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Convertir un motor de buje en un motor "normal"

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1Convertir un motor de buje en un motor "normal" Empty Convertir un motor de buje en un motor "normal" el Miér Nov 06, 2013 1:58 pm

Handyman


Inicio este hilo por el interés que ha suscitado cómo transformar un motor de buje con una reducción planetaria, en el que el eje es fijo y gira la carcasa, en un potencial motor central en el que se pueda sujetar la carcasa al cuadro y usar el eje para mover un piñón, polea o lo que sea. Ya que tengo un motor de este tipo que presuntamente no funciona, vamos a usarlo como modelo e intentar sacar algunas conclusiones.
 
DESMONTAJE
 
El motor es de buje trasero, chino de marca desconocida. Me lo dio el fabricante de bicis Ecobike para poder verle las tripas. Presuntamente está averiado, aunque la mecánica está intacta, por lo que la avería debe ser de tipo eléctrico o electrónico. Después de algunas manipulaciones poco delicadas, la mecánica ya no está en tan buenas condiciones, pero sirve como demostrador de la idea. Lo primero que hay que decir es que es muy grande en relación a lo que vengo viendo últimamente, pero está muy bien hecho. Pesa 3,3 Kg (mucho, pero hay que tener en cuenta que debe tener sus cinco años), trabaja a 36 V nominales y su potencia (también nominal) es de 250 W.
 
He hecho una especie de “guíaburos”, sobre todo pensando en mí. Espero que no os resulte pesado.
 

Dimensiones principales:
Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor1_zpsf45e1b91


El cuerpo de aluminio está compuesto de dos partes. Hace tiempo que perdí los tornillos que las sujetan.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor2_zps6dcbcbc9




Tiene como 60 cm de cable que sale por el centro de la parte izquierda del eje, que es hueca. Al final hay tres conectores de potencia y otro conector con varios cables que supongo que serán de sensores.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor3_zps6b9c24b5




Para desmontarlo, lo coloqué inicialmente en esta posición.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor4_zpsc757c7a9




La cazoleta que contiene la corona dentada y los dos discos para insertar los radios sale sin problemas y deja a la vista la rueda libre que tiene fijados los ejes de los planetas.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor5_zpsd7dc2c79 
Al retirar la tapa de la rueda libre se ve que ésta gira alrededor de un rodillo postizo enchavetado al eje. Ahora hay que desmontar todo el conjunto de rueda libre, planetas y engranaje central. Fácil.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor6_zps6b6a8f19 
En este punto me quedé cuando empecé a desmontar el motor hace unos años. Ya vi entonces la posibilidad de desacoplar el eje del estator y transformarlo en un motor “normal” de los que tienen un eje que gira pero, algo debió surgir y el motor se quedo guardado en este estado en una caja de zapatos hasta ahora. A partir de aquí voy un poco a ciegas. Hay que separar el rotor del estator.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor7_zps9c2005e3



Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor8_zpsafc9515f



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Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor12_zps13119969



Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor13_zpsa691e433


Con el rotor aparte, ya tengo el eje y el estator aislados y puedo separarlos, aunque no como quisiera.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor14_zpscff23f9b



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Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor17_zpscd6ec78f



Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor18_zps55e2bf92



Ya está desmontado todo. A la vista del proceso hay que hacer una salvedad: por no disponer de extractor de garras me he visto obligado a usar el martillo con demasiada frecuencia. Esto no tiene importancia en este motor estropeado, pero no sería conveniente en un motor en buenas condiciones que se pretenda usar. Los golpes pueden afectar a los rodamientos y desmagnetizar los imanes, con la consiguiente pérdida de rendimiento del motor.
 

Próxima entrega (próxima semana): reestablecer el cableado, unir el estator a la carcasa y retrabajarlo para que el eje gire en su interior. Anticipo un problema. Habrá que usar la parte hueca, taladrada y con chavetero (débil en conclusión) del eje para acoplar el piñón, la polea o lo que se pretenda instalar para transmitir el movimiento. Ya explicaré el motivo pero, si lo pensáis llegaréis a esta conclusión.


Saludos 

dinamita4922


Perfectamente documentado el desmontaje, me encanta esa maquina de convencer  thumbsup 

Me apunto al hilo, a ver que sacamos en claro de todo esto

skareb3600

skareb3600
Vaya pedazo de tutorial te has hecho parece sacado de una revista, tienes ya pensado los cambio necesarios para hacer girar al eje, supongo que habra que quitar alguna chaveta que otra.

Sebibike

Sebibike
Pedazo de autopsia Smile


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skareb3600

skareb3600
Creo así a simple vista que habrá que prescindir de la chaveta del estator (hablo del bloque cableado no sé si esta bien dicho), y atornillar dicho estator a la tapa derecha del motor para que quedase fijo y no se mueva, asi quedaría libre el eje, no se cómo lo veis vosotros.

Handyman


Si, de hecho así se describe en el enlace que tú pusiste en tu hilo “Nuevo proyecto Motor Central”:
 
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=45245&sid=bc79ea1a8f1a74edd27dfe18a845550e
 
Salvo que el estator habrá que unirlo a la carcasa izquierda, visto el motor en el sentido de la marcha.
 
