Baterías que no cargan.

Buenas.

Recientemente he comprado dos bicicletas usadas a un familiar de un compañero de trabajo. Han estado cerca de dos años sin usarse.

El cargador tiene un LED que segun pone en la parte trasera, se enciende en color rojo cuando la bateria esta cargando, o verde cuando esta cargada o no tiene nada conectado. Conecte o no la bateria, el led siempre permanece de color verde. El comprobador de carga que esta en la bateria tampoco hace absolutamente nada.

Las baterias son de litio de 36v y 10ah, tienen este aspecto.



He comprobado dos fusibles que lleva y estan ok. Por otra parte he medido la salida inferior con un multimetro y con la llave de "contacto" girada da un total de 2v. Entiendo que las celdas de la bateria estan muertas, ¿no? Supongo que lo proximo que hare es desmontar la bateria entera y echar un vistazo por dentro.

¿Entiendo que puede ser que el cargador no reconozca las baterias por estar completamente muertas y no esten alimentando el controlador?

Se supone que las baterías estarán seguramente muertas, también se puede medir el voltaje por dentro una vez desarmado el paquete.
Supongo que tendrás que cambiar las celdas si quieres aprovechar la carcasa y demás componentes, cargador y BMS

Gracias por la respuesta. En principio creo que mantendré todo lo de origen por lo que reemplazaré sólo las celdas. Tengo conocimientos de electrónica básicos y un equipo de soldadura potente. En cuanto llegue a casa desmonto la batería y le echó un vistazo

Ya he terminado de desmontar la bateria y esto es lo que hay













¿Alguna idea del tipo de celdas que son? Estan las 10 conectadas en serie, entiendo que de 3.7v cada una. Supongo que por amperaje y viendo los cables del bms podria sustitu el equivalente a una bateria montada como 4p10s de 18650, ¿no?

acabo de ver que salen las fotos mal, en cuanto pueda lo arreglo.

arreglado

Parece que hay celdas cilindricas dentro del montaje. No aprecio el tamaño pero podrian ser 18650. Te encajan las medidas?

Es una batería cuanto menos interesante. Es de las "antiguas" de Li-ion. Tienen pinta de utilizar las celdas prismáticas de las más usadas hace 5 años de 3.7V nominal.

La web oficial tampoco aporta muchas mas información

http://www.phylion.com/en/default.asp?contentID=51

Por el tiempo sin cargar y la fecha de fabricación están listas para reciclar

Se puede aprovechar la carcasa de aluminio, el BMS y el cargador. Todo menos las celdas.

Puedes hacer un pack con celdas 18650 de iones de litio y aprovechar el BMS. Ahora mismo es lo mejor con relación a la densidad energética y el coste.

Tendrías que hacer un pack de 10 series y todos los paralelos que cupiesen, y conectar cada uno de los cables de balanceo del BMS.

El único problema que veo es que el BMS tiene valores de cortes muy generosos. Para las celdas de iones de litio actuales normalmente se corta a 4.2V cargadas y a 3V descargadas. Si utilizas celdas "NCA" como las panasonic NCR18650PF, Samsung INR18650 25R o las Samsung INR18650 29E no habría problema.

De todas formas sería esclarecedor si mides que voltaje da de salida el cargador encendido sin conectar a la batería.

también puede leer por debajo del cargador a ver si le pone 42v o el voltaje de salida, seguro que algo vendrá.

Esas bates tienen elementos LiPo, no LiOn. Era muy habitual su utilizacion hace unos años. Se puede sustituir sus elementos sin problemas por elementos LiOn actuales. Que tienen una quimica mas segura.

Saludos, Carlos.

Sr.Agaporni escribió:Parece que hay celdas cilindricas dentro del montaje. No aprecio el tamaño pero podrian ser 18650. Te encajan las medidas?

Pues desde luego tiene pinta de que no. Cada bloque mide 16x65x115 y por lo que veo una 18650 son 18x65 por lo que de ancho no entran.

Nobuo escribió:Es una batería cuanto menos interesante. Es de las "antiguas" de Li-ion. Tienen pinta de utilizar las celdas prismáticas de las más usadas hace 5 años de 3.7V nominal.

La web oficial tampoco aporta muchas mas información



Por el tiempo sin cargar y la fecha de fabricación están listas para reciclar

Se puede aprovechar la carcasa de aluminio, el BMS y el cargador. Todo menos las celdas.

Puedes hacer un pack con celdas 18650 de iones de litio y aprovechar el BMS. Ahora mismo es lo mejor con relación a la densidad energética y el coste.

Tendrías que hacer un pack de 10 series y todos los paralelos que cupiesen, y conectar cada uno de los cables de balanceo del BMS.

El único problema que veo es que el BMS tiene valores de cortes muy generosos. Para las celdas de iones de litio actuales normalmente se corta a 4.2V cargadas y a 3V descargadas. Si utilizas celdas "NCA" como las panasonic NCR18650PF, Samsung INR18650 25R o las Samsung INR18650 29E no habría problema.

De todas formas sería esclarecedor si mides que voltaje da de salida el cargador encendido sin conectar a la batería.

