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kit eléctrico para 55 km de recorrido rompe-piernas en un hierro clásico de carretera

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Josafrik


Llevo cosa de un mes mirando kits e incluso bicis completas, empapándome del mundillo de la "bici eléctrica", pero aún tengo dudas sobre qué kit comprar para una bici clásica de carretera (más de 30 años) que pretendo usar para ir de Gijón a un pueblo que está a 55 km por un recorrido muy tortuoso (rompe-piernas), cosa muy habitual en la región con más desnivel medio de España. A ver si me echáis una mano sobre el motor, la batería y la forma idónea de instalación.

Sobre el uso

-Deseas pedaleo asistido ( solo activa el motor si se pedalea ) Si 

-Uso en vías públicas? Sí 

-Acelerador ( no es necesario pedalear para activar el motor-ilegal- ). Si

-Mixto (Pedalear y de vez en cuando poder acelerar) Si 

-Km de recorrido con una carga de batería pedaleando: 55 km rompe-piernas

-Utilizarás la ayuda todo el trayecto?  No,sólo en las subidas que son fuertes y algo en llano

-Tipo de terreno y uso carril bici ciudad carretera y ocasionalmente algún camino

-Pendiente máxima aproximada a superar en %: 20%

Sobre la motorización de la bicicleta

-Velocidad crucero deseada: con que me lleve a 25Km/h me vale, lo que deseo es que suba bien las cuestas fuertes y buena autonomía.

-Velocidad máxima a alcanzar con ayuda del motor : 25 Km/h pedaleando 

-Diámetro de la rueda en pulgadas:  700c 

-Ubicación del Motor Delantero o trasero: Sobre esto tengo mis dudas, como suelo llevar alforjas con algo de peso, quizás sea mejor el delantero para mejorar el reparto de pesos y no cargar en exceso la rueda trasera, pero no sé hasta que punto puede afectar a la dirección y maniobrabilidad y he oído que en suelos deslizantes, que por Asturias abundan, puede afectar algo al agarre. Otra posibilidad sería un central Bafang, aunque pierdo los 3 platos  ...



-En qué lugar deseas la batería: Portabultos o portabidones/cuadro, ésta última mejora el reparto de pesos también...


Sobre la bicicleta

- Tipo: Urbana/Trekking/Carretera . En realidad es una preparación y tiene un poco de las tres, sería una bici de carretera con guardabarros, portabultos, alforjas, luces y neumáticos de trekking, pero con horquilla rígida de acer

- Marca:Orbea 

- Modelo: Moncayo

-Peso: 16 kg

-Cubiertas: mixtas, Michelin Transworld Sprint,  aunque estoy pensando volver a carretera de ancho 28/32

Sobre el Ciclista:

-Peso 75 Kg


-Presupuesto máximo en €, lo mínimo indispensable, primando la autonomía y el empuje en fuertes cuestas sobre la velocidad


Perfil del recorrido



Última edición por Josafrik el Lun Feb 13, 2017 5:17 pm, editado 1 vez (Razón : añadir imagen)

bolondro2

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Bienvenido.

Primero vamos a por lo facil. Delantero o trasero, para trayectos que son asfalto (y para una Racesa de carretera supongo que va a ser todo asfalto) por el tema de agarre y conduccion, para potencias modestas, va a dar bastante igual. Asi que tu idea de motor delantero para mejorar el reparto de pesos no es en absoluto mala, amen de que los motores delanteros son un poco mas faciles de montar y un poco mas economicos.

Por lo que dices esto seria una electrificacion de sota, caballo y rey. Un motor de buje, potencia legal, radiado normal, 36V, 15-17a, que asiste hasta 25 km, bateria lo mas grande que de el presupuesto, y a correr.

Pero hablas de pendientes del 20%. Eso no es una pendiente, eso es un muro, que las rampas mas fuertes del Angliru son de un 23. Generalmente la gente tiende a exagerar las pendientes en un factor de 2:1, y si dice 20 es un 10, pero visto que has puesto un mapa con desniveles hay que suponer que la has medido bien. Todas manera, confirma el dato de ese 20% de pendiente, por favor

Es dificil calibrar hasta que punto te va a ayudar en pendientes de ese tipo un motor asi. Yo peso 100kg y mis piernas estan hechas a Valencia (aunque cada vez menos) y con ese motor creo que me sentiria confortable en cuestas de un 10 . Tu eres mas ligero y si eres capaz de hacer esa ruta a pedal me das sopa con hondas en piernas, pero aun asi un 20% es mucho.

