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Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Kits Competición, Circuito Cerrado, S-Pedelecs, Off-road » ***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente-

***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente-

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manchi


¡Gracias! thumbup1 thumbup1 aplauso







Justo ahora acabo de reflotar otro hilo de cyclone para ver si se pueden conseguir platos de estos grandes y en los enlaces que has puesto por lo menos hay de más de 50...

Javierus

Javierus
manchi escribió:¡Gracias! thumbup1 thumbup1 aplauso







Justo ahora acabo de reflotar otro hilo de cyclone para ver si se pueden conseguir platos de estos grandes y en los enlaces que has puesto por lo menos hay de más de 50...
a mandar compañero

Javierus

Javierus
Buenas compañeros; aunque esto debería escribirlo en el apartado de baterías, pues sigo por aquí porque es mi Raptor del alma.

El tema es que esta bici que me ha dado tantas satisfacciones, me ha dejado tirado ya dos veces seguidas cerca de casa pero no tanto como para no sufrir pedaleando en cuesta este mamotreto de 25 kg. y con unos desarrollos muuuuy largos. De hecho hoy he llegado algo exhausto haciendo solo unos 4 kms, pero cuesta arriba.

El problema es el siguiente: mi batería se compone de 3 lipos  multistar 6s v 20 a/hora en serie, total 72 v 20 A; tiene 158 cargas y 6700 kms., comprada en abril del 2014.  https://hobbyking.com/es_es/multistar-high-capacity-20000mah-6s-10c-multi-rotor-lipo-pack-w-xt90.html

Cuando está cargada a tope el Cycle Analyst marca 75,6v. y el problema es que cuando marca unos 69 v. se corta la corriente de golpe y me deja tirado, sin darme opción a nada nada más  que a sufrir. Crying or Very sad

En cuanto le conecto el cargador, automáticamente vuelve a funcionar aunque no le meta nada de carga, aunque no puedo hacer muchos kms. 

El primer día pensé que podría haber sido las altas temperaturas, pues en Alicante la semana anterior estuvimos a treinta y pico grados y mucha humedad, pero hoy no llegaba a 30 y me ha ocurrido lo mismo casi en el mismo sitio, haciendo unos 35 kms en total, y un consumo que no llegaba a 7 a/h

Decir que siempre llevo limitada la potencia a un máximo de 1300 w por el CA y la media suelo ir a unos 600 w., es decir, que no fuerzo nada las baterías.

Pues eso, si alguien me echa una mano, lo agradecería; en principio me huele a dos cosas, o BMS tocado, o alguna celda tocada, baja el voltaje y el BMS corta... pero no sé como solucionarlo, y pedir baterías nuevas sin saber si son ellas o el BMS no quiero hacerlo.

Otra cosa es, suponiendo que haya que cambiarlas por tiempo... pongo las mismas o de iones de litio? la verdad es que con estas, hasta ahora, he estado muy contento, y deben pesar bastante menos a igual capacidad, pero veo que no llevo muchas cargas ni mucha tralla para haberlas fatigado ya.

oriam

oriam
Javierus, tendrás que mirar por el conector de equilibrado para ver si alguna celda baja más de lo deseado, o para ver si están desequilibradas.
Otra cosa es que puentees el BMS para descargar sin el, pero eso es un riesgo, ya que si es por una celda que baja más de la cuenta te la cargas.
Si conservas el conector de equilibrado de la lipo también cargándola con un cargador de RC verás que voltaje tiene cada celda durante la carga y equilibrado final.
En resumen tienes que mirar lo primero como están de equilibradas las celdas, si llega a 75,6v puede ser que o bien estén todas correctas a 4.2v (que sería lo suyo), o que no sea así y esté cargando mas de la cuenta alguna celda por que el BMS no vaya ok.

Cada lipo de esas pesa 2620gr x 3 = 7860 gr, 7,86Kg más BMS, cables y envoltorio.
Lo mismo en Li-on hoy en día lo haces con 5,4 KG más BMS, cables y envoltorio.

25Kg solo pesa la raptor?