Ya me imaginaba que quimicamente estan muertas. Tengo fuentes de alimentacion con las que podria intentar cargarlas, pero me temo que lo mas que puedo conseguir es salir ardiendo

En principio si tengo idea de usar la carcasa al menos, el bms seria un mal menor cambiarlo, per si me dices que con ese tipo de celdas no hay problema perfecto. De hecho pensaba comprarselas al tipo ese que las vende "recicladas" en polonia. ¿alguna recomendacion con esos modelos?

El tema del cargador me tiene mosqueado, pues al conectarlo a la corriente no entrega tension ninguna, simplemente se enciende el led en color verde y ya. Segun las especificaciones que vienen en el propio cargador carga a 42 V y 1.8A y el led deberia estar en rojo mientras carga. La unica explicacion que le encuentro a esto es que al no detectar voltaje ninguno procedente de la bateria, este no la "detecte" y por tanto no se ponga a cargar, de ahi la ausencia de tension de salida. ¿esto es normal?

oriam escribió:también puede leer por debajo del cargador a ver si le pone 42v o el voltaje de salida, seguro que algo vendrá.

El cargador efectivamente es de 42v. ¿por que lo preguntas? ¿indica esto algo?

meao escribió:Esas bates tienen elementos LiPo, no LiOn. Era muy habitual su utilizacion hace unos años. Se puede sustituir sus elementos sin problemas por elementos LiOn actuales. Que tienen una quimica mas segura.

Saludos, Carlos.

Pues realmente tambien he llegado a pensar que sean lipo pero tampoco lo se con certeza. Ni en la bateria ni en las celdas viene nada puesto. Si indagando por internet en algunos sitios pone que son li-ion, pero en la pagina del fabricante desde luego no viene nada.

Creo que es normal que no te cargue si el bms no de paso... y el bms no da paso porque el voltaje está muy por debajo del de carga mínimo y seguro.

Sebibike escribió:Creo que es normal que no te cargue si el bms no de paso... y el bms no da paso porque el voltaje está muy por debajo del de carga mínimo y seguro.

De hecho me parece que mas que no dar paso el bms, es que directamente al no haber tension ninguna en la bateria este esta offline.

El cargador tiene un conector de estos tipo microfono



Pero lo he desarmado y parece que solo usa dos pines dejando libre el del medio, igual que en la bateria solo estan conectados esos dos pines, asi que no es el tipico sistema de carga "inteligente" donde el cargador habla con la bateria, aqui solo hay tension, de ahi que me parece que el motivo por el cual el cargador no entrega tension ninguna es que simplemente tampoco le entra tension procedente de la bateria ya que esta esta a 0v, por lo que no "ve" que tiene una bateria conectada y no se pone a cargar. Ya por las dudas he comprobado el cargador de la otra bicicleta y hace exactamente lo mismo.

Tumich (Michal), una leyenda viva 

Las celdas que tiene proceden de descartes, presoldadas o no, todas con carga de fábrica y sin usar. Yo he probado las LG 2850mAh y perfectas. De momento nadie ha mandado un feedback negativo, todo lo contrario. Hasta donde sé todas son celdas originales, elige las que más encajen con las prestaciones que necesites. En este caso las panasonic NCR18650 PF son las "NCA" de mejor calidad que se conocen.

Yo siempre tengo valores de salida cuando el cargador está enchufado, encendido y sin conectar a la batería. Del voltaje máximo que corresponde con la fase "CV". En todos los cargadores que he usado de varias marcas diferentes. Pero es posible que un cargador corte si conectar el multimetro no "le valga" para detectarlo como una carga.

Al conectarlo a la batería, aunque no la cargue, deberías tener lecturas de voltaje.

Pues parece un poco raro. Voy a hacer alguna prueba con los cargadores. Sería una locura conectarlo directo a la batería saltándome el bms? Los cargadores que tienes llevan algún tipo de control de carga? No se cómo podría probar los cargadores pues no conozco a nadie con una bicicleta eléctrica para probar. De todos modos me parecería raro que dos estén mal. Me dio con las bicis un tercer cargador nuevo en su caja pero me lo deje en el maletero del coche, lo comprobare cuando pueda.

Buscar el modelo de cargador me ha llevado a encontrar el modelo de bicicleta que tengo.

ww w.ondabike. es/products/111-bicicleta-electrica-de-paseo-modelo-onda-infinity.aspx

ww w.dealmywheel. es/bicicletas-nuevas-de-segunda-mano/barcelona/707534/onda-infinity-e-bike.php

Parece que es exactamente la misma bicicleta con un par de cambios, en mi caso llevo freno de disco y acelerador manual aparte del pas, aunque parece que venía deshabilitado para venderse legalmente pero trae la clema para conectarlo.
Según las especificaciones la batería es de li-on.

Comentando el tema de las celdas, no tengo para soldar por puntos, así que se me ha ocurrido dejar parte de las pletinas de niquel sobre las pilas y soldar con estañó otra pletinas por encima, para lo cual sí tengo soldadores potentes. Seria una chapuza?