Ir para arriba en potencia siempre es una opcion, claro. Pero ir para arriba en potencia significa motor mas pesado y bateria mas grande. Mas peso. Con lo que usas la asistencia mas y eso retroalimenta la necesidad de mas bateria y mas peso y se entra en un circulo vicioso y caro

jimwebo

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Para esa orografía y no queriendo velocidad,quizá la opción central será la mejor.
Así puedes poner una batería discreta.
Un saludo.

Josafrik


A bolondro2:
Hace 20 años lo hacía sobradamente, ahora necesito ayuda, si no directamente no voy en bici, por eso lo de electrificarla ...
Respecto a la pendiente del 20% me lo indicaba la aplicación que he utilizado, sólo es en un pequeño tramo, aunque hay varias partes del 15/16%. La diferencia con el Angliru es que allí el tramo es muy largo, aquí es muy corto.
El recorrido es de 55 km, no de 25 km como escribes quizás por error.

A jimwebo:
Parece que las dos opciones son o un delantero o un central. ¿Podrías explicarme las ventajas de un central para este caso en el que prima la autonomía y el empuje en cuestas?
Indicas que puedo poner una batería discreta con el central, ¿y no con el delantero?

Como véis me surgen dudas al leer vuestros comentarios.

Gracias por vuestros comentarios

bolondro2

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Josafrik escribió:A bolondro2:
Hace 20 años lo hacía sobradamente, ahora necesito ayuda, si no directamente no voy en bici, por eso lo de electrificarla ...
Respecto a la pendiente del 20% me lo indicaba la aplicación que he utilizado, sólo es en un pequeño tramo, aunque hay varias partes del 15/16%. La diferencia con el Angliru es que allí el tramo es muy largo, aquí es muy corto.
El recorrido es de 55 km, no de 25 km como escribes quizás por error.

A jimwebo:
Parece que las dos opciones son o un delantero o un central. ¿Podrías explicarme las ventajas de un central para este caso en el que prima la autonomía y el empuje en cuestas?
Indicas que puedo poner una batería discreta con el central, ¿y no con el delantero?

Como véis me surgen dudas al leer vuestros comentarios.

Gracias por vuestros comentarios

Que te surjan dudas es normal. Y el motivo de que exista el foro es que las dudas sean resueltas. Asi que vamos bien.

Las opciones son dos. O un motor de buje (que puede ser delantero o trasero, hay poca diferencia entre uno u otro) o un motor central.

Dentro de los motores de buje hay dos opciones. O con engranajes o sin engranajes. Los motores sin engranajes son mas pesados y mas robustos (con lo que aceptan potencias mayores), pero tienen un problema. El problema es que si gira la rueda, gira el motor. Y un bobinado que gira o bien es un motor o bien es un generador de electricidad. Un motor sin engranajes si se lleva sin asistencia presenta resistencia, porque hacemos girar el bobinado y eso genera electricidad, asi que para el tipo de uso que tu deseas yo creo que podemos descartarlo.

Eso hace que en motores a buje nos quede solo la opcion de motor con engranajes. Son mas ligeros, se puede rodar sin asistencia y no presentan ningun tipo de resistencia en ese caso. Parece la solucion ideal.

Pero los motores de buje, todos, tienen un problema. Un motor electrico es tanto mas eficiente cuanto mas cerca de sus revoluciones maximas gira. Si gira despacio, una parte importante de la energia que consumimos se convierte en calor, no en movimiento. Y esto es malo, primero porque nos comemos la bateria sin sacar nada a cambio y segundo porque la forma de matar un motor electrico es por darle un calenton.

Por ponerte un ejemplo. El motor que yo llevo es el contrario de lo que tu buscas, un motor para llanear. Claro, cuando electrifique yo estaba en Valencia, que alli si vemos una cuesta del 5% le ponemos nombre. Llevo un motor de los de rueda de 20" radiado en una rueda de 700, un motor de 280RPM a 36V lo que corresponde a una velocidad de 37km/h. Mucha velocidad y poco par. Pues bien, en el momento en que la velocidad que llevo cae por debajo de los 19-20 km hora el motor le notas que padece. Estamos generando calor y no movimiento. No pasa nada si es un trecho breve, pero si fuera una cuesta larga y sostenida podria llegar a convertir el motor en una tostada.

Lo tipico es montar un motor no de 280 rpm sino de 200-210 en una rueda de 700. ¿Que pendientes puede manejar eso sin que sea forzarlo mucho? Pues es una incognita porque depende de muchos factores. En mi caso, pesando como peso 100kg y con unas piernas discretitas manejo bien pendientes de un 7%.

