Proyecto Merida Matts 9C Nine Continent

Buenas a todos los ebike foreros.

En este post voy a ir detallando mi primer proyecto de ebike. Lo poco que sé lo he ido aprendiendo de este foro y espero que este hilo sirva a alguien que quiera dar sus primeros pasos para embarcarse en la electrificación de su bici.

La elegida para este proyecto es una Merida Matts 20 que hace unos meses adquirí de un amigo y que después de desmontarla por completo, limpiarla, ajustarla y engrasarla ha quedado en perfecta forma tal y como me ha demostrado en los kilómetros que le he hecho.



El motor es un 9 Continent de los nuevos modelos de cassette 9X7 que es equivalente en revoluciones a un 8X8 pero con un poco más de par. Tiene un estrátor de aluminio de 30mm que permite disipar mejor el calor y como lleva más cobre admite un poco más de amperaje. El motor forma parte del kit que adquirí a la web del banner kitelectrico.com con la opción del controlador Infineon de 27 Amperios junto con un Cycle Analyst V3 DPS. El Cycle Analyst siempre lo consideré indispensable por el tipo proyecto y configuración de baterías que tenía en mente.

Respecto a la alimentación son 6 baterías Lipo Zippy 6S 5000mAh 20C para una configuración 2s3p de 12S (44,4V) 15Ah con una capacidad teórica nominal de 666Wh. En un principio estuve considerando comprar 5S para hacer una configuración 15S ya que el controlador soporta hasta 60V nominales, pero finalmente me decidí por 6S para poder dar el salto en un futuro (cambiando a un controlador de 72V) a 18S 10Ah (3s2p) con las mismas baterías.

Cuando me llegó el kit aun no disponía de las baterías (que venían del almacén de HobbyKing europeo y del cargador y fuente de alimentación del almacén internacional) por lo que empecé a trastear las configuraciones del CA con el software de configuración del ordenador. El cable USB de conexión al ordenador va incluído con el CA pero como no tenía baterías que conectar al controlador para alimentar al CA tuve que fabricarme una fuente de alimentación a medida.

Cogí un transformador de 12V que tenía por casa (me los guardo todos ya que son útiles para las cosillas de electrónica que voy haciendo) y adquirí conectores tipo JST-SM (no confundir con los JST a secas ya que hay varios subtipos) de 2, 3, 4, 5 y 6 pines que son los que utiliza el CA y que más adelante me servirían para el proyecto. En este caso el que necesitamos es un conector macho de 6 pines para conectarlo al cable que va del CA al controlador. Hay que tener en cuenta que para alimentar el CA necesitamos un mínimo de 12V y un máximo de 50V. Quiero aclarar que si no tenéis conociemientos de electrónica o no lo veis claro no hagáis esto ya que invertir la polaridad o alimentar el CA por unos pines que no son los correctos podría dañarlo irreparablemente.

Según se ve en el diagrama de conexiones del CA el pin 1 se corresponde a la alimentación positiva (V+) y el 2 a la negativa o masa (Gnd).



Una vez comprobada la polaridad de los cables de la fuente de alimentación hice las conexiones pertinentes.



Después de esto ya pude encencer el CA y conectarlo al PC por USB.

Hasta aquí por hoy, mañana continuo con el post..

Con el programa de configuración del Cycle Analyst empecé a modificar los parámetros. Utilicé los modos que tiene el CA para hacer un modo legal, otro más potente y el tercero deslimitado completamente quedando de la siguiente manera:

Preset 1: (modo legal) 250W, velocidad máxima 25 km/h, funcionamiento del acelerador solo mientras se pedalea.
Preset 2: 750W, acelerador sin necesidad de pedalear.
Preset 3: Máx W, acelerador sin necesidad de pedalear.


En MAX SPEED LIMIT indicamos la velocidad máxima hasta la que el motor seguirá empujando, pasada esa velocidad el motor dejará de empujar. 25 km/h para el modo legal, los otros dos modos como los limito por potencia los dejo al valor por defecto de 199km/h que a efectos prácticos es sin limitación.

Para limitar la potencia indicamos en POWER LIMIT el valor deseado. He puesto 250W para el modo legal, uno intermedio de 750W y el último sin límite con el valor por defecto de 9900W.

Como parece ser que el CA con depende de qué controlador y configuración se use no se lleva muy bien con el acelerador y el PAS, para el modo legal en la opción PAS ASSIST MODE seleccioné THROT PASS. Con esta opción el CA no ayuda en función del pedaleo si no que la potencia se regula con el acelerador pero siempre que se pedalee, es decir el sensor del pedaleo sólo funciona como un interruptor ON-OFF del acelerador.