Si se enciende algun indicador casi seguro que funciona correctamente, cada cargador tiene su electrónica y no tienen porqué funcionar igual.

Supongo que hablas de las pletinas de los packs de michal, en absoluto sería una chapuza, al contrario, así protegerías un poco más el calor directo sobre las celdas.

De la batería actual sólo deberías quedarte con la carcasa exterior, el BMS, los cables de balanceo y los cargadores. Todo lo demás del interior de la batería se desecha y se deja paso al nuevo pack para aprovechar al máximo el volumen disponible

Perfecto entonces.

Voy a ver lo unico en cuanto llegue a casa cual es la maxima capacidad de bateria que me entraria en la carcasa, pero me da que lo maximo va a ser 10s4p, me parece que a 5 en paralelo no me va a llegar ni de coña. Pasaria de 11600mah a 14500mah con 50 celdas. Voy a ver como aprieto todo. Me parece que soldando las celdas en linea si podria llegar a las 50 aprovechando las formas de la carcasa. La pena es que no tengo 18650 aunque sea muertas para probar y ver configuraciones posibles.

Nobuo, Suelen tardar mucho en llegar las baterias de fuera? Justo estoy con el gusanillo de la bicicleta ahora con el buen tiempo, ya no por mi, sino por mi mujer que es mas vaga para sacarla con mal tiempo 

Las de michal me tardaron poco mas de una semana.

Si me pasas las medidas internas te mando un esquema ejemplo con una configuración de 18650

Ah perfecto, pense que tardarian mas o algo. Una semana puedo esperar, de hecho tendre que pillar materiales como las tiras de niquel y demas que posiblemente tarde mas en tener. ¿sale muy caro el porte?

He estado tomando medidas y entran MUCHAS mas celdas de lo que yo pensaba.

La caja de ancho x largo (es vertical) mide 73 x 95, por lo que en principio en los 73 de ancho me entran los 65 de alto de las pilas, y en los 95 me entran clavadas 5 celdas tomando el 18.5 de ancho que marca el datasheet de panasonic. Luego de alto tengo aprox 30cm para llenar de pilas, bms aparte, por lo que podria meter aprox 16 celdas de alto. Para cablear hay espacio de sobra por los bordes de la caja, ya que tiene unos espacios muertos en las 4 esquinas, porque tiene rebajes con la forma del tubo de la tija del cuadro y una guia que sujeta la bateria.

Vamos, en total estamos hablando que se podrian meter 80 celdas apretaditas, que a 36v seria un montaje de 8 en paralelo y 10 en serie, lo que daria un total de 23,2Ah con celdas de 2900mah, un disparate vamos, mas que nada porque estariamos hablando de unos 240 pavos por bateria, y tengo que montar dos, y son bicicletas de ocio, no se van a usar como transporte.

Creo que lo mas razonable seria comprar o bien 80 celdas para hacer dos baterias de 4 en paralelo con 11,6ah, o si acaso ya tirar la casa por la ventana y pillar 120 celdas para hacer baterias de 6 en paralelo, que me quedarian de 17,4Ah

Yo haría un montaje de este tipo, contando con las medidas que has indicado siendo las internas y el tipo de celdas de 2900mAh. Entraría como un guante.  

se puede hacer más pequeño siguiendo esa estructura.

Pues es buena idea, desde luego asi se aprovecha mas el espacio, en el mismo hueco se pueden meter incluso 90 celdas.

De todos modos creo que me voy a ir a 4 celdas en paralelo, en ese caso me parece buena idea usar un soporte de estos y montarlas con el, en definitiva me va a sobrar espacio por todas partes



Si finalmente monto 6 en paralelo si me parece buena opcion montar la bateria de esa forma, entrara mucho mejor y se aprovecha mas el espacio. Segun el esquema que pones deduzco que tres celdas en triangulo ocupan 32mm, asi que se aprovecha mucho mejor el espacio al no quedar huecos vacios entre las pilas.

Quiza tambien sea buena idea dejar espacio libre para montar una alarma o un localizador GPS dentro de la caja de la bateria.

Por curiosidad, ¿que autonomia aproximada deberia dar un motor de 250w con los 11,6ah, poniendome en las peores condiciones de utilizarlo practicamente todo el tiempo con el acelerador y pedaleando poco?

36V 11.6Ah (418Wh) en un motor de 250W como mínimo 40Km puro motor a tope (suponiendo que no llegarías a superar 35Km/h a puro motor), en condiciones normales tirando a duras. Unos 10Wh/Km

Si te sirve de referencia dale un vistazo a este vídeo donde puedes ver mas o menos los diferentes consumos en llano a diferentes velocidades en un motor de 250w.
Ya hace 4 años que se hicieron pruebas https://www.enbicielectrica.com/t369-prueba-a-fondo-de-kit-mxus-a-36v-y-48v-de-emissions-free  https://www.enbicielectrica.com/t2413-prueba-de-consumos-kit-mxus-a-20s-lipo-74v-nominales-y-84v-cargadas-con-videos-y-fotos
El consumo máximo lo determinará tu controlador, pero si hipotéticamente fueses todo el rato en una subida a tope hasta agotar la batería quemarás controlador o motor.
En subida la autonomía descenderá mucho, ya que se necesita mucho consumo para poca velocidad.