Tu eres mas ligero. Pongamos que en orden de marcha mi peso es de 125kg y el tuyo es de 100. Eso hace que ese 7% pase a ser un 9%. Si montas un motor de los de 200-210RPM eso hace que la "velocidad de desplome" pase de 19-20km/h a 12-13. Si se sube la pendiente mas despacio es como si tuvieramos menos pendiente, asi que pasamos a un 14% de desnivel. Mas lo que ahorres en menor resistencia aerodinamica, que no es lo mismo apartar el aire a 20km que a 12km/h. Mas lo que den tus piernas de mas con respecto a las mias. Asi que pedaleando despacito y con ganas una pendiente de un 15-16 % es bien posible que sea manejable. En los tramos que sea mas, pues te va a tocar sufrir.

La otra opcion es un motor central. En un motor central lo que gira no es el buje, sino el pedalier. Con lo que mientras mantengamos una cadencia adecuada el motor gira con una buena eficiencia. Puedes tener a la vez velocidad y par. Todo parecen ventajas. Pero no, hay dos desventajas.

La primera, precio. Un motor central puede costarte el doble que un motor de buje. La segunda, mantenimiento. Un motor central es algo mucho mas complejo que un motor de buje. Tiene mas piezas. Y cuanto mas cosas hay en un motor, mas cosas hay que pueden fallar.


meao

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Yo tiraria de motor de buje de 500w.
Pero ojo, no estais contando con una cosa, esa bici, por ser de carretera y con 30años al menos, tendra una medida entre punteras tipica de aquella epoca(lease 120mm). Los motores de buje estan preparados para un ancho de punteras de 135mm(aunque recomendable 142mm).
Dicho esto, he electrificado otras "abuelas" de este tipo, y el acero de su cuadro es muy permisivo, lo que permite que con un poco de esfuerzo se metan motores de buje sin problemas de fisuras ni roturas.

Saludos, Carlos.

bolondro2

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meao escribió:Yo tiraria de motor de buje de 500w.

Saludos, Carlos.

¿Pero los de 500w no suelen estar radiados para mas rpm?
Es que posiblemente lo ideal seria uno de 500w en 200-210RPM, con toda la potencia para par, pero me suena que suelen estar mas estirados.

Josafrik


Tienes razón con la medida de punteras, aunque exactamente la mía tiene 125 mm., insuficiente para motor de buje en la rueda trasera.

Me queda la opción motor de buje de 500w en rueda delantera que dé las mínimas revoluciones posibles, o motor central de no sé que potencia recomendaríais.
Aunque  500w en la horquilla delantera, aunque sea de acero, he leído que no es muy recomendable...

Faltaría el tema de la capacidad de la batería, parece que a partir de  10Ah debería ir bien, pero al no tener experiencia no sé si para ese recorrido rompe-piernas de 55 km será suficiente. Hay que tener en cuenta que en las bajadas no iría consumiendo, con lo quizás compense el esfuerzo de la batería en las subidas con las bajadas y la capacidad vendría a ser similar a si el recorrido fuese llano... no sé si será bueno el razonamiento.

He visto en un motor BPM DE 500w que llaman "el escalador", supongo que os referías a ese o similar.
Y sobre los centrales parece que lo más habitual es el Bafang en sus diversas variantes.

Josafrik


Estoy viendo que ese motor no lo hacen en versión delantera de 28", con lo que las opciones se van reduciendo.
Quizás me compense más electrificar para este recorrido otra bici que tengo de carretera más moderna y ligera, aunque tiene la horquilla delantera de carbono, me quedarían dos opciones, motor trasero o central. Aunque entonces tendría que ponerle portabultos, alforjas, guardabarros e iluminación.

Y la "abuela" quizás electrificarla para uso urbano con un kit delantero de bajo precio ...

Tengo también una duda sobre las manetas de freno. Al llevar estas bicis manillares de carretera con manetas distintas a las de MTB, ¿se adaptan fácilmente los sistemas de corte de freno en ellas?

Y también, ¿son suficientes los frenos de herradura para frenar la bici una vez electrificada?

Hedumaza

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Te queda una posible tercera opción, cambiar la horquilla de tu " abuela " por otra más moderna. Hay casas que trabajan con repuestos para bicicletas antiguas, aunque no creo que tuvieras problemas en encontrar una horquilla rígida para tu bicicleta.
No se que diámetro de eje de pedalier llevará tu bicicleta, pero para montar un central necesitas, un soporte de eje de pedalier de, mínimo 33 mm, máximo 38 mm, de diámetro, y una longitud de, mínimo 60 mm, y máximo de 73 mm ( según el manual ). Si las medidas del soporte del eje de pedalier de tu bici está dentro de ese rango creo que podrías montar un central sin problemas.
Si te decidieras por un central, te sugiero que te des una vuelta por el foro y te empapes sobre este tipo de motor, si se le hace trabajar con un único piñon, es casi perfecto, pero si se le hace trabajar con un cambio de varias coronas... entonces pueden surgir " problemas colaterales ".

ilegal

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Yo, como amante de las clásicas, me decantaría por abrir las punteras atras. En mi BH tuve que cortar los soportes del amortiguador, abrirlas y volver a soldarlos en la nueva posición:

https://postimg.org/image/6c4rv0op7/
Delante lo mejor es acoplar una pinza mecánica y una llanta con disco, se hace muy necesario mejorar la frenada por el aumento de peso y velocidad:

https://postimg.org/image/aobezvoyn/
Es lo bueno de las bicis clásicas, al ser de acero las modificaciones son fáciles con una máquina de soldar a electrodo y unos mínimos conocimientos.