La opción PAS POLES se hay que indicar cuantos imanes tiene nuestro sensor de PAS para que el CA sepa cuando se ha dado un a vuelta completa al disco del sensor (1 revolución). En mi caso es de 4 imanes.

Otra opción interesante para el modo legal es el MAX-NO PEDAL THROTTLE. Esta opción limita la velocidad máxima que se puede alcanzar sólo con el acelerador sin pedalear. Limitando a 6km/h conseguimos el conocido botón de los 6 km/h que muchos kits legales incluyen que nos sirve por ejemplo para poder desplazar la bici cuando no estamos montada en ella.

En el resto de valores de estos tres apartados dejé los que vienen por defecto.

Posteriormente me puse a trabajar con las conexiones del controlador.

Tal y como he comentado se trata de un Infineon de 27A. Este controlador viene con conector para el Cycle Analyst Versión 2.3. Como mi CA es el Versión 3 Oriam me envió el controlador con las  modificaciones para ser comatible con la V3. Como característica pricipal la V3 centraliza todas las conexiones de mandos y sensores externos (acelerador, PAS, Ebrake, etc.) y se comunica con un solo cable con el controlador. Esto permite un mayor control de todas las opciones quedando una configuración CA - Controlador de Master - Esclavo



Aunque el controlador ya me venía modificado para ser compatible con el CA V3 voy a indicar una de las opciones existentes para hacer esto. En la V2.3 el acelerador se conectaba al controlador y este informaba al CA de la posición del acelerador. En la V3 el acelerador se conecta directamente al CA y este envía la señal al cable de entrada del acelerador del controlador. Para ello hay que anular la salida del acelerador (Pin 6 cable verde) del cable del controlador al CA y convertir esa salida en entrada del acelerador al controlador. Mejor explicarlo con una imágen:



Por lo tanto conectamos el conector con un solo cable verde en el conector del acelerador controlador de tres cables (Verde-Negro-Rojo). Los otros dos cables rojo y negro no se utilizan ya que son el positivo de 4-5V y el negativo que se utilizan para alimentar al acelerador. Esto es así porque como tenemos conectado el acelerador directamente al CA este ya le aporta el voltaje necesario al acelarador para funcionar.

Conectado queda así:



Quiero aclarar que en mi controlador y acelerador el cable de señal no es verde sinó blanco. Como normalmente el positivo y negativo son el rojo y negro, el que queda por eliminación es el de la señal.

El acelerador venía con el conector para el controlador pero Oriam me incluyó el conector JST-SM macho de 3 pines compatible para el CA. Sustituí el conector y acorté el cable ya que era demasiado largo. En mi caso el CA y el acelerador van en el manillar así que unos 35 cm es suficiente.



Hay que tener en cuenta que el orden de los cables no siempre es igual en el acelerador que en el CA así que hay que hacer coincidir el rojo con el rojo, el negro con el negro y en mi caso el blanco con el verde.

Esta es la configuración de pines de la entrada del acelerador del CA:



Y mi conector del acelerador por las dos caras:

Cuando puse el acelerador en el manillar pude comprobar algo que ya intuía, los mandos del cambio trasero y el acelerador se obstruían entre sí.

Al acelerador le quité la curva que hace la carcasa por donde sale el cable y le puse un poco de silicona caliente para tapar el agujero (cuando hice la foto aun no estaba la silicona). Para eso hay que extraer hacia fuera el aro que contiene la palanca del acelerador. Hay que tener cuidado porque el muelle puede salir despedido. al volverlo a montar hay que dejarlo exactamente como estaba para que el muelle ejerza fuerza. Después quité el tornillo y la pequeña tapa superir de la curva. Hecho esto corté las dos partes de la curva con cuidado de no dañar el cable. Este fue el resultado:



Después vino el tema de mando del cambio trasero. Los mandos eran nuevos a estrenar ya que mi bici venía con frenos V-Brake y decidí poner unos hidráulicos de disco, me parecía una opción más segura ya que iba a doblar el peso de la bici y iba a desarrollar mayores velocidades. La cosa era sencilla ya que el cuadro y horquilla venían preparados. Solo tuve que adquirir una llanta con buje compatible con frenos de disco (35€ en el Decathlon, a ver cuanto dura...). La sustitución de frenos supuso adquirir unos nuevos mandos del cambio ya que los que venían con la bici tenían integrado las manetas de freno y cambio. Así que con los mandos nuevecitos me puse a recortar con la Dremmel:





Después de ir ajustando y puliendo pude comprobar que acelerador, freno y palancas de cambio se podían accionar sin problema:

Yo opté por cambiar la maneta de cambio por una Shimano que vaya bien con mi cambio, y me costo 14€.