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Javierus

Javierus
oriam escribió:Javierus, tendrás que mirar por el conector de equilibrado para ver si alguna celda baja más de lo deseado, o para ver si están desequilibradas.
Otra cosa es que puentees el BMS para descargar sin el, pero eso es un riesgo, ya que si es por una celda que baja más de la cuenta te la cargas.
Si conservas el conector de equilibrado de la lipo también cargándola con un cargador de RC verás que voltaje tiene cada celda durante la carga y equilibrado final.
En resumen tienes que mirar lo primero como están de equilibradas las celdas, si llega a 75,6v puede ser que o bien estén todas correctas a 4.2v (que sería lo suyo), o que no sea así y esté cargando mas de la cuenta alguna celda por que el BMS no vaya ok.

Cada lipo de esas pesa 2620gr x 3 = 7860 gr, 7,86Kg más BMS, cables y envoltorio.
Lo mismo en Li-on hoy en día lo haces con 5,4 KG más BMS, cables y envoltorio.

25Kg solo pesa la raptor?
gracias Mario, lo de 25 kg lo he dicho a voleo, probablemente pese más.
-Además del peso, tienen alguna ventaja las Litio ión sobre las lipo?
-Siguiendo tu consejo, voy a cargar a tope otra vez y mirar la carga con un polímetro, porque no tengo cargador de RC y mirar en los conectores del bms la carga de cada grupo, pero no sé si hay que desconectar las baterías o no. Además yo no tengo ningún conector de equilibrado
-o merece la pena mejor mirar la carga de cada grupo cuando corta?
lo que no es normal es que una batería de 20 A/H corte cuando ha consumido 7

si puedo hacer algo con un simple polímetro además de lo dicho, ya me cuentas

Javierus

Javierus
Bueno, ya está claro el foco del problema, en el primer s de las 18s tiene 0,4v menos que las demás, es decir, no balancea, todas a 4.2 menos esa a 3.8 a plena carga, con lo que cuando baja un poco el bms corta... ahora veremos si cargándola individualmente balancea o toca cambio... es una pena, porque las demás cargan a tope

Javierus

Javierus
Continuación:
después de recibir el cargador Turnigy reaktor de 10A he procedido a cargar solo una celda por la salida del cargador pero por la entrada de balanceo de ella, para lo cual he tenido que fabricarme un cable con unos pines minúsculos para conectar a la salida de balanceo de las baterías.

No tengo esperiencia en cargadores balanceadores, pero me gusta este, que elegí siguiendo especificaciones y además lo tenía un experto del foro, lo cual es una garantia.

De momento la batería está cogiendo carga, lleva 5 amperios de carga, la estoy cargando a 0.4 amperios, ya que mi fuente solo aguanta un amperio además imagino que una carga lenta será mucho mejor; de momento lleva 11 horas y ha subido a 4,05 v. 

Voy a darle un respiro de 5 horas sin carga, y esta tarde continuará; ojalá suba a 4,2v. pues por una celda voy a perder las otras 17 y me tocaría renovar batería, ya que las otras balancean perfectamente a 4,2 con el cargador convencional y el bms.

Se admiten consejos y experiencias vividas de este tipo; nunca había cargado individualmente celdas para recuperarlas.

Mis baterías son las Multistar 6s de 20A, llevando 3 en serie.

manchi


Yo a parte de medir lo que cargue, es decir recién cargada, esperaría 24h y volvería a medir, si ha perdido mucho es síntoma de que está KO.


Si ese es el caso mi consejo es poner una buena batería de celdas 18650.

Javierus

Javierus
gracias Manchi; en una noche ha perdido solo 0.1v, que es muy normal, pero lo que me preocupa es que en 24 horas no pasa de 4,07v, aunque imagino que al ser de 20 amperios de capacidad tiene que tardar lo suyo, sobre todo cargando a 0,5 como estoy ahora. A veces sale el mensaje DONE en el cargador, pero le  vuelvo a iniciar y sigue cargando... ya veremos si llega a los 4,2

Javierus

Javierus
novedades: después de balancear la celda con mucha paciencia durante 4 días, hoy he probado la bici: de momento problema solucionado, pues he hecho 45 kms a saco, con consumos de 30 amperios al final para maltratarla y ver si cortaba el BMS, pero no ha sido así; al final, después de un consumo de 11 amperios, la celda encuestión marca 38,1 v. y el resto 38,5.
 Ahora a cargar completamente solo con cargador y ver cómo queda el balanceo.... si esto funciona, es una forma de recuperar baterías, se ve que el BMS solo balancea hasta cierto punto, con poca diferencia de voltaje entre celdas.