Última edición por ilegal el Miér Feb 15, 2017 10:48 am, editado 1 vez (Razón : URL fotos)

fgalve1

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Si la bici fuese para mí o para alguien aficionado al ciclismo y a pedalear, mi consejo –como siempre para asfalto- sería  un buen motor de 250W y 36V en buje delantero, controlador de 17A y batería de unos 14,5 Ah del menor peso que aguante el bolsillo.
 
Claro que entiendo que el tema está muy abierto por las rampas que presenta tu recorrido. De hecho aunque yo hago muchos muchos km en bici cada año no encuentro rampas del 20% asfaltadas salvo en algún repecho (incluso hormigonado) en algunas pistas de montaña.  Y por eso me parece muy razonable que quieras un motor de 500W (de hecho en cualquier foro americano sería lo mínimo que te recomendarían ... pero bueno).
 
Pero volvamos a los 250W en buje delantero:
 
Yo pensaría en un proyecto que deba superar rampas del 10% (cuando te llegue alguna del 20%, metes toda la asistencia y el molinillo, aunque bajará la eficiencia del motor y se calentará  a menos que las rampas sean muy cortas o bien, vayas regulando la asistencia, cosa que hay que hacer siempre aunque las rampas no sean tan exageradas).
 
Una rampa del 10% subida a unos 16Km/h  (muy buena velocidad) con una bici de unos 20Kg por un ciclista de unos 80Kg exige un aporte de algo más de 500W continuos. Si el ciclista está en una forma aceptable, no tendrá problema en aportar 150W (es una rampa, no un puerto), dejándole al motor los restantes 365 (aprox) y no habrá más problema que el del sobrecalentamiento porque trabajará en un punto de eficiencia en el entorno del 65% para las configuraciones más habituales en motores de 250W (unas 200RPM) que se puede ir resolviendo como he dicho, dosificando la asistencia. (Estos datos los saqué para rueda de 26 que le radié a un amigo para rutas de montaña pero con cierto parecido a la tuya y está encantado; en tu caso habría que hacer algunos ajustes, pero la idea es la misma).
 
Ahí tenemos la primera conclusión, el motor se debe encargar con unas RPM relativamente bajas. Yo lo pediría de unas 200 para rueda de 26 y como tú la quieres de 28, puede que de menos aún.
 
Por tanto, sí puede ser válida la opción de 250W si te gusta pedalear.
 
Si vas a 500W, habría que elegir bien, hablando contigo un buen rato, claro, las RPM que necesitas. Y también ahí yo iría a buje delantero, pues tu horquilla de acero con unos buenos “brazos antitorque” no debería dar problema.
 
No sé si te he ayudado o te he liado más, pero como concepto defiendo siempre la mínima motorización.
 
Saludos.

bolondro2

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Faltaría el tema de la capacidad de la batería, parece que a partir de  10Ah debería ir bien, pero al no tener experiencia no sé si para ese recorrido rompe-piernas de 55 km será suficiente. Hay que tener en cuenta que en las bajadas no iría consumiendo, con lo quizás compense el esfuerzo de la batería en las subidas con las bajadas y la capacidad vendría a ser similar a si el recorrido fuese llano... no sé si será bueno el razonamiento.

No. No es bueno. Se consume mas en dos km de subida y dos de bajada que en cuatro de llano. De largo.

Los numeros son variables pero voy a poner un ejemplo de yo conmigo mismo y mi mecanismo.

Supongamos 8 km en llano. Asistencia 2, 24 km/h, a 2,5 minutos por km, eso son 20 minutos a 3 amperios de asistencia, 1ah consumido.

Supongamos ahora 4 km con una subida del 5% y 4 de bajada al 5%. Pongo asistencia 4 y los subo a 20km/h y me dejo caer en la bajada en asistencia cero. 12 minutos con 7.5 amperios de asistencia para subir es 1.5ah de consumo. Vez y media.

En Valencia con recorridos llanos yo sacaba comodamente consumos de 6Wh/km (Ah*Voltios = Wh). Aqui en Santander con un recorrido de subidas y bajadas, pero que en global tambien es llano estoy en los 9wh/km largos.