Gabach escribió:Yo opté por cambiar la maneta de cambio por una Shimano que vaya bien con mi cambio, y me costo 14€.

Sí, los mandos de 7-8 velocidades son económicos pero opté por trabajar con lo que tenía.

Para poder instalar el sensor de pedaleo tuve que hacer algunas modificaciones. El conector de 5 pines del CA es para conectar el sensor de pedaleo y/o el de par, pero el problema es que con ese conector los pines de alimentación dan 10V pero el sensor de par funciona con 5V. La solución que me comentó Oriam es conectar el cable de señal del par al CA y el voltaje de 5V cogerlo del conector de pas del controlador.

Mi sensor de pedaleo venía con el siguiente cableado: Amarillo - Masa (0V), Rojo - Positivo (5V) y Azul - Señal. Por lo tanto saqué el cable azul y lo alargué con un cable hasta un conector de 5 pines JST-SM.

Esta era la prueba inicial pero llevar un cable tan fino hasta el CA no me convencía.



Así que le puse el cable que me sobró de recortar el del acelerador.





El cable de señal lo tenemos que llevar hasta el pin 4 del conector de 5 contactos del CA

Una vez solucionado el cableado instalé el sensor en el eje del pedalier.



Pero al poner el disco de imanes comprobé que este rozaba con el sensor. Probé ponerlo en la parte de los platos pero también rozaba. Lo solucioné poniendo un inserto de pvc para atrasar la punta del sensor.





Con uno rozaba así que le puse dos a parte de poner un tornillo más largo y limarle un poco la cabeza.

Solucionado el tema del PAS tocaba trabajar con el resto de conectores del controlador.

Como no iba a poner el interruptor de 3 posiciones de potencia con el que viene el kit tuve que puentear los cables para que el controlador trabajara al 100% de potencia. Si no se conecta el interruptor el controlador trabaja por defecto en la potencia intermedia que es aproximadamente un 70%. Para ello quité la carcasa del conector del cable de 3 posiciones del controlador y puenteé los cables negro y azul. Lo hice con un cable de cobre, no quise soldar con estaño para poder deshacer el fácilmente puenteado si fuera necesario. Luego se aisla con funda de cable termoretráctil.







Después para ahorrar espacio y hacer limpieza quité los conectores de los cables de corte de freno, freno regenerarativo y control de crucero ya que no los iba a utilizar. Repetí el proceso de aislar con termoretráctil.

Hola de nuevo.

Disculpad el parón pero después de una semana fuera de casa y otras dos muy liado he tenido poco tiempo para el proyecto y para escribir los avances.

Antes de empezar a instalar la parte electrónica decidí ponerme con los cambios y los frenos de disco.

Los frenos son unos Shimano M445 con disco delantero y trasero de 160mm. De momento me parecen suficientes. Aquí una foto de la bici "desnuda"



También le cambié los desviadores delantero y trasero ya que estaban un poco doblados y no iban muy finos.



Y aquí la primera prueba de encaje del motor con las cubiertas MTB500 del Decathlon que son mas rodadoras, las que llevaba antes eran más para barro y ofrecían mucha resistencia a la rodadura. También aproveché y le puse bandas antipinchazos. Miedo me da un pinchazo en la rueda trasera... 

El motor viene con espaciador para la instalación del disco pero este es de plástico, cosa que hace que sea sensible al apriete de cada tornillo y provoca en ocasiones que el disco no quede bien alineado. Al final seguí el consejo de Oriam (que pacientemente atiende mis dudas ) y lo substituí por un par de arandelas finas en cada tornillo a modo de espaciador.

Para la instalación del controlador utilicé una plancha de poliestireno negro de 3mm. que me sobró de un proyecto de electrónica. Necesitaba espacio para los conectores, fusible y desconectador de batería y utilicé cajas de empalme de superficie de la marca Quintela que se usan para instalaciones eléctricas domésticas.

El desconector de batería soporta 200A con picos de 300A. Para el fusible un portafusible aéreo de los utilizados en equipos de audio de coche. Hay disponibles fusibles de 20 hasta 80A. Le he puesto uno de 40A ya que el de 30 me parecía justo para un controlador de 27A.

Detalle de la presentación inicial antes de cortar y perforar.



El cilindro transparente es el portafusibles.



Y aquí la cosa ya va cogiendo forma.



Detalle de las conexiones del desconectador de batería en el cable negativo.

Para las baterías he utilizado 6 baterías 6S 5000Ah en configuración 2S3P para quedar en 12S y 15000Ah.