Continuará...

Javierus

Javierus
continuación:
después de cargar solo con cargador convencional a 75,6 v, la primera celda de la discordia no balancea del todo, ya que no se enciende  su led del BMS, mientras que las otras 17 sí.

Las otras están a 4,25 v. y esta está a 4,15 según el monitor de lipos del cargador de RC.

No es mucha diferencia, pero la suficiente para que el BMS no balancee.

Así a bote pronto parece que esta celda carga menos que las otras con el cargador, en cambio con el cargador de RC y con paciencia sí coge los 4,20 v. de lipo.

No sé si esto será significativo, pues de 4,15 a 4,20 no hay mucha diferencia... lo que no sé es si el cargador está sobrecargando el resto para coger los 75,6 voltios totales que da a la salida.

Ahora voy a controlar a ver si a lo largo del día cuando estas led de balanceo que tiene el bms se apaguen, ver si ha balanceado algo más esta celda.

Pues eso, entendidos en lipo, si pueden opinarme algo, se lo agradezco de antemano

oriam

oriam
cuanto estaba la celda a 3.81 y las otras a 3.85 deberías haber cargado ess celda de 3.81 a 3.85 o 3.86v antes de ponerte a cargar con el cargador normal.
Yo en ese caso gastaría un poco de batería e igularía la celda y volvería a cargar.
Cuanfo cargas esa celda metele 0.1v más que  las demás, ya que al poco de quitar el cargador baja un poco el voltaje.


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oriam escribió:cuanto estaba la celda a 3.81 y las otras a 3.85 deberías haber cargado ess celda de 3.81 a 3.85 o 3.86v antes de ponerte a cargar con el cargador normal.
Yo en ese caso gastaría un poco de batería e igularía la celda y volvería a cargar.
Cuanfo cargas esa celda metele 0.1v más que  las demás, ya que al poco de quitar el cargador baja un poco el voltaje.
lo hice al principio cuando estaban todas cargadas es tenerla 4 días a una carga lenta, para igualarla a 4,20, o sea que ya igualé. De 4,10 a 4,20 como es normal baja mucho la intensidad de carga, más o menos a 0.07 A , luego salí con la bici a ver si no cortaba el bms dando caña como he puesto más arriba, y luego volví a cargar. Ahora ha cargado a 4,15, pero el bms no consigue equilibrarla, pero con el turnigy a carga lenta sí que llega de nuevo a los 4,20. Es como si le costase coger la carga con el cargador convencional más que a las otras, aunque ya se ha igualado bastante; las otras se ponen a 4,24, imagino para compensar a esta, cosa que no me gusta

oriam

oriam
Descarga un poco la batería y vuelve a igualar a ver que pasa, iguala a menos de 4.2v.
Hazte de una fuente de alimentación para cargar más rápido.
Alfo así  si no quieres gastar mucho 12v 30A 
https://www.amazon.es/alimentación-Conmutación-Alimentación-Transformador-Interruptor/dp/B07BLR16PB/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1535901584&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=fuente+alimentacion+360w&dpPl=1&dpID=519su-c3oiL&ref=plSrch


o algo así de 240w


https://www.amazon.es/dp/B01M1KGP2T/ref=asc_df_B01M1KGP2T55310486/?tag=googshopes-21&creative=24514&creativeASIN=B01M1KGP2T&linkCode=df0&hvdev=m&hvnetw=g&hvqmt=