Pero antes, dejadme que explique cuáles son las consecuencias de este cambio desde el punto de vista cinético y dinámico. Hay muchas cosas a tener en cuenta.
 
Mañana cuelgo algo.  

JanDC


thumbsup 
Ahora falta la parte importante del misterio ... Carcasa exterior y estátor del motor fijos,cableado
y sobretodo los casquillos,rodamientos y chavetas para transmitir la fuerza al eje mediante los
planetarios y la corona. El quid está en conectar el rotor con los imanes de neodimio a la corona.
Ahi entra la mecanización y seguramente una tapa izquierda  solidaria a la carcasa del motor pa-
ra sustituir la de la corona que se habrá de tronzar al torno.Ahí ya me pierdo ...  scratch study
A ver si mañana con más luces o algún forero avispado nos ilumina.

E-Zero

E-Zero
Fantástico y didáctico tutorial! Muchas gracias!

No has averiguado la marca?

Saludos!

E-Zero

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Me encanta lo de la "máquina de convencer". iv9x94

meao

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Muy interesante el hilo, me suscribo.


Saludos, Carlos.

santi

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Me suscribo también.Interesantisimo.
Gracias Handyman por compartirlo.

oriam

oriam
Impresionante aporte!
Lo mismo digo, me quedo con la máquina de convencer Very Happy


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Mino

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Menudo manual has hecho :.<:: 

Me suscribo, por supuesto. Gracias!!

Handyman


Voy a intentar mostrar sobre el papel cómo cambia el mecanismo y las primeras consecuencias del cambio.Convertir un motor de buje en un motor "normal" Mecanismo_zps7003cefd


La primera conclusión es que la relación de reducción aumenta en un 20% y lo mismo pasa con el par generado por el motor. Esto en principio es bueno, pero hay que tener en cuenta que, con la configuración inicial, el par del motor se repartía a partes iguales entre los dos extremos del eje. Por dar cifras, aunque sean ficticias, supongamos que el par motor es de 10 Nm. Con el motor en buje y sin modificar, cada lado del eje soporta aproximadamente la mitad, 5 Nm. Con la modificación, un par un 20% más elevado, de 12 Nm, va directamente a uno de los lados del eje, el que se use, que soporta por tanto un 240% más del par que soportaba inicialmente. La pregunta es ¿lo aguantará? No tendría porqué. Ahora bien, en la configuración inicial, además del par, el eje tenía que soportar el peso de la bici, el del conductor y todos los baches del camino que multiplican por varias veces esas fuerzas, por lo que es razonable suponer que dicho eje esté bastante sobredimensionado. Por el momento, dejémoslo en empate y supongamos que el eje aguantará.
 
También habría mucho que discutir sobre cómo va a afectar la rueda libre al funcionamiento del motor una vez modificado, pero lo dejaremos para más adelante.

Mañana, si tengo un rato intentaré dejar el motor casi terminado.

Saludos

Sebibike

Sebibike
Viendo lo visto de que carga todo en un eje y vendría a ser como uno de 500W, no me la jugaría si la horquilla no es de acero.
Lo que no termino de ver claro es el aumento del par  al dejarlo sin planetarios cuando en realidad se diseñan con planetarios para poder reducir el diámetro de los motores directos. ¿Qué me estoy perdiendo? scratch


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nexus6bcn

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Me suscribo para estar al tanto de la publicación del libro ;-)

JanDC


Sebibike escribió:Viendo lo visto de que carga todo en un eje y vendría a ser como uno de 500W, no me la jugaría si la horquilla no es de acero.
Lo que no termino de ver claro es el aumento del par  al dejarlo sin planetarios cuando en realidad se diseñan con planetarios para poder reducir el diámetro de los motores directos. ¿Qué me estoy perdiendo? scratch
Sebastián,que el motor será central ! Shocked   No hay horquillas. silbar21
Los planetarios deben conservarse si no es imposible la transmisión. No 


Supongo que si se usa la parte del eje izquierdo que no va agujereado será más resistente.
La cuestión es poner un buen rodamiento SKF doble Z y que el alojamiento pueda tener un refuerzo
para repartir tensiones y esfuerzos en la parte izquierda de la carcasa.Esto obliga a poner otro
plato con piñón libre en el lado opuesto al desviador.La ventaja es que permite conservar los
tres platos y cambios de piñones y alineaciones originales.
Lo de pasar de 5:1 a 6:1 me suena a magia y a mejora en la relación.Mañana me lo repaso.
Buen aporte,gracias !