A parte de configurar el Cycle Analyst al corte de 43,2V que son 3,6V por celda también les pongo a cada una un avisador programado a 3,6V.



Para cargarlas un iCharger 206b y una fuente de alimentación de 350W. Para hacer la carga un poco más rápida utilizo una placa de carga en paralelo y las cargo de 3 en 3 siempre con carga en balanceo a 12A que dividida entre las 3 da una tasa de carga de 0,8C.



Con esto obtengo unos tiempos de carga de 1h a 1h20 por cada pack de 3 dependiendo de lo descargadas que estén.

Para alojar las baterías encontré unas alforjas un poquito más grandes de lo normal en las que cabían justo las 6 baterías. Además hace juego con el color del cuadro



Aquí el acabado final de las cajas. Un consejo, no compréis sprays de pintura en los chinos, los efectos tenían mucho que desear y tocó limpiar con disolvente, volver a lijar y pintar.





Detalle de instalación de los torque arms y cableado por la vaina. Consejo: guardad siempre las cámaras pinchadas, son muy útiles para estas cosas!!

Y por último pero no por eso menos importante, el acabado final!!

Muy bonito y currado el montaje Artic.

Como curiosidad a mi siempre me ha gustado mas la idea de colocar el controlador con los cables mirando hacia abajo por el tema del agua, siempre le puedes sellar con un poquito de silicona por donde salen.

Para que corte por voltaje el acelerador supongo que ya sabes que tiene que estar conectado al Cycle Analyst, los avisadores yo no los pondría quizás, mas que nada por que supongo que los tendrás que quitar cada vez gastes la batería para evitar el consumo.

Yo cortaría a 3.7v en reposo (cuando no se acelera) por que luego cae bastante rápido la tensión y se suelen desequilibrar las celdas.

El corte de 3.6v a través del CA puede que te moleste por que cuando aceleras hay cierta caída de voltaje, y va a cortar antes de lo previsto cuando hay consumo. Al final siempre vas a ir mirando el voltaje y es practicamente imposible que las bajes mas de la cuenta, por lo menos yo siempre voy mirando el voltaje en pantalla, aunque por prevenir.......

oriam escribió:Muy bonito y currado el montaje Artic.

Como curiosidad a mi siempre me ha gustado mas la idea de colocar el controlador con los cables mirando hacia abajo por el tema del agua, siempre le puedes sellar con un poquito de silicona por donde salen.

Para que corte por voltaje el acelerador supongo que ya sabes que tiene que estar conectado al Cycle Analyst, los avisadores yo no los pondría quizás, mas que nada por que supongo que los tendrás que quitar cada vez gastes la batería para evitar el consumo.

Yo cortaría a 3.7v en reposo (cuando no se acelera) por que luego cae bastante rápido la tensión y se suelen desequilibrar las celdas.

El corte de 3.6v a través del CA puede que te moleste por que cuando aceleras hay cierta caída de voltaje, y va a cortar antes de lo previsto cuando hay consumo. Al final siempre vas a ir mirando el voltaje y es practicamente imposible que las bajes mas de la cuenta, por lo menos yo siempre voy mirando el voltaje en pantalla, aunque por prevenir.......

Gracias Oriam, al final el tiempo dedicado a montar y a romperse la cabeza para solucionar los pequeños problemillas que van surgiendo tiene su recompensa. Es muy gratificante montarse algo y que funcione como te esperabas

De momento cuando llego a casa con la bici quito baterías y chicharras, no me importa perder 2 o 3 minutos. Supongo que cuando vaya viendo como se comportan llegando a su límite le quitaré las chicharras. Para lo que cuestan nunca están de más.

Respecto al comportamiento y consumos solo he hecho 3 salidas, una de 20 km, otra de 30 km y la última de 50 km, siempre cargando antes de cada salida.

Estos son los datos de la última:

V final:
44,6V

Consumo:
- 13, 08Ah
- 606,93 Wh
- 12,2 Wh/km

Distancia:
49,56 km.

Velocidad media:
- 25,6 km/h

Viendo el voltaje final creo que le podría sacar 5 km seguros dando una autonomía de 55 km y creo que apurando llegaría a los 60km. El 98% de la ruta fue en llano y todo el rato con el PAS, con uso anecdótico del acelerador para los arraques pedaleando hasta que se activa el PAS. Es muy comodo ir con el PAS y no tener que aguantar todo el rato el acelerador. Las ruedas las llevo bien duritas a 4 Bar y aunque en las 3 salidas he tenido consumos de entre 11,8 a 12,4 Wh/km tengo que aclarar que eran días con mucho viento así que sin viento creo que bajaré los consumos.