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oriam escribió:Descarga un poco la batería y vuelve a igualar a ver que pasa, iguala a menos de 4.2v.
Hazte de una fuente de alimentación para cargar más rápido.
Alfo así  si no quieres gastar mucho 12v 30A 
https://www.amazon.es/alimentación-Conmutación-Alimentación-Transformador-Interruptor/dp/B07BLR16PB/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1535901584&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=fuente+alimentacion+360w&dpPl=1&dpID=519su-c3oiL&ref=plSrch


o algo así de 240w


https://www.amazon.es/dp/B01M1KGP2T/ref=asc_df_B01M1KGP2T55310486/?tag=googshopes-21&creative=24514&creativeASIN=B01M1KGP2T&linkCode=df0&hvdev=m&hvnetw=g&hvqmt=
no tengo problemas con la fuente Mario, ya que puedo ponerla a 1 amperio sin problemas y tampoco me gusta meter más porque es bueno cargar lentamente.
Lo que veo de esta celda es que da la impresión de que carga más lento que el resto y no le da tiempo a coger la carga que debe, con lo que el bms lo compensa con el resto de celdas subiéndolas algo más de 4,2 y corta antes de que la susodicha llegue a esa carga. Se queda sobre 4,15; tampoco me importa si se queda así, pero lo que me preocupa es que si tras varias cargas esa diferencia va aumentando.
El bms cuando llega a la carga máxima sigue sin poder equilibrar esta celda, ya que mi bms tiene unas luces led cuando está equilibrando, de las cuales se encienden todas menos esta; en cambio cuando la cargo manualmente sí que se enciende

Javierus

Javierus
Al final voy a cambiar la batería, porque después de un par de descargas no vuelve a equilibrar... una pena, porque las otras 17 celdas están perfectamente a nivel de carga.

También he cambiado los platos delanteros, antes llevaba dos, uno de 44 y otro de 50 dientes, el de 44 era el original y el de 50 lo puse yo, ahora, después de sufrir en mis carnes lo que es mover esta bici a pedales con un plato de 44, que es un desarrollo larguísimo para pedalear, he puesto unos platos de 32 y 52 dientes, más de 52 no pueden ir porque roza la cadena en el basculante, ya que esta bici tiene el fallo de que la parte superior de la cadena que entra al plato va por debajo del basculante, en vez de ir por encima como la mayoría de las bicis, con lo que roza facilmente cadena con basculante si pones más desarrollo.

oriam

oriam
Deberías quitar la celda mala, poner un BMS de 17S y a seguir funcionando, por una celda mala no cambies la batería, yo no lo haría.


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Javierus

Javierus
oriam escribió:Deberías quitar la celda mala, poner un BMS de 17S y a seguir funcionando, por una celda mala no cambies la batería, yo no lo haría.
puedo poner un bms 17s y aprovechar el cargador? en estas lIPOS selladas cómo anulas la celda?
y qué ocurre si puenteo el negativo de la salida del bms? así no cortaría y podría seguir

119***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Empty BMS acongojante el Sáb Sep 22, 2018 12:12 pm

Javierus

Javierus
bueno, sé que a más de uno se le van a poner los dientes muyyy largos...
aunque yo los había visto ya, me dió el empujón final un gran profesional del foro, jimwebo, con ocasión de montar una nueva batería, pues poner un BMS programable por pc o bluetooth, mejor la segunda opción, pues se hace todo sin tener que tocar el montaje final
***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Antes_10
***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Despue10

Javierus

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***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Bms110***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Forran10***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Termin10

Javierus

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***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 En_la_10***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Sujecc10

Javierus

Javierus
y he aquí el futuro de los BMS (mejor dicho, el presente mío):
***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Balanc10***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Carga10***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Histor10

Javierus

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***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Screen10***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Screen12***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Screen11

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***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Screen13***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Screen14***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Screen15

Javierus

Javierus
esto es un resumen de la información, lo más importante:
Se ve el balanceo de las celdas en cualquier situación
Se pueden modificar los parámetros de carga y descarga máxima.

Y muchas más cosillas, menos importantes...

Gracias a Jimwebo, gran profesional, serio y muy manitas.


A que tenía razón con los dientes largos? je je... CONTINUARÁ.....

jimwebo

jimwebo
Un bms muy interesante ,quizá monte uno en la mía. 
A disfrutar compañero. 
Un saludo.

meao

meao
Como siempre, un estupendisimo trabajo de Jimwebo!.
Interesante ese BMS, ya nos contaras en una temporada, que tal funciona.