Sebibike

Sebibike
JanDC escribió:
Sebibike escribió:Viendo lo visto de que carga todo en un eje y vendría a ser como uno de 500W, no me la jugaría si la horquilla no es de acero.
Lo que no termino de ver claro es el aumento del par  al dejarlo sin planetarios cuando en realidad se diseñan con planetarios para poder reducir el diámetro de los motores directos. ¿Qué me estoy perdiendo? scratch
Sebastián,que el motor será central ! Shocked   No hay horquillas. silbar21
Los planetarios deben conservarse si no es imposible la transmisión. No 


Supongo que si se usa la parte del eje izquierdo que no va agujereado será más resistente.
La cuestión es poner un buen rodamiento SKF doble Z y que el alojamiento pueda tener un refuerzo
para repartir tensiones y esfuerzos en la parte izquierda de la carcasa.Esto obliga a poner otro
plato con piñón libre en el lado opuesto al desviador.La ventaja es que permite conservar los
tres platos y cambios de piñones y alineaciones originales.
Lo de pasar de 5:1 a 6:1 me suena a magia y a mejora en la relación.Mañana me lo repaso.
Buen aporte,gracias !
Gracias Jan,ya sabía yo que me perdía algo Laughing


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skareb3600

skareb3600
Que buen aporte y que bien argumentado, si os habeis fijado en el hilo de endless  hay gente que se ha hecho sus propias tapas, lo del aumento de reduccion es perfecto, estoy deseando ver las modificaciones mecanicas que propones para ver como queda todo.

emenege

emenege
Sebibike escribió:Pedazo de autopsia Smile
+1

Handyman


Un fin de semana complicado. Mil perdones por no contestar.
 
Sebibike, como dice JanDC, se trata de transformar un motor de buje en motor central. La horquilla no se va a enterar. Lo que hay que hacer es un soporte suficientemente rígido y, si es posible, elegante, para sujetar las carcasas al cuadro, y una buena transmisión. No se quita ni se modifica el mecanismo planetario, sino que se cambia su funcionamiento. Un planetario puede dar tres relaciones distintas de reducción (o multiplicación, que también es posible) en función de en qué parte del mismo actúe el motor y de qué parte se obtenga el eje de salida. Por suerte, con esta modificación se usa la configuración que da menos revoluciones y más par (por suerte menos para el eje Rolling Eyes).

JanDC. Nada de magia, lo puedes encontrar en cualquier libro de diseño de mecanismos. Aunque me harías un favor enorme si lo compruebas porque, a mí, mis matemáticas ya empiezan a flojearme, como muchas otras cosas...Sad . Me refiero a las rodillas ¿eh?
 
Como ya decía en mi post anterior, hay mucho que discutir sobre cómo va a afectar la rueda libre al funcionamiento del motor una vez modificado. Muchas posibilidades, tanto de colocación como de funcionamiento. Si Mañana tengo un rato os hago un resumen.
    
De taller, este fin de semana, cero. Con una salvedad, y os pido vuestra opinión al respecto: he medido con el polímetro si había continuidad entre las fases y, efectivamente, hay continuidad entre las tres ¿Significa esto que los bobinados pueden estar bien y la supuesta avería sea de los sensores? ¿Es posible que el motor funcione con un controlador en modo sensorless?
 
Saludos

skareb3600

skareb3600
Si los bobinados estan bien tienes muchas posibilidaddes de que funcione, a ver si algun forero de madrid te puede dejar un controlador y una bateria y le haces unas pruebas.

dinamita4922


Lo de las bobinas, voy a hacer la consulta, porque se que aparte de eso, las empresas que se dedican al bobinado, tienen como un electroimán, donde lo colocan para comprobar los campos magnéticos

En cuando al soporte seria una pletina por cada lado no?? Si sacas una plantilla te lo miro

Handyman


Había pensado que, cuando tenga la parte mecánica lista, puedo desconectar el motor de mi bici de su controlador y conectarle sólo los cables de potencia del motor modificado, que es del mismo modelo. La duda es si, al faltar los cables de los sensores, en controlador se entenderá con el motor y lo hará funcionar. O si petará el controlador directamente...

Handyman


dinamita4922 escribió:
En cuando al soporte seria una pletina por cada lado no?? Si sacas una plantilla te lo miro
Eso todavía es "Ciencia Ficción", pero te lo agradezco mucho. De momento sólo quiero ver si soy capaz de hacerlo funcionar.

Handyman


Más teoría...

¿Cómo va a afectar la rueda libre al funcionamiento del motor una vez modificado? Para entender lo que sigue, hay que tener en cuenta que este motor está diseñado para que los cables le entren por la izquierda, por donde el eje es hueco y tiene el chavetero y el agujero para los cables. El otro extremo del eje, el de la derecha es macizo y liso.
 
Mirando el motor desde la derecha (desde el eje macizo) y olvidándonos de lo supuesto hasta ahora de que la rueda libre era un bloque rígido enchavetado al eje, la realidad es que está diseñada para embragarse cuando el portaplanetas tiende a girar en sentido antihorario con respecto al rodillo que sí está enchavetado al eje. Esto ocurre cuando el engranaje central gira en el mismo sentido antihorario y hace que la corona gire en sentido horario. Si el rotor se para y la rueda sigue girando, la corona arrastra al portaplanetas a girar en sentido horario y la rueda libre se desembraga, con lo que no hay que “arrastrar” al motor.
 