Respecto a lo que me comentaste, utilizaré el AUX POT con el interruptor de 3 posiciones para cambiar entre los 3 modos puenteando con resistencias de 4K7 Ohm. Y para regular el nivel de asistencia del PAS quiero utilizar un potenciómetro de 5K Ohm para crear un sensor de PAR virtual.

En este post de endless-sphere ponen una variante del sensor de PAR virtual ligeramente diferente al de la guía no oficial del Cycle Analyst.

Post endless-sphere



Cuando me ponga a ello ya postearé y podré fotos.

Muy currado y muy buen montaje, eres un manitas 

Saludos Asier

Asier16 escribió:Muy currado y muy buen montaje, eres un manitas 

Saludos Asier

Gracias Asier.

Un saludo

Buenas otra vez.

Esta semana me he puesto con el interruptor de 3 posiciones para conectar al AUX POT del Cycle Analyst y así poder cambiar entre los 3 modos que tengo configurados. En esta conexión también se puede poner un potenciómetro para regular un parámetro en concreto como la velocidad, amperaje o watios. También he utilizado un potenciómetro de 5kOhm para simular un sensor de PAR (Torque) y así poder regular en nivel de asistencia de ayuda el pedaleo.

Utilicé el interruptor de 3 posiciones que me venía con el kit pero para hacer que funcione en el CA hay que hacer una pequeña modificación, consiste en puentearle las tres conexiones del interruptor con 2 resistencias de 4,7kOhm. Si no se hace esto el CA solo reconocerá 2 posiciones.

Adjunto diagrama.


El cable de enmedio del interruptor (en mi caso el rojo) tiene que ir conectado al pin 3 (POT). Los de los extremos tienen que ir al pin 1 (5V) y pin 2 (GND). El interruptor en posición intermedia siempre nos seleccionará el modo 2. Si vemos que al dejar el interruptor en la posición 1 nos selecciona el modo 3 y viceversa, entonces simplemente damos la vuelta al interruptor al introducirlo en la carcasa de anclaje al manillar.



Como las resistencias son casi de las más pequeñas (1/4W) me cabían justo en la medida del interruptor.



Para poder conectar el potenciómetro se necesita alimentarlo con 5V así que los cogí de la conexión AUX POT donde se conecta el interruptor de 3 posiciones.

Escogí una cajita de pastillas para fabricar una carcasa donde alojar el potenciómetro y aislarlo del polvo y la humedad. El cable inferior, que es el de entrada, tiene conectado el amarillo a la masa y el rojo a +5V. El verde de salida va al pin 5 del conector del PAS del Cycle Analist



Después aislé las conexiones con silicona caliente.



Aquí el acabado final del cableado. El pin suelto es el que se conecta al pin 5 del conector del PAS.



La caja la enganché por detrás del CA con velcro adhesivo de manera que montado en bici no se ve y queda muy discreto pero se accede fácilmente al potenciómetro durante la marcha.





Y aquí el interruptor de 3 posiciones. La verdad es que es muy cómodo cambiar entre modos. Hasta ahora casí tenía que parar ya que se hace muy complicado rodar y presionar los dos botones a la vez del CA para cambiar de modo.



Saludos.

Artic escribió:Buenas otra vez.

Esta semana me he puesto con el interruptor de 3 posiciones para conectar al AUX POT del Cycle Analyst y así poder cambiar entre los 3 modos que tengo configurados. En esta conexión también se puede poner un potenciómetro para regular un parámetro en concreto como la velocidad, amperaje o watios. También he utilizado un potenciómetro de 5kOhm para simular un sensor de PAR (Torque) y así poder regular en nivel de asistencia de ayuda el pedaleo.

Utilicé el interruptor de 3 posiciones que me venía con el kit pero para hacer que funcione en el CA hay que hacer una pequeña modificación, consiste en puentearle las tres conexiones del interruptor con 2 resistencias de 4,7kOhm. Si no se hace esto el CA solo reconocerá 2 posiciones.

Adjunto diagrama.
https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/ed4sz.jpg
https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/2chx7wh.jpg
El cable de enmedio del interruptor (en mi caso el rojo) tiene que ir conectado al pin 3 (POT). Los de los extremos tienen que ir al pin 1 (5V) y pin 2 (GND). El interruptor en posición intermedia siempre nos seleccionará el modo 2. Si vemos que al dejar el interruptor en la posición 1 nos selecciona el modo 3 y viceversa, entonces simplemente damos la vuelta al interruptor al introducirlo en la carcasa de anclaje al manillar.

https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/alowvl.jpg

Como las resistencias son casi de las más pequeñas (1/4W) me cabían justo en la medida del interruptor.

https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/2v3rfjm.jpg

Para poder conectar el potenciómetro se necesita alimentarlo con 5V así que los cogí de la conexión AUX POT donde se conecta el interruptor de 3 posiciones.