.you

La idea era un poco saber que autonomia iba a tener y la verdad que me lo habeis aclarado bastante. Desde luego con las 4 celdas en paralelo me sobra autonomia y mas para el uso que van a tener las bicicletas.

Voy a ver si es posible pillar las celdas con las pletinas presoldadas para dejar un pequeño trozo en cada celda para usarlas como base para soldar las pletinas de niquel sobre estas con estaño, pues no tengo como soldar por punto, y soldar directamente con estaño en las celdas me parece una mierda. Lo he hecho mucho con las baterias de portatiles, pero no es lo mismo una bateria de 6 celdas que una de 40.

Como son 40 celdas puedo configurarlas como 5x8 o 10x4, voy a usar la forma de unir las pilas de manera sobrepuesta como ha puesto nobuo, me parece la mejor manera.

¿que tiras de niquel serian adecuadas para un montaje de este tipo? No creo que se necesite mucha seccion para el consumo que va a tener la bateria.

Se pueden comprar celdas con tiras de nickel presoldadadas, pero son considerablemente caras.

Las de Michal, depende de que packs compres, traen pletinas precisamente configuradas en 10s4p, pero a veces no traen todas, o vienen sin soldar, y por su puesto en la configuración "forma" que tienen esos packs. (Bosch para panasonic PF y LG MH1)

Para saber el nickel que necesitas depende de la configuración que hagas con el mismo.

Si es para el motor que tienes, calculo que con una tira por celda (4 por cada grupo paralelo al siguiente) sería suficiente, calculando un tamaño standard de 0.1mm x 7mm de níquel puro. (12A máx continuos)

¿Sabes a cuantos amperios limita el BMS, o el controlador?

Hace unos meses hice una tabla con valores casi exactos, incluyendo pruebas con varios tamaños y tipos que tengo de nickel, y recopilé los amperios máximos que soportan las tiras sin apenas calentarse. Quizás te sirva como guía.

Buen aporte.

Muy buen aporte,si señor.
Alguna idea de donde conseguir tira de cobre?me gustaría hacer algunas pruebas.
Un saludo.

Cobre, se pegarán los electrodos o pegarán un zambombazo creo yo.
Luego se supone que tiene menos resistencia y por eso conduce mas Amperios, pero por contra vas a necesitar energía de lo lindo para general el calor o la soldadura.
Además me da la sensación por lo que he visto que esas tiras tal delgadas de cobre se rompen con mas facilidad, o por lo menos eso me ha parecido.
Creo haber leído que se oxida o corroe mas fácil, esto último no lo recuerdo bien.
Mi idea siempre es Niquel a 0.15, Nickel 0.30 cobre y eso me parece demasiado, y la posibilidad de pasar la celda.
Yo creo que para lo que tu quieres hacer con 0.15 puro te vale.

Era por hacer pruebas,normalmente uso 0.15 y he llegado a soldar 0.30.
En endless-sphere he visto gente que suelda con tira de cobre y me llama la atención, nada más. 
Un saludo.

A mi me da yuyu darle al pedal con una lámina de cobre debajo, algo he leído que para eso utilizan electrodos de tungsteno con cobre o molibdeno u otra cosa.
No se si habrá aquí algo de eso que buscas http://es.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/909315.html
Creo que nos estamos cargando el post de st185_cs  

Nobuo escribió:Se pueden comprar celdas con tiras de nickel presoldadadas, pero son considerablemente caras.

Las de Michal, depende de que packs compres, traen pletinas precisamente configuradas en 10s4p, pero a veces no traen todas, o vienen sin soldar, y por su puesto en la configuración "forma" que tienen esos packs. (Bosch para panasonic PF y LG MH1)

Para saber el nickel que necesitas depende de la configuración que hagas con el mismo.

Si es para el motor que tienes, calculo que con una tira por celda (4 por cada grupo paralelo al siguiente) sería suficiente, calculando un tamaño standard de 0.1mm x 7mm de níquel puro. (12A máx continuos)

¿Sabes a cuantos amperios limita el BMS, o el controlador?

Hace unos meses hice una tabla con valores casi exactos, incluyendo pruebas con varios tamaños y tipos que tengo de nickel, y recopilé los amperios máximos que soportan las tiras sin apenas calentarse. Quizás te sirva como guía.

Vere si es posible que me mande las pilas con las tiras de niquel presoldadas. La configuracion me da un poco igual porque solo quiero utilizar el niquel encima de las pilas para soldar encima nuevo niquel con estaño. Si no es posible tendre que ver como o donde puedo soldar las pilas por punto. Creo que eso si el estaño directamente no va a ser buena opcion en absoluto.

Supongo que en mi caso con 0.1x7 sea suficiente, aunque quiza coja las tiras con algo mas de seccion para curarme en salud. 