Con la modificación, rotor y eje giran en el mismo sentido. Si el rotor gira en su sentido original (antihorario), la rodadura de los planetas sobre la corona (ahora fija) tenderá a mover el portaplanetas en el mismo sentido y ya hemos visto que esto provoca que se embrague al rodillo enchavetado al eje, arrastrándolo a girar también en sentido antihorario. En estas condiciones no se puede conectar el eje macizo a las coronas del pedalier de la bici mediante cadena o correa dentada porque éstas giran en sentido contrario para poder mover la bici hacia delante. Cambiar el sentido de giro del rotor es posible, pero el resultado es que la rueda libre se desembraga y no obtenemos par alguno. Todo esto tiene varias lecturas.
 
El eje macizo del motor modificado, que gira con par en sentido antihorario, se podría usar para engranarlo directamente al eje del pedalier. El engranaje cambia el sentido de giro, con lo que el pedalier giraría como debe. Esta es una solución complicada pero, con medios...
 
El mecanismo de rueda libre se puede bloquear. A priori me parece fácil y reversible y se me ocurren varias formas que podemos discutir en otro momento. Hará falta entonces colocar otra rueda libre externa, en el eje macizo. O no, a gusto del usuario.
 
El motor puede girarse 180º de forma que el eje macizo quede a la izquierda. Visto desde la izquierda, sigue girando en sentido antihorario pero, el eje del pedalier visto desde la parte izquierda de la bici también lo hace. Se puede mover el pedalier mediante una cadena o correa dentada que arrastre un plato instalado a su izquierda. Ya sabemos que esto supone doble eje de pedalier si se quiere ir cómodo.
 
La solución más fácil pero más arriesgada es usar el extremo izquierdo del eje (por el que salen los cables) y girar el motor 180º para colocar este extremo a la derecha. Ahora el eje gira en sentido horario con par, la rueda libre funciona como debe y se puede usar para mover el eje del pedalier mediante cadena o correa sin que haya que arrastrar el motor si se para mientras se pedalea. El riesgo viene de cuatro factores.
1º: esta porción del eje es hueca. La parte que soporta las cargas mecánicas de un eje es su periferia, así que esto podría no ser tan problemático.
2º: el arranque de esta parte del eje tiene un taladro por un lado y un chavetero justo en el lado opuesto. No sólo está debilitado sino que tanto taladro como chavetero son zonas de concentración de tensiones y de acumulación de fatiga de las de libro. Se podrían rellenar de soldadura pero el acero del eje perdería su temple y, lo que es peor, sería casi inevitable que el eje se deformase y perdiese su rectitud.
3º: El cable, que es bastante tieso, hay que sacarlo ahora por un agujero hecho en la carcasa de ese mismo lado, cerca del eje y del piñón o polea que se le instale, pudiendo rozar contra ellos.  
4º: El par que transmite este eje “debilitado” se ha incrementado en un 240%. Ya lo expliqué.
 
Solución a todo lo anterior: usar un motor al que los cables le entren por la derecha. Creo que casi todos los Bafang son así. Se le da la vuelta y se tiene el eje macizo a la derecha, girando en sentido horario y con la rueda libre funcionando. Cómo sea el motor en cuestión por dentro es otro tema. Por lo que he visto en algunos diagramas, no a todos los motores se les puede hacer esta modificación.
 
Saludos

dinamita4922


Puedes macizarlo de un bicomponente tipo nural 21 o similar, así no tienes que darle calor al eje

Incluso meterle alguna gavilla para que se haga todo una pieza además del nural

skareb3600

skareb3600
Lo que dice dinamita es lo mas sencillo y da buen resultado, hay pegamentos especiales para relleno de holguras de rodamientos, ejes, etc., puedes usar ese que te ha dicho, el sikadur 31 tambien va bien y no es caro, de todas formas creo que ese eje debe aguantar, otra opcion es hacer un eje nuevo pero eso ya es otra historia.

Handyman


Yo creo que el eje debe de estar muy sobredimensionado y que no habrá problemas, pero no está mal tomar alguna precaución como los adhesivos y las gavillas. También había pensado en rellenar los huecos con soldadura blanda tipo estaño-plata. Hay que calentar el metal, pero no hasta una temperatura que haga que pierda el temple o que se deforme. Después se repasa con lima y esmeril y queda todo hecho un bloque. Ya veré. De momento me muero de ganas de ver el motor funcionando y el eje dando vueltas, aunque sea en el banco. No me queda mucho, a ver si saco un rato...

Habrá que ir pensando en un motor que se pueda usar "de verdad". Pequeño, ligero, barato, fiable y modificable.

Handyman


Ayer, en un arranque de inconsciencia impropio de mi edad, con el estator fijado provisionalmente a la carcasa izquierda, los cables de los bobinados saliendo por un taladro hecho en ésta y el eje colocado pero libre, le acople el rotor (los imanes) y conecté dos de los tres cables de los bobinados a un transformador que encontré en mi garaje, de los de enchufar a la red de casa (50 Hz) con una salida de 24 V y 2,5 A ¡El rotor se puso a girar alrededor del eje como un loco! ¡Con una sola fase! Hice la misma prueba con otro par de cables y también funcionó. Los bobinados están bien.
Como contrapartida, ahora no soy capaz de separar rotor de estator como hice cuando "diseccioné" el motor y tengo la amarga sospecha de que el eje no está totalmente derecho. Probablemente, un efecto colateral de la "máquina de convencer". Este fide me pondré con ello más en serio pero parece que, hecho con medios y cuidados adecuados, la transformación es posible.