Yo para el recorrido que te planteas me iria como minimo a una bateria de 14 amperios. Si puede ser mas, mejor. Ya se que la bateria es cara y pesa, y la tentacion de acortar euros y quilos esta ahi, pero si algo ha quedado claro en la experiencia acumulada en los años que lleva el foro funcionando es que no hay que ahorrar en la bateria. A la larga, es mucho mejor sobredimensionarla. La bateria es el nucleo fundamental de una electrificacion, es el cuello de botella, todo gira alrededor de ella. Una buena bateria, de celulas de calidad, y de un tamaño adecuado es fundamental. Y cuando hayas calculado un tamaño adecuado, añadele un 20%.

Primero, porque exprimir la bateria no es bueno para que te dure.

Y segundo,  que cuando estes al final de la bateria puedes verte incapaz de utilizar asistencias altas, que la bajada de tension que se produce al pedir una demanda de energia puede hacer que el controlador te corte la asistencia, interpretando que la bateria esta agotada. Una bateria en las ultimas y una rampa fuerte puede ser una combinacion mortal para quedarte tirado como una colilla.

Hedumaza

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bolondro2 escribió:Y segundo,  que cuando estes al final de la bateria puedes verte incapaz de utilizar asistencias altas, que la bajada de tension que se produce al pedir una demanda de energia puede hacer que el controlador te corte la asistencia, interpretando que la bateria esta agotada. Una bateria en las ultimas y una rampa fuerte puede ser una combinacion mortal para quedarte tirado como una colilla.


Esto es una verdad como un campanario.

Mi batería es de 13 ah, y en rutas donde el nivel positivo es muy bajito ( el sur de Madrid es muy llano ),  puedo recorrer en torno a 50 km, jugando con las asistencia entre 2 y 4 y con las dos primeras rayitas del indicador de carga ( cuatro es a plena carga ), a partir de ahí, las dos siguientes rayitas puedo considerarlas como " reserva ", ya que, si no bajo a unos niveles de asistencia entre 1-2, a poco que apriete el ritmo, o que me encuentre un repecho ( incluso un paso elevado que salve una carretera o una vía de tren )... desaparecen todas las rayitas, incluso el motor llega a funcionar a tirones, y eso es debido a que la batería ya no puede seguir suministrando la cantidad de vatios que demanda el motor en ese momento, por lo que, si no quiero castigar el motor, y conserva el suspiro de carga que le queda a la batería, o tiro de asistencia 1-2... Incluso 0 en el peor de los casos ( al menos para mantener encendido el computador ), y aprieto el culo, o me toca regresar en modo " tradicional ", como se ha hecho toda la vida, dando pedales y sufriendo por lo pesada que se ha vuelto la condenada bici.

Creo que con esa orografía a la que te tienes que enfrentar, yo no racanearía en la batería y me iría a una gordita... que como dice Bolondro, es lo que requiere mayor inversión. Pero es cuando te encuentras en medio de estos fregaos ( rutas con mucho nivel positivo ), cuando te acuerdas de que te has quedado corto en la batería, pero lo malo no es eso, lo malo es que al darte cuenta del error, una de dos, o malvendes la batería para, entonces sí, reinvertir en una batería de mayor capacidad… o no te queda otra que tirar con esa batería que sabes que no va a cumplir con tus expectativas, y que si no pones mucho de tu parte, irás arrastrando un “ hierro “.

eperezat


Yo desde que vendi la anterior bici con motoro trasero y lo probe soy pro motor central.

Pero la verdad es que para hacer carrertera y ciudad, pienso que el trasero es mejor. Es en el monte donde el central es muy superior.

Pero claro dices de rampas del 20%, y recorrido rompepiernas y como te dicen ahi y el trasero te va a sufrir.
En esos casos el central mejor pues mediante el cambio de velocidad lo puedes hacer trabajar en su zona de trabajo correcta, y te optimizara mucho mejor la bateria. Pero es mas caro.
Dificil decision...

fgalve1

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Que la batería nos deje “tirados” cuando le queda poca carga si llega una rampa, pero no si se dosifica la energía que le queda, es una verdad que se tiene que matizar un poco. La experiencia qe comentáis Bolondro2 y Hedumaza es así, pero no debería serlo si las celdas fuesen otras:

Las baterías de LiIon, como todas las demás, tienen la propiedad de depender su capacidad real de la tasa de descarga y por tanto, aunque estén cargadas a tope, nos “devuelven” menos energía a medida que las exponemos a tasas de descarga mayores (como sucede en una rampa). Pero no a todas por igual, por eso es tan importante que las celdas posean una tasa máxima de descarga suficientemente alta.