Mi controlador es la tipica chinada. Lo mas que pone legible en la pegatina es WZKC3615, he encontrado estas fotos con una pegatina trasera con mas informacion que yo no tengo. Desde luego si me gustaria encontrar mas informacion de este controlador, pues tiene varios cables y conectores sin usar y sin saber para que sirven no me quedo tranquilo  . Por suerte tengo un tercer controlador de repuesto que esta nuevo y lo he desmontado para indagar un poco.

http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=21888

http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=21889

http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=21890

Por lo que veo el maximo son 15A, luego hay otros valores de 31.5v y otro voltaje que no se que son exactamente pues todo viene en chino. Indagando un poco veo que el material que tengo esta fabricado por "yucheng" o "hongdu", viniendo con el primer nombre si son componentes o con el segundo en las bicicletas ensambladas enteras.

En este hilo de endless sphere hay algo de informacion al respecto. El BMS si no tengo ni idea, no hay ningun tipo de informacion o especificaciones claras, asi que creo que lo mas sensato es "sobredimensionar" las tiras de niquel.

http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=9891

Sebibike escribió:Buen aporte.

Desde luego 

jimwebo escribió:Cobre, se pegarán los electrodos o pegarán un zambombazo creo yo.

oriam escribió:Luego se supone que tiene menos resistencia y por eso conduce mas Amperios, pero por contra vas a necesitar energía de lo lindo para general el calor o la soldadura.
Además me da la sensación por lo que he visto que esas tiras tal delgadas de cobre se rompen con mas facilidad, o por lo menos eso me ha parecido.
Creo haber leído que se oxida o corroe mas fácil, esto último no lo recuerdo bien.
Mi idea siempre es Niquel a 0.15, Nickel 0.30 cobre y eso me parece demasiado, y la posibilidad de pasar la celda.
Yo creo que para lo que tu quieres hacer con 0.15 puro te vale.

Creo que con la facilidad de comprar y soldar el niquel no creo que merezca la pena ponerse a inventar.

jimwebo escribió:A mi me da yuyu darle al pedal con una lámina de cobre debajo, algo he leído que para eso utilizan electrodos de tungsteno con cobre o molibdeno u otra cosa.

oriam escribió:No se si habrá aquí algo de eso que buscas http://es.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/909315.html
Creo que nos estamos cargando el post de st185_cs  

En absoluto, todo es información util, y si no me sirve a mi puede servirle a otros.

Lo que querría decir Oriam es que esa información es más útil en su propio tema.

Por cierto, ¿veis necesario/buena idea utilizar este tipo de aislantes en los positivos? Siempre he visto usarlos en la mayoria de montajes de fabrica como en baterias de portatiles y similares



Los venden tambien para utilizarlos en formato cuadrado.

Por otra parte he visto estas tiras que vienen diseñadas para unir pilas. Parecen ahorrar bastante trabajo.



Parece que los montajes quedan bastante limpios

st185_cs escribió:Vere si es posible que me mande las pilas con las tiras de niquel presoldadas. La configuracion me da un poco igual porque solo quiero utilizar el niquel encima de las pilas para soldar encima nuevo niquel con estaño. Si no es posible tendre que ver como o donde puedo soldar las pilas por punto. Creo que eso si el estaño directamente no va a ser buena opcion en absoluto.

Supongo que en mi caso con 0.1x7 sea suficiente, aunque quiza coja las tiras con algo mas de seccion para curarme en salud. 

Mi controlador es la tipica chinada. Lo mas que pone legible en la pegatina es WZKC3615, he encontrado estas fotos con una pegatina trasera con mas informacion que yo no tengo. Desde luego si me gustaria encontrar mas informacion de este controlador, pues tiene varios cables y conectores sin usar y sin saber para que sirven no me quedo tranquilo  . Por suerte tengo un tercer controlador de repuesto que esta nuevo y lo he desmontado para indagar un poco.

http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=21888

http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=21889

http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=21890

Por lo que veo el maximo son 15A, luego hay otros valores de 31.5v y otro voltaje que no se que son exactamente pues todo viene en chino. Indagando un poco veo que el material que tengo esta fabricado por "yucheng" o "hongdu", viniendo con el primer nombre si son componentes o con el segundo en las bicicletas ensambladas enteras.

En este hilo de endless sphere hay algo de informacion al respecto. El BMS si no tengo ni idea, no hay ningun tipo de informacion o especificaciones claras, asi que creo que lo mas sensato es "sobredimensionar" las tiras de niquel.

http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=9891

Si hablas de las celdas de michal, puedes pedirle que te mande todos los packs con pletinas soldadas. En vez de "arrancarlas" doblandolas etc, las puedes cortar con algun tipo de radial pequeñita con mucho cuidado, o incluso unas buenas tijeras o tenazas, teniendo extremo cuidado de no rozar el asilante de las celdas para no estropearlo.

Estoy de acuerdo que el estaño encima de las celdas es un poco sucio y chapucilla, pero depende!. Porque si esas celdas van a formar parte de un pack para usar toda la vida de las celdas, donde solo hubiese que cambiar conectores en un futuro, soldar encima de los anodos y cátodos, con precisición, quedaría muy duro y asegurado. Sólo contaríamos con el daño por el calor.