Saludos

argonauta

argonauta
Aunque no he tenido tiempo de escribir nada antes, me parece muy interesante tu proyecto. Se anima el tema de los motores centrales Smile thumbsup  También he pensado utilizar un motor de buje modificando la parte de la reductora, y alguna otra cosilla. Para no contaminar tu hilo pongo fotos en mi hilo. Creo que es un tipo de motor mas facil en algunos sentidos de modificar para su uso como motor central. Échale un vistazo, igual te da alguna idea.

un saludo

skareb3600

skareb3600
Eso tiene buena pinta, pon algunas fotillos de los cambios que vas haciendo para que nos hagamos una idea

Handyman


Para los que seguís el hilo, deciros que ya he montado el motor de nuevo y que gira con facilidad moviéndolo a mano, lo que me indica que el eje no se ha deformado y que los rodamientos no han quedado forzados. También que he sacado el controlador de mi bici (que tiene un motor igual que el que he usado para enredar, pero sano) y he conectado los cables de potencia al motor modificado (los cables de los sensores han quedado cancelados).

¡Funciona! Según lo previsto desde el punto de vista mecánico, pero se calienta horrores tanto el motor como el controlador y los cables, por lo que sólo lo he tenido funcionando unos segundos. Más que suficiente teniendo en cuenta que se trata de un motor estropeado y que no tengo idea de qué avería sufre.

A ver si tengo un rato y os porgo unas fotos explicando la modificación.

Saludos

JanDC


thumbsup

skareb3600

skareb3600
Enhorabuena por hacerlo funcionar, vas a tener que desmontarlo a ver si hay algo que no va bien, como por ejemplo que el rotor este rozando con el estator ya que la tolerancia es muy estrecha, a un forero de endless le paso eso, de ahi puede venir el calentamiento, ponge algunas fotitos con las modificaciones no nos hagas sufrir.

Handyman


skareb3600 escribió:Enhorabuena por hacerlo funcionar, vas a tener que desmontarlo a ver si hay algo que no va bien, como por ejemplo que el rotor este rozando con el estator ya que la tolerancia es muy estrecha, a un forero de endless le paso eso, de ahi puede venir el calentamiento, ponge algunas fotitos con las modificaciones no nos hagas sufrir.
Pues me estás confirmando lo que ya sospechaba. Te agradezco mucho el comentario. Con mis medios en cuanto a máquinas-herramienta, que se limitan a un taladro, poco puedo hacer en cuanto a precisión. Necesitaría un torno para modificar la carcasa central del estator y para hacer una pieza de unión de éste con el plato izquierdo. De todas formas, estoy pensando en una forma de tirar para alante sin disponer de torno.
Las fotos... haré lo posible para colgarlas mañana o pasado, bien comentadas.

Saludos

Handyman


MODIFICACIÓN (ñapa) Y MONTAJE
 
Lo primero que he hecho ha sido reconstruir el mecanismo de rueda libre y portaplanetas que había abierto hace ya tiempo para verle las tripas. Ahora se podrá desmontar cuando se requiera al haber eliminado los durísimos remaches que sujetaban las dos tapas y haberlos reemplazado por tornillos.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor19_zps64ce3df5


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor20_zpsddc2a0b5

Empieza el trabajo serio. Se trata de atornillar el estator a la tapa izquierda, manteniendo la distancia original al mismo tiempo que se aumenta la superficie de contacto y haciendo posible que el eje gire dentro del mismo.

La tapa izquierda está hecha de aluminio y tiene metida a presión en su centro una pieza de acero templado que sujeta el rodamiento y que, en su parte externa es un tubo roscado para piñones. Imposible taladrar el acero, así que hay que buscar huecos en el anillo de aluminio y marcarlos. Tengo una pletina de aluminio de 30 mm de ancho y 2 mm de espesor que usaré como pieza intermedia entre esta tapa y el estator. Solo me da para cubrir cuatro de las ocho almenas donde se pueden hacer taladros de 4 mm de diámetro, que marco con un gramil.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor21_zps674a63e4

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor22_zps444de165

Utilizando el eje para centrar la pletina de aluminio y unas mordazas que no aparecen en la foto, desde el lado opuesto, uso los taladros de la tapa para que los cuatro taladros de la pletina queden alineados con estos.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor23_zps0a793396


La pletina anterior es en realidad sólo un patrón que necesito para hacer la definitiva. La pletina final tiene que tener un agujero central para alojar a la arandela original de apoyo del eje y el estator en el rodamiento. El estator ya no la necesitará, pero el eje si. Esta arandela tiene 19 mm de diámetro y 2 mm de espesor (como la pletina) y yo sólo tengo una broca de 20 mm (en realidad una barrena para madera que me sirvió para agujerear el aluminio sin ninguna complicación). Hecho el agujero central y enfrentando ambas pletinas pude reproducir los cuatro taladros de 4 mm en sus posiciones más o menos exactas.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor24_zps9d6051a9