Muchas de las baterías que circulan por ahí están hechas con celdas de unos 2000mAh que a partir de 1C se resienten mucho en energía descargada. Por ejemplo una Panasonic NCRB de 3200mAh que llevemos en la batería y esté a 3,5V aunque teóricamente le queda más del 70% de su capacidad intacta, si la obligamos a descargarse a 2C, sólo nos va a poder dar un 50% aprox. y no digamos si la obligamos a descargar a 3C, en que vamos a ver borrarse las líneas de carga del display a una velocidad alarmante.

Si nuestra batería está fabricada con celdas primas de la anterior, como la Panasonic URRX, que a 10A de descarga por celda mantienen casi intacta su capacidad, si llega la rampa cuando tenemos las celdas a 3,5V le vamos a poder extraer otro 60% hasta el corte a unos 3,0V por celda, pero no sólo eso, sino que habrá tardado más en llegar  los 3,5V y en conjunto nos habrá entregado casi el 100% de su capacidad teórica frente a un escaso 75% que nos habrá entregado su prima la celda Panasonic NCRB.

Conclusión: se deben utilizar celdas que se adapten a las tasas de descarga a que van a estar sometidas. Las baterías siempre deben ser de la máxima calidad y totalmente adaptadas a las necesidades de cada cual. Las primeras celdas que comento en esta entrada son magníficas para recorridos llanos o para grandes agrupamientos en paralelo y las segundas para recorridos con muchos repechos o para baterías muy ligeras.

Saludos.

Josafrik


Muchas gracias por las respuestas: ¡Que de ideas y datos! ¡Aunque a la vez que se solucionan algunas dudas surgen otras!
No entiendo a que se refiere Hedumaza con poner una horquillas más moderna, si es una con suspensión o una similar de acero pero más fuerte.
Sobre la medida del pedalier creo que estoy cerca del diámetro mínimo, si es el interior, aunque tendría que desmontar para precisar la medida al milímetro. En cambio en longitud estoy cerca del máximo.

Josafrik


ilegal escribió:Yo, como amante de las clásicas, me decantaría por abrir las punteras atras. En mi BH tuve que cortar los soportes del amortiguador, abrirlas y volver a soldarlos en la nueva posición:




Delante lo mejor es acoplar una pinza mecánica y una llanta con disco, se hace muy necesario mejorar la frenada por el aumento de peso y velocidad:


Es lo bueno de las bicis clásicas, al ser de acero las modificaciones son fáciles con una máquina de soldar a electrodo y unos mínimos conocimientos.
Muchas gracias por las fotos y la idea; tengo máquina de soldar a electrodo, y no se me había ocurrido tal posibilidad...
fgalve1 escribió:Si la bici fuese para mí o para alguien aficionado al ciclismo y a pedalear, mi consejo –como siempre para asfalto- sería  un buen motor de 250W y 36V en buje delantero, controlador de 17A y batería de unos 14,5 Ah del menor peso que aguante el bolsillo.
 
Claro que entiendo que el tema está muy abierto por las rampas que presenta tu recorrido. De hecho aunque yo hago muchos muchos km en bici cada año no encuentro rampas del 20% asfaltadas salvo en algún repecho (incluso hormigonado) en algunas pistas de montaña.  Y por eso me parece muy razonable que quieras un motor de 500W (de hecho en cualquier foro americano sería lo mínimo que te recomendarían ... pero bueno).
 
Pero volvamos a los 250W en buje delantero:
 
Yo pensaría en un proyecto que deba superar rampas del 10% (cuando te llegue alguna del 20%, metes toda la asistencia y el molinillo, aunque bajará la eficiencia del motor y se calentará  a menos que las rampas sean muy cortas o bien, vayas regulando la asistencia, cosa que hay que hacer siempre aunque las rampas no sean tan exageradas).
 
Una rampa del 10% subida a unos 16Km/h  (muy buena velocidad) con una bici de unos 20Kg por un ciclista de unos 80Kg exige un aporte de algo más de 500W continuos. Si el ciclista está en una forma aceptable, no tendrá problema en aportar 150W (es una rampa, no un puerto), dejándole al motor los restantes 365 (aprox) y no habrá más problema que el del sobrecalentamiento porque trabajará en un punto de eficiencia en el entorno del 65% para las configuraciones más habituales en motores de 250W (unas 200RPM) que se puede ir resolviendo como he dicho, dosificando la asistencia. (Estos datos los saqué para rueda de 26 que le radié a un amigo para rutas de montaña pero con cierto parecido a la tuya y está encantado; en tu caso habría que hacer algunos ajustes, pero la idea es la misma).
 