Saludos, Carlos.

Javierus

Javierus
el BMS sigue funcionando de maravilla, es muy práctico controlar las series de celdas sin tener que abrir nada, el balanceo, hasta donde queremos que llegue la carga (las he puesto al 90% para que duren más en el tiempo)... en fin, si dura, fantástico.

Por cierto, si habéis visto, las nuevas Raptor llevan doble cadena, para que no pase lo que yo tanto decía, y es que con el plato grande roce la cadena en el basculante. Ahora montan dos juegos de platos con una cadena para que el intermedio haga de multiplicador y se puedan utilizar platos más pequeños. Como he visto que en su página no se vende este accesorio... alguien sabe si se puede montar en las Raptor anteriores y si se puede conseguir en algún sitio?

Pues eso... salud, voltios, amperios, watios y... sobre todo... pedal!!

129***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Empty wind of change el Lun Nov 19, 2018 12:37 pm

Javierus

Javierus
como decían los Scorpions, suenan vientos de cambio:

ahora a montar y a probar....


***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Img_2011

manchi


Vaya motorcito.... Wink 


El BMS me ha encantado, una cucada que aporta muchísima info. Me recuerda al Adaptto.

manchi


Ah, lo del doble plato en las nuevas Raptor acabo de mirarlo y es que han rediseñado totalmente el cuadro y basculante. Ahora está pensado para un motor central cuyo eje coincide con el eje del basculante, algo muy interesante para evitar problemas en la cadena.



Los dos platos que se ven a la derecha solo tienen la misión de transmitir la fuerza del pedaleo hacia el eje del motor, de ahí sale la cadena por el lado izquierdo hacia la rueda.



Tiene pinta de pepinaco, aunque ha perdido capacidad para batería:

https://qulbix.com/qulbix-products/qulbix-e-bikes/q140md-core-performance-ebike/q140md-core-72v-20ah

Edito:

Acabo de ver que han desdoblado el cuadro 140 y también hay otro modelo igual que el anterior con los platos y motor trasero:

https://qulbix.com/qulbix-products/qulbix-e-bikes/q140r-boost-e-bike/q140r-boost

Viendo las imágenes me da la impresión de que el sistema si que se puede adaptar en los cuadros viejos como los nuestros, puesto que va cogido al eje pedalier, lo que no se si habrá que poner un eje pedalier más largo para alojar los anclajes del disco anterior.

En mi caso puesto que he cambiado a motor central y llevo un plato de 30 dientes ahora no me molesta mucho, pero reconozco que para motores traseros tiene buena pinta la solución que nah adoptado.



Última edición por manchi el Lun Nov 19, 2018 10:23 pm, editado 1 vez

Javierus

Javierus
manchi escribió:Vaya motorcito.... Wink 


El BMS me ha encantado, una cucada que aporta muchísima info. Me recuerda al Adaptto.
si, es muy chulo, incluso puedes apagarlo... lo que pasa que yo solo lo apago en casa y lo enciendo alguna hora antes de salir, no sea que falle el móvil o el programita... y no puedes moverte.

Por otra parte, llevo todo el día en internette buscando un piñón de rosca para el motor de 7v y 11-28 u 11 lo que sea, pero no lo encuentro por ninguna parte cerca, solo en China; si sabéis de alguno me contáis, pero condición sin equanon es que el pequeño sea de 11 para poder pedalear.

También le he puesto otro juguetito:

***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Foto_c10

manchi


Si te pasas a las 8v (simplemente cambiar el mando) si que tienes piñones 11-28 incluso 11-32 en rosca, pero en 7v creo que no hay nada con piñón pequeño de 11


Otra opción es cojer un 11-32 de 8v y limitar el recorrido del cambio para anular el 32 y usar las otras 7 velocidades.

Javierus

Javierus
manchi escribió:Ah, lo del doble plato en las nuevas Raptor acabo de mirarlo y es que han rediseñado totalmente el cuadro y basculante. Ahora está pensado para un motor central cuyo eje coincide con el eje del basculante, algo muy interesante para evitar problemas en la cadena.