Usando de nuevo la tapa izquierda, la pletina patrón y el eje, marqué con la punta de la broca de 4 mm la posición de los taladros en la pieza central del estator. Después taladré en esas posiciones, primero con broca de 3 mm y luego con 3,5 mm para poder hacer una rosca de M4.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor25_zpsffaf169e


Para hacer las roscas usé unos tornillos de M4 autorroscantes que no arrancan material si no que laminan una rosca hembra por deformación. Son de mis tiempos de tornillero y mucho más eficaces que las terrajas. El agujero central del estator, que previamente tenía un pequeño ajuste con el eje, lo consigo agrandar lo suficiente como para que haya un cierto juego. Lo idóneo sería poder ponerlo a medida para colocar un rodamiento.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor26_zps9cd2d161


A la tapa izquierda le he hecho un taladro para pasar los cables y le he colocado un protector de goma.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor27_zps3b9a8837


Dejo agrupados los cables de potencia en un manojo para que salgan por el agujero de la carcasa y dejo cancelados los cables de los sensores en su pasaje original, donde no estorban. La tapa izquierda lista para colocarse.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor28_zps5679b85d

La tapa se introduce por el eje, se busca que los cables se enfrenten a su agujero para que salgan por él, se colocan los tornillos que ahora atraviesan la tapa y la pletina y se roscan en el estator. Se aprietan fuerte los tornillos pero con cuidado de no pasarlos de rosca. A priori, sólo cuatro tonillos de M4 y una pletina de aluminio de 2mm me parecen “na y menos”, pero para hacer la modificación funcional sólo desde el punto de vista mecánico, tendrá que ser suficiente.
 Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor29_zps25625732


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor30_zps427e5935



Ahora hay que deshacer el camino del desmontaje: colocar el rotor con su frenillo, el engranaje central, bien atornillado y también con su frenillo, la chaveta del rodillo de la rueda libre, el conjunto de rueda libre y portaplanetas bien engranado y enchavetado y, finalmente, la carcasa derecha con cuidado de que la corona engrane bien en los planetas. Se aprietan los tornillos de la carcasa izquierda (tres, de momento) y, ya está. En esta foto lo podéis ver junto a su primo hermano, el motor de mi bici que sí funciona, ya montado y con los cables de potencia unidos con clemas a sus continuaciones en el cable original.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor31_zpsa9e95384 
Es el momento de testearlo en el “banco de pruebas”. Es un motor estropeado, pero por los indicios que dio al alimentarlo con una sola fase de 24 V a 50 Hz, es posible que, al menos se mueva. Lo coloco entre las barras de la rueda trasera y el transportín de mi bici, cerca del controlador, sujeto por detrás con unas bridas de plástico.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor32_zps64fbeae0



Con el controlador fuera de su caja, desconecto los cables de potencia del motor de la bici y conecto los correspondientes cables del motor modificado.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor33_zps9a38c7de 
Mi bici tiene una función por la que, sin tener que pedalear, al darle al acelerador la rueda gira pero sólo hasta que la bici alcanza 5 k/h (para arrancar). Procedo a darle al acelerador y... ¡Funciona! El eje izquierdo, que es el que se ve en la foto, gira en sentido horario, despacio pero con un par muy fuerte. Sin embargo vibra mucho, un led de los cinco que tiene la batería para indicar nivel de carga casi se apaga (señal de elevado consumo) y los cables, el controlador y el propio motor se calientan en unos segundos. Como no me quiero cargar el controlador, doy por concluida la prueba. Ahora, a sacar conclusiones.


Saludos

Sebibike

Sebibike
Handyman escribió:MODIFICACIÓN (ñapa) Y MONTAJE
 
Lo primero que he hecho ha sido reconstruir el mecanismo de rueda libre y portaplanetas que había abierto hace ya tiempo para verle las tripas. Ahora se podrá desmontar cuando se requiera al haber eliminado los durísimos remaches que sujetaban las dos tapas y haberlos reemplazado por tornillos.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor19_zps64ce3df5


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor20_zpsddc2a0b5

Empieza el trabajo serio. Se trata de atornillar el estator a la tapa izquierda, manteniendo la distancia original al mismo tiempo que se aumenta la superficie de contacto y haciendo posible que el eje gire dentro del mismo.