Ahí tenemos la primera conclusión, el motor se debe encargar con unas RPM relativamente bajas. Yo lo pediría de unas 200 para rueda de 26 y como tú la quieres de 28, puede que de menos aún.
 
Por tanto, sí puede ser válida la opción de 250W si te gusta pedalear.
 
Si vas a 500W, habría que elegir bien, hablando contigo un buen rato, claro, las RPM que necesitas. Y también ahí yo iría a buje delantero, pues tu horquilla de acero con unos buenos “brazos antitorque” no debería dar problema.
 
No sé si te he ayudado o te he liado más, pero como concepto defiendo siempre la mínima motorización.
 
Saludos.
Pues me gusta pedalear, soy de bici de toda la vida, lo que no me gusta es sufrir..., gracias por tus ideas, son bienvenidas.
Los "brazos antitorque" supongo que será un extra a añadir a la horquilla que se comercializa, ¿o es algo a realizar a medida mediante bricolage?
bolondro2 escribió:
Faltaría el tema de la capacidad de la batería, parece que a partir de  10Ah debería ir bien, pero al no tener experiencia no sé si para ese recorrido rompe-piernas de 55 km será suficiente. Hay que tener en cuenta que en las bajadas no iría consumiendo, con lo quizás compense el esfuerzo de la batería en las subidas con las bajadas y la capacidad vendría a ser similar a si el recorrido fuese llano... no sé si será bueno el razonamiento.

No. No es bueno. Se consume mas en dos km de subida y dos de bajada que en cuatro de llano. De largo.

Los numeros son variables pero voy a poner un ejemplo de yo conmigo mismo y mi mecanismo.

Supongamos 8 km en llano. Asistencia 2, 24 km/h, a 2,5 minutos por km, eso son 20 minutos a 3 amperios de asistencia, 1ah consumido.

Supongamos ahora 4 km con una subida del 5% y 4 de bajada al 5%. Pongo asistencia 4 y los subo a 20km/h y me dejo caer en la bajada en asistencia cero. 12 minutos con 7.5 amperios de asistencia para subir es 1.5ah de consumo. Vez y media.

En Valencia con recorridos llanos yo sacaba comodamente consumos de 6Wh/km (Ah*Voltios = Wh). Aqui en Santander con un recorrido de subidas y bajadas, pero que en global tambien es llano estoy en los 9wh/km largos.

Yo para el recorrido que te planteas me iria como minimo a una bateria de 14 amperios. Si puede ser mas, mejor. Ya se que la bateria es cara y pesa, y la tentacion de acortar euros y quilos esta ahi, pero si algo ha quedado claro en la experiencia acumulada en los años que lleva el foro funcionando es que no hay que ahorrar en la bateria. A la larga, es mucho mejor sobredimensionarla. La bateria es el nucleo fundamental de una electrificacion, es el cuello de botella, todo gira alrededor de ella. Una buena bateria, de celulas de calidad, y de un tamaño adecuado es fundamental. Y cuando hayas calculado un tamaño adecuado, añadele un 20%.

Primero, porque exprimir la bateria no es bueno para que te dure.

Y segundo,  que cuando estes al final de la bateria puedes verte incapaz de utilizar asistencias altas, que la bajada de tension que se produce al pedir una demanda de energia puede hacer que el controlador te corte la asistencia, interpretando que la bateria esta agotada. Una bateria en las ultimas y una rampa fuerte puede ser una combinacion mortal para quedarte tirado como una colilla.
Como para fiarse de lo que indican en los anuncios de venta, con una de 10Ah, según aquéllos era el ideal, ¡y necesito como un 50% más!
Hedumaza escribió:
bolondro2 escribió:Y segundo,  que cuando estes al final de la bateria puedes verte incapaz de utilizar asistencias altas, que la bajada de tension que se produce al pedir una demanda de energia puede hacer que el controlador te corte la asistencia, interpretando que la bateria esta agotada. Una bateria en las ultimas y una rampa fuerte puede ser una combinacion mortal para quedarte tirado como una colilla.


Esto es una verdad como un campanario.

Mi batería es de 13 ah, y en rutas donde el nivel positivo es muy bajito ( el sur de Madrid es muy llano ),  puedo recorrer en torno a 50 km, jugando con las asistencia entre 2 y 4 y con las dos primeras rayitas del indicador de carga ( cuatro es a plena carga ), a partir de ahí, las dos siguientes rayitas puedo considerarlas como " reserva ", ya que, si no bajo a unos niveles de asistencia entre 1-2, a poco que apriete el ritmo, o que me encuentre un repecho ( incluso un paso elevado que salve una carretera o una vía de tren )... desaparecen todas las rayitas, incluso el motor llega a funcionar a tirones, y eso es debido a que la batería ya no puede seguir suministrando la cantidad de vatios que demanda el motor en ese momento, por lo que, si no quiero castigar el motor, y conserva el suspiro de carga que le queda a la batería, o tiro de asistencia 1-2... Incluso 0 en el peor de los casos ( al menos para mantener encendido el computador ), y aprieto el culo, o me toca regresar en modo " tradicional ", como se ha hecho toda la vida, dando pedales y sufriendo por lo pesada que se ha vuelto la condenada bici.