Lo del controlador, tampoco he encontrado gran cosa, pero mas o menos te indico lo que significa cada valor

standard control mode	adjustable speed range 0～100% (handle electric potential：1.0V～4.2V)
Rated voltage	DC36V
Low Voltage protection	DC31.5V+1V
Max.current	16A~18A
Rated ourput power	270W
Efficiency	≥80%

Standard control mode - indica que la velocidad es ajustable y los valores de voltaje del acelerador
Rated voltage - el voltaje nominal con el que funciona
LVP - el voltaje mínimo donde funciona, por debajo del cual "corta" para evitar dañar una batería de 36V
Max. current - potencia píco al acelerar (la potencia continua corresponde aproximadamente a la mitad de este valor)
Rated output power. Potencia continua que puede administrar
Efficiency - por cada 100W de energía 80W van al motor y 20W se convierten en calor en el controlador

Aquí tienes un ejemplo de para que puede ser cada cable en un controlador, puede coger un multímetro he ir midiendo.

st185_cs escribió:Por cierto, ¿veis necesario/buena idea utilizar este tipo de aislantes en los positivos? Siempre he visto usarlos en la mayoria de montajes de fabrica como en baterias de portatiles y similares



Los venden tambien para utilizarlos en formato cuadrado.

Por otra parte he visto estas tiras que vienen diseñadas para unir pilas. Parecen ahorrar bastante trabajo.



Parece que los montajes quedan bastante limpios

¿Necesario? depende de las celdas, la precisión, técnica de soldadura del níquel, y acabado final del pack
¿buena idea? muy buena idea. Es un coste ínfimo, y la protección ante un auto-cortocircuíto en uno de los ánodos de las celdas aumenta drásticamente.

Esas placas cuadradas son para máquinas de soldar automáticas, y para usar en conjunto con esos "holders". Son para packs "cuadrados" del estilo de los que hacen casi siempre en china.

Se pueden usar perfecectamente para cualquier pack donde te coincida con tu patrón. Los puntos de soldadura van justo a cada lado de esas rajas en le níquel, tal como en la foto, y ayudan a que la electricidad de la soldadura se vea obligada a "bajar" y atravesar la celda. Evita que se pegen los electrodos al niquel, soldaduras débiles, desintegración.. etc

Hombre desde luego el pack la idea es utilizarlo tal cual hasta que dure, no tengo mucha intencion de andar modificandolo a posteriori. Es mas que nada por evitar deteriorar las celdas con la soldadura. He estado haciendo pruebas con algunas 18650 de baterias de portatiles estropeadas y consigo hacer soldaduras calentando un par de segundos. Tengo un jbc 150s que es un bicho de 150w y no pierde temperatura al tocar las celdas y permite hacer las soldaduras muy rapido


El problema es que es muy tocho para soldar los positivos. Para eso me esta viniendo mejor la estacion de soldadura



incluso las masas las suelda bien a 450 grados, pero creo que lo ideal seria usarla nada mas que para los positivos. Con el lapiz gordo y la punta de 1mm no baja ni un solo grado de temperatura real.

Si lo veo claro una vez tenga las celdas nuevas lo hare con soldadura de estaño, si no buscare donde o quien me lo puede soldar por puntos.


El tema del controlador ya he desarmado el extra que tengo. No me he puesto a mirar mucho a nivel electronico, pero ya se para que son varios de los cables que desconocia, tampoco son nada interesante. Hay un conector de señal de freno de alto nivel, que deduzco que debe ser eso porque un hilo va a 36v y el otro a un pin "HBK", justo al lado va el de freno que esta conectado como "LBK"

Tengo un cable azul suelto que va a un pin que pone literalmente "1:1", un cable extra que va al mismo bloque de acelerador y frenos que tiene toda la pinta de ser una señal de velocidad para conectar un velocimetro, y otro conector que aun no me he puesto a ver que es. Pensaba que tendria mas funciones tipo deslimitador de velocidad y demas, pero es poquita cosa. Tampoco me parece nada del otro mundo, le he repasado algunas soldaduras que venian algo cutres.

Creo que voy a comprar el material para hacer los pack un poco mas curiosos, pues en definitiva cuesta una mierda. Tambien tengo en casa placas de baquelita sin cobre que voy a usar de aislante exterior del pack dentro del plastico termoretractil, para evitar que los terminales de la bateria lo perforen.

Voy a preguntarle a michal por las celdas, a ver si se enrolla un poco con el precio y me planteo pillar 120 celdas en vez de 80.

Bueno, despues de unos dias con poco tiempo por el trabajo traigo novedades.

Lo primero, me he construido esto utilizando unas baterias de portatil "mas o menos" sanas que tenia por casa para ir haciendo algunas pruebas. El invento es un poco absurdo porque parece un catalogo de baterias: sony, lg, samsung, etc.. pero me ha servido para hacer algunas pruebas.



Los cargadores estan perfectamente. Como ya me imaginé, solo cargan si detectan tension de una bateria conectada. Al conectar la bateria salta un rele y activa la carga.