La tapa izquierda está hecha de aluminio y tiene metida a presión en su centro una pieza de acero templado que sujeta el rodamiento y que, en su parte externa es un tubo roscado para piñones. Imposible taladrar el acero, así que hay que buscar huecos en el anillo de aluminio y marcarlos. Tengo una pletina de aluminio de 30 mm de ancho y 2 mm de espesor que usaré como pieza intermedia entre esta tapa y el estator. Solo me da para cubrir cuatro de las ocho almenas donde se pueden hacer taladros de 4 mm de diámetro, que marco con un gramil.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor21_zps674a63e4

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor22_zps444de165

Utilizando el eje para centrar la pletina de aluminio y unas mordazas que no aparecen en la foto, desde el lado opuesto, uso los taladros de la tapa para que los cuatro taladros de la pletina queden alineados con estos.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor23_zps0a793396


La pletina anterior es en realidad sólo un patrón que necesito para hacer la definitiva. La pletina final tiene que tener un agujero central para alojar a la arandela original de apoyo del eje y el estator en el rodamiento. El estator ya no la necesitará, pero el eje si. Esta arandela tiene 19 mm de diámetro y 2 mm de espesor (como la pletina) y yo sólo tengo una broca de 20 mm (en realidad una barrena para madera que me sirvió para agujerear el aluminio sin ninguna complicación). Hecho el agujero central y enfrentando ambas pletinas pude reproducir los cuatro taladros de 4 mm en sus posiciones más o menos exactas.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor24_zps9d6051a9


Usando de nuevo la tapa izquierda, la pletina patrón y el eje, marqué con la punta de la broca de 4 mm la posición de los taladros en la pieza central del estator. Después taladré en esas posiciones, primero con broca de 3 mm y luego con 3,5 mm para poder hacer una rosca de M4.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor25_zpsffaf169e


Para hacer las roscas usé unos tornillos de M4 autorroscantes que no arrancan material si no que laminan una rosca hembra por deformación. Son de mis tiempos de tornillero y mucho más eficaces que las terrajas. El agujero central del estator, que previamente tenía un pequeño ajuste con el eje, lo consigo agrandar lo suficiente como para que haya un cierto juego. Lo idóneo sería poder ponerlo a medida para colocar un rodamiento.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor26_zps9cd2d161


A la tapa izquierda le he hecho un taladro para pasar los cables y le he colocado un protector de goma.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor27_zps3b9a8837


Dejo agrupados los cables de potencia en un manojo para que salgan por el agujero de la carcasa y dejo cancelados los cables de los sensores en su pasaje original, donde no estorban. La tapa izquierda lista para colocarse.

Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor28_zps5679b85d

La tapa se introduce por el eje, se busca que los cables se enfrenten a su agujero para que salgan por él, se colocan los tornillos que ahora atraviesan la tapa y la pletina y se roscan en el estator. Se aprietan fuerte los tornillos pero con cuidado de no pasarlos de rosca. A priori, sólo cuatro tonillos de M4 y una pletina de aluminio de 2mm me parecen “na y menos”, pero para hacer la modificación funcional sólo desde el punto de vista mecánico, tendrá que ser suficiente.
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Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor30_zps427e5935



Ahora hay que deshacer el camino del desmontaje: colocar el rotor con su frenillo, el engranaje central, bien atornillado y también con su frenillo, la chaveta del rodillo de la rueda libre, el conjunto de rueda libre y portaplanetas bien engranado y enchavetado y, finalmente, la carcasa derecha con cuidado de que la corona engrane bien en los planetas. Se aprietan los tornillos de la carcasa izquierda (tres, de momento) y, ya está. En esta foto lo podéis ver junto a su primo hermano, el motor de mi bici que sí funciona, ya montado y con los cables de potencia unidos con clemas a sus continuaciones en el cable original.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor31_zpsa9e95384 
Es el momento de testearlo en el “banco de pruebas”. Es un motor estropeado, pero por los indicios que dio al alimentarlo con una sola fase de 24 V a 50 Hz, es posible que, al menos se mueva. Lo coloco entre las barras de la rueda trasera y el transportín de mi bici, cerca del controlador, sujeto por detrás con unas bridas de plástico.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor32_zps64fbeae0



Con el controlador fuera de su caja, desconecto los cables de potencia del motor de la bici y conecto los correspondientes cables del motor modificado.


Convertir un motor de buje en un motor "normal" Motor33_zps9a38c7de 
Mi bici tiene una función por la que, sin tener que pedalear, al darle al acelerador la rueda gira pero sólo hasta que la bici alcanza 5 k/h (para arrancar). Procedo a darle al acelerador y... ¡Funciona! El eje izquierdo, que es el que se ve en la foto, gira en sentido horario, despacio pero con un par muy fuerte. Sin embargo vibra mucho, un led de los cinco que tiene la batería para indicar nivel de carga casi se apaga (señal de elevado consumo) y los cables, el controlador y el propio motor se calientan en unos segundos. Como no me quiero cargar el controlador, doy por concluida la prueba. Ahora, a sacar conclusiones.


Saludos
study es dios thumbup1 iv9x94


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JanDC


Bien !  Ya van saliendo cosas interesantes y parece que sin mucha mecanización ni torno.Very Happy Very Happy 
Esto anima a trastear.
                                             Gracias !

Handyman


Estimado JanDC,

No te ilusiones. Para hacer una modificación decente y duradera de un motor de este tipo, un pequeño torno para metal de sobremesa será a la vez condición necesaria y suficiente (o un tornero amiguete aficionado a las e-bikes). Ya daré detalles.