Creo que con esa orografía a la que te tienes que enfrentar, yo no racanearía en la batería y me iría a una gordita... que como dice Bolondro, es lo que requiere mayor inversión. Pero es cuando te encuentras en medio de estos fregaos ( rutas con mucho nivel positivo ), cuando te acuerdas de que te has quedado corto en la batería, pero lo malo no es eso, lo malo es que al darte cuenta del error, una de dos, o malvendes la batería para, entonces sí, reinvertir en una batería de mayor capacidad… o no te queda otra que tirar con esa batería que sabes que no va a cumplir con tus expectativas, y que si no pones mucho de tu parte, irás arrastrando un “ hierro “.
Tengo muy en cuenta el consejo, y me aplico lo de "vale más que sobre que que falte"
eperezat escribió:Yo desde que vendi la anterior bici con motoro trasero y lo probe soy pro motor central.

Pero la verdad es que para hacer carrertera y ciudad, pienso que el trasero es mejor. Es en el monte donde el central es muy superior.

Pero claro dices de rampas del 20%, y recorrido rompepiernas y como te dicen ahi y el trasero te va a sufrir.
En esos casos el central mejor pues mediante el cambio de velocidad lo puedes hacer trabajar en su zona de trabajo correcta, y te optimizara mucho mejor la bateria. Pero es mas caro.
Dificil decision...
El central también haría que pasara de tres platos a uno, no sé en que medida puede afectar esto...miraré por el foro...
fgalve1 escribió:Que la batería nos deje “tirados” cuando le queda poca carga si llega una rampa, pero no si se dosifica la energía que le queda, es una verdad que se tiene que matizar un poco. La experiencia qe comentáis Bolondro2 y Hedumaza es así, pero no debería serlo si las celdas fuesen otras:

Las baterías de LiIon, como todas las demás, tienen la propiedad de depender su capacidad real de la tasa de descarga y por tanto, aunque estén cargadas a tope, nos “devuelven” menos energía a medida que las exponemos a tasas de descarga mayores (como sucede en una rampa). Pero no a todas por igual, por eso es tan importante que las celdas posean una tasa máxima de descarga suficientemente alta.

Muchas de las baterías que circulan por ahí están hechas con celdas de unos 2000mAh que a partir de 1C se resienten mucho en energía descargada. Por ejemplo una Panasonic NCRB de 3200mAh que llevemos en la batería y esté a 3,5V aunque teóricamente le queda más del 70% de su capacidad intacta, si la obligamos a descargarse a 2C, sólo nos va a poder dar un 50% aprox. y no digamos si la obligamos a descargar a 3C, en que vamos a ver borrarse las líneas de carga del display a una velocidad alarmante.

Si nuestra batería está fabricada con celdas primas de la anterior, como la Panasonic URRX, que a 10A de descarga por celda mantienen casi intacta su capacidad, si llega la rampa cuando tenemos las celdas a 3,5V le vamos a poder extraer otro 60% hasta el corte a unos 3,0V por celda, pero no sólo eso, sino que habrá tardado más en llegar  los 3,5V y en conjunto nos habrá entregado casi el 100% de su capacidad teórica frente a un escaso 75% que nos habrá entregado su prima la celda Panasonic NCRB.

Conclusión: se deben utilizar celdas que se adapten a las tasas de descarga a que van a estar sometidas. Las baterías siempre deben ser de la máxima calidad y totalmente adaptadas a las necesidades de cada cual. Las primeras celdas que comento en esta entrada son magníficas para recorridos llanos o para grandes agrupamientos en paralelo y las segundas para recorridos con muchos repechos o para baterías muy ligeras.

Saludos.
Esto ya es de nota, menudo aporte, muy a tener en cuenta. Gracias.
Josafrik escribió:Muchas gracias por las respuestas: ¡Que de ideas y datos! ¡Aunque a la vez que se solucionan algunas dudas surgen otras!
No entiendo a que se refiere Hedumaza con poner una horquillas más moderna, si es una con suspensión o una similar de acero pero más fuerte.
Sobre la medida del pedalier creo que estoy cerca del diámetro mínimo, si es el interior, aunque tendría que desmontar para precisar la medida al milímetro. En cambio en longitud estoy cerca del máximo.

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