Los dos platos que se ven a la derecha solo tienen la misión de transmitir la fuerza del pedaleo hacia el eje del motor, de ahí sale la cadena por el lado izquierdo hacia la rueda.



Tiene pinta de pepinaco, aunque ha perdido capacidad para batería:

https://qulbix.com/qulbix-products/qulbix-e-bikes/q140md-core-performance-ebike/q140md-core-72v-20ah

Edito:

Acabo de ver que han desdoblado el cuadro 140 y también hay otro modelo igual que el anterior con los platos y motor trasero:

https://qulbix.com/qulbix-products/qulbix-e-bikes/q140r-boost-e-bike/q140r-boost

Viendo las imágenes me da la impresión de que el sistema si que se puede adaptar en los cuadros viejos como los nuestros, puesto que va cogido al eje pedalier, lo que no se si habrá que poner un eje pedalier más largo para alojar los anclajes del disco anterior.

En mi caso puesto que he cambiado a motor central y llevo un plato de 30 dientes ahora no me molesta mucho, pero reconozco que para motores traseros tiene buena pinta la solución que nah adoptado.
Si, es esta:
https://qulbix.com/qulbix-products/qulbix-e-bikes/q76r-72v100a-ebike/q76r-adrenaline-72v-20ah

esta tiene doble plato y motor trasero, así se evitan un plato de más de 50 dientes... una buena solución

Javierus

Javierus
manchi escribió:Si te pasas a las 8v (simplemente cambiar el mando) si que tienes piñones 11-28 incluso 11-32 en rosca, pero en 7v creo que no hay nada con piñón pequeño de 11


Otra opción es cojer un 11-32 de 8v y limitar el recorrido del cambio para anular el 32 y usar las otras 7 velocidades.
 pero en este caso no creo que valga el mando porque la separación de piñones no coincidirá con el salto entre cada uno del mando de 7v, y no quiero cambiarlo porque es circular para no estorbar

136***Proyecto ATLAS*** -...o cómo hacer una Raptor 140 diferente- - Página 3 Empty motor da tirones al arrancar el Vie Dic 07, 2018 7:37 am

Javierus

Javierus
Bueno, después de una semana todas las tardes montando el nuevo motor Mxus 3k turbo, he terminado la instalación.
El controlador phaserunner tiene un software de  configuración que mediante un portátil acopla cada motor al controlador para optimizar los valores.
Me han surgido muchos problemas de hardware: apertura de punteras para meter este cacho estator, arandelas de separación que no vienen con el motor y me ha tocado buscar y rebuscar el tamaño justo porque rozaba todo: piñón pequeño en puntera, motor en soporte disco, luego disco en soporte pinzas... en fin. Ha sido una semanita dura por quitar y poner a pulso la rueda boca abajo la bici lo menos 10 veces... y pesa!!.
Al final, la configuración óptima que he visto en Endless no concordaba con la mía, y van los cables de fase con los mismos colores que el controlador. Hice solo un cambio, volví a hacer el autotuning del controlador, pero la bici iba peor. En cuanto a los hall, estos da igual como vayan, pues el controlador hace el trabajo de configurarlos estén como estén.
Lo único que falla ahora es el sensor de temperatura, que para mí debe estar roto. lo configuro en el CA en modo lineal con las tablas que vienen en Endless y en el manual, y me salen valores imposibles: 760 ºC,4,98v y si lo pongo en modo termistor 10k salen -6ºC... y aquí estamos a 20ºC con el motor frío.
Da un voltaje de 4.98 V. en la pantalla de configuración, cosa que falla. Y midiendo la resistencia entre cable NTC blanco de temperatura del motor y masa del CA sale infinita, es decir, no hay señal. Se supone que no es necesario tirar masa del motor al conector de temperatura porque la hace por el CA. También he medido el voltaje entre el pin  blanco del motor y cualquiera de los dos conectores del CA de temperatura y sale 0; me huele a fallo del sensor, como si el cable estuviera cortado
Esto por un lado, pero lo que más me mosquea:

El motor al arrancar da un par de tirones secos, que en cuanto sale ya es la suavidad infinita.
 Ayer lo probé por la noche, hice unos 20 km. dándole caña y subiendo cuestas, y tanto controlador, como sobre todo motor, estaban fríos no, lo siguiente, es decir, que para el motor fue un paseito.