Escogí una cajita de pastillas para fabricar una carcasa donde alojar el potenciómetro y aislarlo del polvo y la humedad. El cable inferior, que es el de entrada, tiene conectado el amarillo a la masa y el rojo a +5V. El verde de salida va al pin 5 del conector del PAS del Cycle Analist

https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/2v2hc8y.jpg

Después aislé las conexiones con silicona caliente.

https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/27zc5r8.jpg

Aquí el acabado final del cableado. El pin suelto es el que se conecta al pin 5 del conector del PAS.

https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/35a3mf8.jpg

La caja la enganché por detrás del CA con velcro adhesivo de manera que montado en bici no se ve y queda muy discreto pero se accede fácilmente al potenciómetro durante la marcha.

https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/2j4ommp.jpg

https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/24wsjsy.jpg

Y aquí el interruptor de 3 posiciones. La verdad es que es muy cómodo cambiar entre modos. Hasta ahora casí tenía que parar ya que se hace muy complicado rodar y presionar los dos botones a la vez del CA para cambiar de modo.

https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/2a69vrn.jpg

Saludos.

Primer fin de semana después de las últimas modificaciones.

El potenciómetro para regular la asistencia del PAS ha sido un éxito! Se lo recomiendo a todo el que tenga un Cycle Analyst y se vea con ganas de hacerlo. Antes con el AUTOPAS me daba la impresión que la potencia la daba casi de golpe y enseguida entregaba la máxima potencia. En cambio el modo del TORQUE PAS es mucho más progresivo al pedaleo y además regulando el potenciómetro iba añadiendo un poquito más o menos de asistencia cuando lo necesitaba.

Todo el rato fui con potencias máximas de 200W a 350W (Sí, 350W que es la potencia real de muchas bicicletas y kits legales de 250W nominales ), la ruta fué plana con algún ligero desnivel y casi todo asfalto.

La primera parte fuí un poco más ligerito, 20 km a una media de 28,8 km/h y 8,5Wh/km de consumo. Luego fui más tranquilito. Los totales del viaje fueron 65km de distancia a una media de 24,2 km/h y un consumo de 7,5Wh/km. Teniendo en cuenta que había consumido solo 10,6Ah y habiendo comprobando anteriormente que las baterías dan 13Ah tranquilamente significa que tengo para este tipo de rutas una autonomía segura de 85km!!

Respecto al interruptor de 3 posiciones es muy práctico y recomendable al 100%.
  
Como engancha esto de la bici, me paso toda la semana esperando que llegue el finde para sacarla!! 

Saludos

Al final parece que te vas acercando a esa media de 7Wh/km que obtuve yo.

Aunque se nota que tienes mas piernas. No creo yo que mi media de velocidad (descontando paradas) fuera tan alta.

bolondro2 escribió:Al final parece que te vas acercando a esa media de 7Wh/km que obtuve yo.

Aunque se nota que tienes mas piernas. No creo yo que mi media de velocidad (descontando paradas) fuera tan alta.

Supongo que para bajar la media tendría que bajar la velocidad ya que el mío al ser direct drive creo que consume más que tu geared. En concreto en vacío para rodar consume 50W, por curiosidad cuánto consume el tuyo?

Artic escribió:

bolondro2 escribió:Al final parece que te vas acercando a esa media de 7Wh/km que obtuve yo.

Aunque se nota que tienes mas piernas. No creo yo que mi media de velocidad (descontando paradas) fuera tan alta.

Supongo que para bajar la media tendría que bajar la velocidad ya que el mío al ser direct drive creo que consume más que tu geared. En concreto en vacío para rodar consume 50W, por curiosidad cuánto consume el tuyo?

Ni idea. Y no lopuedo comprobar porque
a) Estoy a 2000 km de el
b) la pantalla que llevo en el mio no me dice los watios.

En Enero, cuando fui de vacaciones a Valencia, fueron 170 km en una semana con una media de 19.5 km/h, un centenar en carretera y unos 70 por ciudad y supongo que el consumo seria mas o menos el mismo que cuando saque los 7w/km con la Gt que me dejo Vicente. Quizas un poco menos que con laGT, que el ir con plomos hace que el motor empuje un poco menos.

A fin de cuentas, son habas contadas. Si no hay nada que se caliente, el consumo de energia electrica se traduce en energia cinetica. A velocidades similares, consumos similares watio arriba o watio abajo por lo que pongan las piernas y las diferencias de peso y rodadura.