Por otro lado he estado haciendo diversas pruebas con el controlador. El acelerador siempre esta activo y el cable que pensaba que era para activarlo es mas bien un limitador de velocidad/asistencia, tanto para el acelerador como para el PAS. Se ajusta mediante un potenciometro que va intercalado en el cable. Creo que puede resultar util comprar un switch de esos de varias posiciones para conectarlo en circuito abierto para la maxima asistencia, y dos resistencias diferentes para dos niveles menores, ya que el maximo es un poco brusco al utilizar el PAS y creo que puede dar algun susto.

El motor empuja mucho mas de lo que esperaba. No se si realmente sera de 250w, comparado con las bicicletas de bicimad tiene mucha mas potencia, tira mucho mas desde luego.

He contactado con tumich para el tema de las celdas. ¿realmente merece la pena pagar el sobreprecio de las panasonic? no me parece mucha diferencia de precio, creo que me ire a por esas. Dice que hace precio a partir de 200, si hay algun interesado se le podria hacer un pedido conjunto.

A lo que si le he estado dando vueltas es a la opcion de cambiar el BMS. No me parece que el de la bateria de origen tenga una mala construccion ni mucho menos, pero quiza merezca la pena invertir en un BMS de calidad para alargar la vida de las futuras celdas, sobre todo porque este tiene un voltaje de corte algo bajo y quiza eso acorte su vida.

Tiene muy buena pinta la construcción de esa batería.
Los colores son ideales para hoy,el día del orgullo gay.
El pegamento es silicona?
Pagar suplemento por Panasonic a la larga estoy seguro de que compensa.
En cuanto a cambiar el BMS....a que voltaje las corta?
Ten en cuenta que las Panasonic por ejemplo,se podrían bajar hasta 2.50v
Un saludo.

jimwebo escribió:Ten en cuenta que las Panasonic por ejemplo,se podrían bajar hasta 2.50v

Este voltaje por supuesto,sería el límite max.
Estoy seguro de que el bms no llegará tan bajo.
Un saludo

jimwebo escribió:Tiene muy buena pinta la construcción de esa batería.
Los colores son ideales para hoy,el día del orgullo gay.
El pegamento es silicona?
Pagar suplemento por Panasonic a la larga estoy seguro de que compensa.
En cuanto a cambiar el BMS....a que voltaje las corta?
Ten en cuenta que las Panasonic por ejemplo,se podrían bajar hasta 2.50v
Un saludo.

El pegamento es termofusible de pistola. Empece con una barra roja y segui con una negra, por eso sale de diferentes colores. La bateria en si esta montada utilizando los bloques de dos pilas en paralelo, soldando dos entre si utilizando niquel + estaño sobre el propio niquel que traian los bloques de 2 paralelos.

Luego fabrique una caja de baquelita para meterla protegida dentro de la caja de aluminio original. Debe de haber algunas celdas que no andan muy alla porque cuando se le pide mucho el motor renquea, pero vamos, no es mas que una prueba que queria hacer con materiales que estaban tirados por casa para probar cargadores, bms y las bicicletas en si antes de pedir las celdas nuevas.

Como veo que ya me lo decis varios voy a pedir las panasonic y no me complico la vida, al final la diferencia de precio es una mierda.

El BMS teoricamente corta a 2.7v segun la informacion que encontro nobuo en internet, pero no he podido comprobarlo realmente porque no todas las celdas que tengo montadas temporalmente estan al 100%. ¿no daria un voltaje de corte mas alto una mayor vida a las celdas?

jimwebo escribió:

jimwebo escribió:Ten en cuenta que las Panasonic por ejemplo,se podrían bajar hasta 2.50v

Este voltaje por supuesto,sería el límite max.
Estoy seguro de que el bms no llegará tan bajo.
Un saludo

Pues en principio a 2.7 como ya comento mas arriba. Creo que seria mejor no apurar tanto la carga para que las celdas tengan mayor vida util, ¿no?

No veo problema en 2.7V
Personalmente lo utilizaría. 
Un saludo.

Pues entonces se queda el BMS que tengo y a tomar por saco.

Finalmente veo que con las panasonic de michal tal cual vienen soldadas puedo montar un 10s4p sin necesidad de soldar con estaño en las propias pilas, asi que de puta madre. Un dinero que me ahorro en niquel, soportes de celdas y en que me lo suelden por puntos. Al final me rondaba la cabeza montar 10s5p en lugar de 10s4p, pero es complicarme para unas bicicletas que con los 11,6ah que tengo con las 4 celdas en paralelo me va a ser suficiente.

Sí quieres montarlas 5P, no tengo inconveniente en soldartelas por punto por el precio de las tiras.
Tú me las mandas ya pegadas entre sí y se sueldan en un momento. 
Un saludo.

Pues de lujo, muchas gracias 

Voy a ver si tumich suministra las pilas solo en multiplos de 40 o se puede coger medio paquete, ya que si solo vende de 40 en 40 dificilmente voy a pillar para hacer 5 en paralelo, pues me tendria que ir a 120 celdas para soldar 6 en paralelo y ya se me va un poco de precio el asunto para las dos baterias.