Pues eso, ya sé que me váis a decir que fallan los cables de fase, pero me mosquea que el motor no se caliente en absoluto, porque he leído por ahí que cuando están cambiados el motor se sobrecalienta.

Y esto es todo, si alguien ha tenido uno de estos dos problemas, temperatura que no marca y tirones de arrancada, por favor, que me diga algo.
Gracias!!

Nebulio


Javierus escribió:
manchi escribió:Si te pasas a las 8v (simplemente cambiar el mando) si que tienes piñones 11-28 incluso 11-32 en rosca, pero en 7v creo que no hay nada con piñón pequeño de 11


Otra opción es cojer un 11-32 de 8v y limitar el recorrido del cambio para anular el 32 y usar las otras 7 velocidades.
 pero en este caso no creo que valga el mando porque la separación de piñones no coincidirá con el salto entre cada uno del mando de 7v, y no quiero cambiarlo porque es circular para no estorbar
Puse un piñón de 8v con un mando de 7 hasta que me viniera el pedido del mando de 8.
Entraban todos los piñones perfectamente, incluso el 8. Pero para que el 8 se quedara fijo había que sostener la palanca con el dedo. Ajustando el tope con el tornillo para impedir que suba al último, no tuve ningún problema en usar la palanca de 7.
Alucinado, asombrado y con la boca abierta, me quedo viendo vuestras máquinas, yo que uso "bicicletillas" normales.

Javierus

Javierus
Nebulio escribió:
Javierus escribió:
manchi escribió:Si te pasas a las 8v (simplemente cambiar el mando) si que tienes piñones 11-28 incluso 11-32 en rosca, pero en 7v creo que no hay nada con piñón pequeño de 11


Otra opción es cojer un 11-32 de 8v y limitar el recorrido del cambio para anular el 32 y usar las otras 7 velocidades.
 pero en este caso no creo que valga el mando porque la separación de piñones no coincidirá con el salto entre cada uno del mando de 7v, y no quiero cambiarlo porque es circular para no estorbar
Puse un piñón de 8v con un mando de 7 hasta que me viniera el pedido del mando de 8.
Entraban todos los piñones perfectamente, incluso el 8. Pero para que el 8 se quedara fijo había que sostener la palanca con el dedo. Ajustando el tope con el tornillo para impedir que suba al último, no tuve ningún problema en usar la palanca de 7.
Alucinado, asombrado y con la boca abierta, me quedo viendo vuestras máquinas, yo que uso "bicicletillas" normales.
esto ya lo solucioné comprando piñón de 11 28 7v por aliexpress

Javierus

Javierus
Todo solucionado:
después de darle vueltas y vueltas, tanto a nivel hardware, software y electrónico, vi los fallos que producian tanto el fallo en el arranque como en el sensor de temperatura:
dos cables se habían roto al ubicar el conector del controlador en el fondo de la bici, ya que incomprensiblemente el motor trae el cable demasiado corto con los hall y fases y queda justo a la entrada del hueco inferior de la bici, con conectores bastos que al conectarlos a los hall del controlador mucho más fino pasó lo lógico: rotura de cable de masa y uno de los hall.
Afortunadamente el software de este controlador es tan bueno que me dio un error que decía: cable azul de hall desconectado.
A su vez la desconexión de masa hacía que la resistencia del termistor lineal de temperatura estuviese en circuito abierto.
Al final todo funciona!!

La combinación de este motor y controlador tengo que decir que, para mis necesidades, es una maravilla, pues incluso me consume menos que el 9C (a igualdad de potencia claro), y sube mucho más.
Lo único que el sensor de temperatura he tenido que configurarlo de forma empírica, es decir, ir midiendo la temperatura ambiente en frío, luego en caliente e ir modificando los parámetros del CA de voltaje a cero grados y escala de grados por voltio, pues todos los termistores lineales que vienen en la página del CA, ninguno coincidía con la realidad al poner sus valores.
Ahora a disfrutarla!! Ya subiré fotos de mi nueva Raptor 3.0

manchi


Bien está lo que bién acaba. Wink

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