Hola Artic,lo primero agradecerte todo lo posteado por aqui ya que yo estoy muy interesado en un proyecto muy similar, una bici de montaña, con cuadro parecido y 9c con baterías lipo a 12s.

Y gracias a esto esto aprendiendo un montón.

Ahora tengo algunas dudillas, y me gustaría saber el "porque" de algunas cosas si te va bien contestar claro.

una duda que tengo es por que el los interruptores/desconectadores de batería son así? quiero decir, tan grandes, y luego por ejemplo el que llevo yo en la batería de botella de 9Ah en un botoncito ultra pequeño, no se puede poner uno de esos?

Otra es la función del fusible, soy un poco pez en electrónica, pero imagino que es para proteger el controlador no? Esto es importante ponerlo? pensaba que al cargar las baterías uno ya tiene de sobra claro la corriente que le mete.  Pero como digo no se muy bien la función.

Voy tomando ideas de muchos montajes que veo por aquí, y este me ha encantado solo que tenia algunas dudas, gracias por poner tantos datos y dejarlo todo tan claro.


Un saludo.

gtbike escribió:Hola Artic,lo primero agradecerte todo lo posteado por aqui ya que yo estoy muy interesado en un proyecto muy similar, una bici de montaña, con cuadro parecido y 9c con baterías lipo a 12s.

Y gracias a esto esto aprendiendo un montón.

Ahora tengo algunas dudillas, y me gustaría saber el "porque" de algunas cosas si te va bien contestar claro.

una duda que tengo es por que el los interruptores/desconectadores de batería son así? quiero decir, tan grandes, y luego por ejemplo el que llevo yo en la batería de botella de 9Ah en un botoncito ultra pequeño, no se puede poner uno de esos?

Otra es la función del fusible, soy un poco pez en electrónica, pero imagino que es para proteger el controlador no? Esto es importante ponerlo? pensaba que al cargar las baterías uno ya tiene de sobra claro la corriente que le mete.  Pero como digo no se muy bien la función.

Voy tomando ideas de muchos montajes que veo por aquí, y este me ha encantado solo que tenia algunas dudas, gracias por poner tantos datos y dejarlo todo tan claro.


Un saludo.

Hola gtbike, por supuesto te contestaré, para eso estamos.

El desconectador de batería es grande porque su uso está concebido para barcos u otros vehículos con grandes baterías y suelen tener que soportar de 100 a 200 Amperios, de ahí su tamaño. El desconector es recomendable cuando se instalan baterías sin bms. Tu batería de botella tiene un circuito que corta la corriente al apretar ese botincito que comentas. En mi caso con las lipos no hay un circuito así. Esto significa que cuando desconectan las baterías siempre hay un pequeño consumo del controlador y ese corte de corriente por efecto de la inducción electromagnética crea una pequeña corriente residual que crea un pequeño arco voltaico con chispa en el conector de la batería. Este pequeño chispazo hace que poco a poco se vaya carbonizando la superfície de los conectores mermando su conductividad. De esta manera protejo los conectores. Este efecto lo habrás visto en alguna ocasión al apagar el interruptor de la luz de casa y ver un pequeño chispazo azul dentro del interruptor. En mi caso he utilizado un desconector de parco por dos motivos, primero que tiene un amperaje sobrado para mi instalación y segundo porque son los más comunes y por lo tanto fáciles de encontrar y bastante baratos.

El fusible lo pongo para proteger el controlador y el resto de la instalación en caso de cortocircuito de los cables. Depende de la instalación tampoco es necesario pero para mí nunca está de más ponerlo para protegerlo.

Ánimo con tu proyecto, espero que pronto pongas tus andaduras por aquí.

Un saludo.

Muchas Gracias Artic, aqui estoy poniendo las dudas que tengo y los progresos que hago:

https://www.enbicielectrica.com/t5275-ayuda-con-kit-un-poco-mas-potente

Ten por seguro que en cuanto me ponga a montarlo hago como tu.

Un saludo.

 
 

 
 
 


 


 






 
 




Después de todo hice una comprobación  antes de la siguiente modificación para comprobar si funcionaba el controlador. Si se hacen varias modificaciones a la vez es importante ir comprobando en cada fase que funciona para poder detectar el error en caso que no lo haga.
 



Continúa.