Para ver el voltaje de corte real se me acaba de ocurrir dejar descargar la bateria con las luces, ahi el voltaje bajara lentamente y veo donde corta realmente y si es segun dicen las especificaciones.

Muchas gracias de nuevo por todo, os mantengo al tanto de cuando tenga las pilas 

Hace poco hablé con Michal y vende las celdas con un mínimo de 80 unidades y en múltiplos de 10.
Así que no tendrás problema en comprar 100.
Un saludo.

Finalmente por no gastar más he pillado 80 celdas para hacer las dos baterías de 40. Me las manda por gls, luego aquí las entrega seur, ya he recibido varios paquetes con ellos y van rápido.

A ver si llegan rápido que me estoy poniendo nervioso por usar las bicicletas.

Como me va a sobrar bastante espacio en la caja de la batería instalare algún tipo de sistema de alarma o localización por GPS/gsm dentro, eso junto con el par de cadenotes luma que tengo en casa creo que será suficiente. Para el sillin metere una cadena de esas cutrecillas que lo ate, aunque sí me lo roban es un mal menor. Por 20 euros me hago con otro.

Bueno, os comento que acabo de recibir las 80 celdas panasonic de tumich, y ¡cagada! 

Le comente que me las enviara en los pack de 10 celdas como aparecian en las fotos para poder utilizarlos tal cual para unirlos a lo largo en un bloque de 20 celdas, que me formaria un 4p5s, y a su vez unir esos dos bloques de manera que me harian un 4p10s. Parecia una idea cojonuda, pues al no disponer de soldador por puntos puedo aprovechar los paquetes y unirlos con una pequeña tira de niquel soldada con estaño sobre las que ya vienen, reduciendo en gran parte el impacto termico que sufren las celdas.

Todo cojonudo, llego de correos con el paquete, muy bien embalado, las celdas cojonudas y perfectamente equilibradas.

Asi que empiezo a "sobreponerlas" para ver como quedaria la bateria definitiva. Presento las celdas de la primera bateria y perfecto. Voy a hacer lo propio con la segunda, y, ¡coño! aqui pasa algo. Tras un rato sin entender por que la bateria no casaba, me doy cuenta de que los bloques vienen formados de dos maneras.

Un tipo de bloque viene hecho de la siguiente manera 

+(4p)- +(4p)- +(2p)- 

Osea, el bloque empieza con un positivo de 4 celdas en paralelo, y termina con un negativo de 2 celdas en paralelo. Es el de la parte inferior de la foto.

El otro tipo de bloque viene formado del reves. 

-(4p)+ -(4p)+ -(2p)+ 

creando un bloque que empieza con un negativo de 4 celdas en paralelo y termina con un positivo de 2 celdas en paralelo. Es el de la parte superior de la foto.



Por lo que utilizando un bloque de cada creas un 

+(4p)- +(4p)- +(2p,2p)- +(4p)- +(4p)- 

En definitiva, que creas un bloque montado en 4p 5s, y a su vez con otro bloque encima un 4p 10s, como se ve en la siguiente foto, a falta de hacer los puentes necesarios claro.



Pues despues de un rato pensando, me he dado cuenta de que de los 8 bloques que he recibido, hay 6 de un tipo y 2 de otro, por lo que solo puedo montar una bateria, y para la segunda tengo dos bloques "correctos" y dos invertidos.

En esta foto se ve como quedarian dos bloques iguales unidos



No puede utilizarse de tal manera, porque termina en dos negativos, y si unimos por el medio obtenemos 12 pilas unidas y un incendio 

¿alguna idea de como solventar esto? Me parece que me va a tocar ir a "morir" al soldador de puntos si o si.

Finalmente he tomado la decision de modificar dos de los bloques de 10 celdas quitando los puentes que no me interesan para poner otros a posteriori.

Ya he montado los dos pack de baterias, solo queda soldar las tiras de niquel. He dejado las celdas sobrepuestas de esta manera, pues con los soportes de plastico blanco que traen quedan perfectamente encajadas. Luego fabricaré un soporte para el lado mas alto para que no queden "cojas"



Otra cara



BMS presentado encima. Tendré que alargar los cables que van a la cara trasera que son los mas cortos en la foto, ya me he hecho con cable de la misma sección y de los mismos colores.

 

Las dos baterias una al lado de la otra.

Buenas celdas. 
En nada tienes montadas un par de baterías de calidad. 
Un saludo.

De momento me he estado entreteniendo en desarmar las baterias originales y alargar los cables del BMS para que me lleguen a las pilas.

He ido a buscar cinta kapton al taller para dejar todos los cables curiosos, y unas planchas de polipropileno celular para envolver las celdas dentro, ya que solo con el plastico termoretractil temo que puedan perforarse contra la carcasa de aluminio y la liemos gorda.

Tambien tengo que ver con que hacer un soporte para que las pilas queden verticales y no esten forzadas al haberlas montado "escalonadas", y comprar un poco de espuma de polietileno para montar el pack dentro de la carcasa y que no vaya dando tumbos dentro.