A ver si Argonauta nos desvela los secretos (todos) de los motores tipo Cute y para éstos no hace falta...

Un saludo

41Convertir un motor de buje en un motor "normal" Empty Re: Convertir un motor de buje en un motor "normal" el Miér Nov 20, 2013 10:45 am

skareb3600

skareb3600
Has vuelto ha desmontar para ver donde esta el problema del calentamiento? Ya sabemos gracias a ti que hay que hacer, no parece complicada la transformación, el tema es, como tu dices, conseguir la precision necesario en el juego rotor-estator para que todo vaya bien, creo que me voy a animar a desmontar un mxus que tengo por ahí.

Handyman


Ánimo con el Mxus ¿Funciona? Si es así, trátalo con mimo.

He estado mirando en la página del fabricante y tienen una pinta muy parecida al mío por fuera:
Convertir un motor de buje en un motor "normal" 20111022141625637

Pero lo mejor es que parecen muy similares por dentro:

Convertir un motor de buje en un motor "normal" 2011102214257877

Procura no cometer algunos de mis errores, como cizallar los cables para sacar el eje del estator (se puede evitar), y usar herramientas más finas que las mías, como mínimo un extractor de garras y un taladro de columna.

Yo voy a estar en otros asuntos durante unos días, pero ya tengo algunas ideas para rehabilitar totalmente el motor que he estado torturando.

Saludos

dinamita4922


He preguntado un par de cosas, a ver si te vale

Me indican que lo primero que tienes que comprobar en el tema del calentamiento es que todo gire de forma correcta, que este bien montado, que los rodamientos estén buenos, y que los soportes de los rodamientos tampoco tengan holgura.
Si el soporte del rodamiento tiene holgura, tal como lo montes, y los imanes atraigan las bobinas, te puede desequilibrar el eje, y no girar de forma correcta

En cuanto al tema de las bobinas, me indican, que aparte de comprobar la continuidad, que compruebes la resistencia que tienen. Al ser trifásico me indican que tienes que tener agrupadas las bobinas en 3 grupos, y que si compruebas la resistencia de las tres deben de ser la misma. En caso de que alguna no tenga la misma es señal de que no esta buena.

Otra cosa, que compruebes que no están derivadas las fases a masa, con un polímetro en función buzzer comprueba que no pita entre el chasis y las fases. Para esta prueba me ha dicho que hay que quitar las fases de los puentes, me imagino que para independizar cada una

Todo esto no se si será aplicable a este tipo de motor, me imagino que si, porque la base del funcionamiento tiene que ser el mismo

Handyman


Tomo nota del tema eléctrico. Lo comprobaré, gracias.
 
La parte mecánica ya la tengo clara. La holgura entre los núcleos de hierro del estator y los imanes del rotor es del orden de décimas de mm. En cuanto que el agujero del estator ha cogido un poco de juego sobre el eje ha sido suficiente para "cagarla". Yo alineo y centro el estator con los tornillos que lo sujetan a la tapa izquierda, monto el rotor que, en vacío gira alrededor sin rozar, monto también el resto del motor, lo cierro y todo gira sin problemas. En un sentido con total libertad y, en el otro, notando que la multiplicación del planetario acelera el rotor que sigue girando después por su inercia. Pero en cuanto le meto corriente, aumenta la atracción entre rotor y estator en algún punto y es suficiente para desplazar el estator y que roce contra los imanes. Funciona pero se calienta y vibra mucho. Al desconectarlo, el motor ya no gira con la misma facilidad en un sentido, se nota un poco de roce.
 
El problema es la pieza (el trozo de pletina) que se interpone entre el estator y la tapa izquierda. Es una ñapa y se mueve. Para hacer una modificación en serio habría que:
 
1º: tornear el núcleo de aluminio del estator (que es extraíble) para dejarlo bien regular
2º: hacer un anillo de aluminio que encaje en el estator con taladros para los tornillos
3º: hay sitio para ocho tornillos, así que ¿por qué dejar sólo cuatro?
4º: un rodamiento de agujas entre el eje y el estator sería la guinda para el pastel
 
Conclusión: torno. No hay más remedio si se quiere hacer una cosa decente y que dure.
 
Por cierto, ya puestos, si las bobinas están bien, puede que me anime a cambiar los sensores de efecto hall (los he encontrado en ebay) y recablear totalmente. Pero no antes de solucionar el tema del rozamiento.
 
Saludos   

Handyman


Sigo pendiente de corregir el tema mecánico pero entre tanto he hecho las comprobaciones sobre las bobinas que me indicaba Dinamita4922 y todo OK. Continuidad, la misma resistencia entre los terminales de las fases y nada de derivaciones a masa. Así que la supuesta avería (os recuerdo que se trata de un motor presuntamente averiado que me pasaron para trastear)  debe estar en los sensores ¿Alguno de vosotros los ha cambiado y me puede orientar un poco? no me parece difícil, pero para mí es terreno desconocido.

Gracias de antemano.

Saludos 

dinamita4922


Pues entonces la holgura es lo que te produce ese calentamiento excesivo.

A ver si alguien te puede ayudar en lo de los sensores

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