Hecho todo lo anterior faltaba aumentar el amperaje. Ya que el modelo de placa del controlador no permite modificar por software el amperaje (de momento no hay software de programación disponible para las placas Infineon EB712 con procesador XC836), toca hacer el shunt mod que se trata de modificar la resistencia shunt del controlador que éste utiliza para medir el amperaje que circula.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para calcular el aperaje sabemos que la suma total de corriente que circulará por Rt  es la suma de las corrientes que circulen por Ri y por Ra, es decir; It = Ii + Ia. Así mismo, para calcular la caída de voltaje en Ra sabemos que  Ia = V / Ra, donde V es la caída máxima de voltaje que produce la resistencia cuando circulan los 40 Amperios, valor que ya hemos obtenido anteriormente, V =   0,069255 Voltios.
 
 
 
 
 
 
 

 
Al ser el valor de la resistencia un poco inferior (6%) respecto al valor calculado (5mΩ vs. 5,3 mΩ) posiblemente se conseguirá un valor ligeramente superior a 40A.)
 
 
 

 
 





 

 
 


Continúa.

 
 
 

Por el trabajo y el nivel de detalle este "post" se merece una medalla y muchos aplausos

La bici te ha quedado estupenda... ¡Gracias por compartir y que la disfrutes!

Este Tema deberia llevar un Post-it. Super buen trabajo y detalladisimas explicaciones.
Felicidades y gracias por ellas.

Saludos, Carlos.

Pedazo de TRABAJO!!!!
Y bien detallado y con muchas fotos!!!!

Me Encanta, y felicitarte por tu trabajo y por la ebike!

Post-it

Enhorabuena, ahora a disfrutarla 

Saludos Asier

Yo debo dar las gracias al foro, ya que he aprendido mucho por aquí.

Se me había olvidado comentar que con el aumento de baterías (llevo 1kWh) la autonomía con medias de 25 a 28 km/h sobre plano me llega para unos 110 - 130 km. Aun no he conseguido gastarlas por completo.

Un saludo

Pedazo trabajo!!
Lo que me sorprende es la pedazo autonomía que sacais.

Gracias Oriam. 

Tampoco es que tenga unas baterías mágicas, jeje.

Hablo de autonomías en plano y con poco o nulo viento y tirando de piernas. De memoria recuerdo que el día que le hice más kilómetros fueron 90 km con 10,5Ah consumidos aprox y una media de 25,5 km/h.

Pero vamos que siempre que no haga montaña le saco 100 km. seguro.

Un saludo

Pedazo de trabajo.....¡Felicidades!

Hola Artic,

Estoy siguiendo tu tutorial para ir configurando el Cycle Analist.
Mi configuracion es la que tenias tu al principio 12S 16000mA, el motor un 9C 8X8 y el controlador un infineon a 27A

Estoy con el programa de configuracion del Cycle Analist en el PC modificando los datos y cargando de nuevo en el Cycle Analist

La cantidad de datos a configurar varia de la imagenes que tienes publicadas.Sera porque mi version es mas nueva y con lo cual trae mas opciones.

Hay posibilidad de que me puedas pasar o donde puedo localizar el archivo de configuracion para poderlo cargar en el programa de configuracion y asi poderlo comparar con el mio?

Mi mail es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Un saludo y muchas gracias

dachiva73 escribió:Hola Artic,

Estoy siguiendo tu tutorial para ir configurando el Cycle Analist.
Mi configuracion es la que tenias tu al principio 12S 16000mA, el motor un 9C 8X8 y el controlador un infineon a 27A

Estoy con el programa de configuracion del Cycle Analist en el PC modificando los datos y cargando de nuevo en el Cycle Analist

La cantidad de datos a configurar varia de la imagenes que tienes publicadas.Sera porque mi version es mas nueva y con lo cual trae mas opciones.

Hay posibilidad de que me puedas pasar o donde puedo localizar el archivo de configuracion para poderlo cargar en el programa de configuracion y asi poderlo comparar con el mio?

Mi mail es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Un saludo y muchas gracias

Hola,

Si me pasas tu correo electrónico por privado te puedo pasar el archivo de configuración.

Un saludo

Hola felicidades por todo el montaje te ha quedado de lujo, te queria preguntar que velocidad te alcanza en plano ya que a 72v y el bobinado 9x7  debe correr muchisimo no? , un saludo

crakman escribió:Hola felicidades por todo el montaje te ha quedado de lujo, te queria preguntar que velocidad te alcanza en plano ya que a 72v y el bobinado 9x7  debe correr muchisimo no? , un saludo

 

Gracias,

El bobinado de mi 9C es 8x8. Con las baterías de 18S a plena carga (75,6V) en plano daba 60 km/h. Un 9x7 daría un poco más de velocidad.

Un saludo

Ostras eso si es velocidad  , me imagino que con un bobinado de 7x9 tendria algo menos de punta pero mejoraria en consumos. Yo tengo ganas de dar el salto al nine que mi kit mxus se me ha quedado corto , un saludo