Tongsheng TSDZ2

Si es muy flexible. A ver si se consigue afinar y ganar mucho en tacto.

Ya dirás!!!

Un par de fotos de como ha quedado. 
Me falta poner el sensor de freno y tal vez el de cambio también.

PPara los de la vieja escuela, un detalle de la palanca de la tija telescópica, proudly home made 

Jolín... cambio de manetas superiores.Hacía años que no veía ninguna, y encima en una Santacruz.

Ya todo un clásico.

Cuando tengas afinado la config, nos la publicas. Haya algún parámetro que no defino demasiado bien.

¿Va bien esa v0.19?

Salud.

Esa maneta es la de la tija que me la hice casera y va de lujo, cambio voy todo con XTR

Acabo de volver de hacer la misma ruta exacta que el otro día, ha cambiado el tema por completo. Luego en tener un rato cuento los detalles.

Me alegro un montón que las sensaciones sean distintas... a mejor.

Esperamos con animosidad la crónica.

Salud

Pues eso, misma ruta que con el motor de origen. Esta vez ya tira todo el rato sin vaivenes. Como es 100% configurable creo que me está dando demasiada chicha. Veo que el watimetro a poco que Le pida se planta en 200w y si aprieto un poco más llega a los 380
Le he puesto al nivel 3 de 5 que entregue los mismos w que yo Le doy, revisaré mañana. 
Lo bueno es eso, que ya tira más linealmente sin trompazos. 
Lo malo es que en 15km me he fundido media batería y eso no es normal. 
También puede ser que como le das a mano los datos de tensión, Ah, etc y lo metí aprox, las mediciones no sean 100% correctas. Una batería de 36 hasta cuanto es seguro descargarla (tensión).
Le puse un límite al controlador de 16A, lo veis correcto?
Mañana también seguiré el método en el wiki para comprobar el correcto calibrado del sensor de par.

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ferropurbikes escribió:Pues eso, misma ruta que con el motor de origen. Esta vez ya tira todo el rato sin vaivenes. Como es 100% configurable creo que me está dando demasiada chicha. Veo que el watimetro a poco que Le pida se planta en 200w y si aprieto un poco más llega a los 380
Le he puesto al nivel 3 de 5 que entregue los mismos w que yo Le doy, revisaré mañana. 
Lo bueno es eso, que ya tira más linealmente sin trompazos. 
Lo malo es que en 15km me he fundido media batería y eso no es normal. 
También puede ser que como le das a mano los datos de tensión, Ah, etc y lo metí aprox, las mediciones no sean 100% correctas. Una batería de 36 hasta cuanto es seguro descargarla (tensión).
Le puse un límite al controlador de 16A, lo veis correcto?
Mañana también seguiré el método en el wiki para comprobar el correcto calibrado del sensor de par.

si te da unos consumos de 200w mínimo es que gasta mínimo 200wh en una hora asistiendo. de ahí para arriba.
y en una hora harás como mucho 10-20km si es montaña y por caminos buenos. si haces sendas, repechos y tal, mucho menos.
si la batería es de 10Ah y 36v, son 360wh. asi que te no te da ni para dos horas de uso, y eso sin pedirle 380w, que entonces son la mitad de tiempo chupando de la borrega.

una 18650 tiene el limite de descarga en 3v (mejor no apurar ademas de que no da lo que debería dar). así que cuando este en 3,5v y veas que chupándole se baja a 3,2v o así, ya puedes ir pensando en meterle el enchufe.

por cierto, las baterías de 36v llevan diez grupos en serie, y las de 48 llevan trece en serie. por si no lo sabias aun.

y ni caso a esos que les duran las baterías tropecientos mil kms. a mi solo me aguanta así cuando llevo la bici plegada en el maletero del coche. si respetas las reglas de la física dura lo que dura dura como siempre han durado las cosas.

por cierto, el verano pasado use https://www.youtube.com/watch?v=2OLFQtP11R0 con mi mtb y me midió que el burro daba unos 160-180w mantenidos llaneando y con picos de unos 500w en las cuestas de levantarme del sillín. para orientarnos de lo que es la potencia animal y eléctrica y  de combustión de los huevos con jamón y tintorro peleón.

Si, el tema de potencias lo tengo claro pero no estoy seguro de si el motor está tirando como un loco o si los parámetros metidos en configuración no son muy exactos y me da medidas equivocadas. 

Tengo claro que 36v son 10s y 48 13s, you voy con 10s y es lo que le he configurado pero hay otros campos que aconseja el programador hacer una descarga completa, medir, cargar, medir ... eso lo puse aprox.

El hecho es que la mismita ruta tanto con el bafang como con la config de origen no me baja ni una linea de batería, ni inmutarse. Ayer aquello era un buen caudal de amperios pasando por esos finos cablecillos de alimentación . 


Hoy me reviso todos los parámetros y actualizo.

ponte un vatimetro de 7ebros (o voltimetro mas amperimetro si no tienes 7ebros) para calibrarlo y ya.
(ya sabes que con buena picha bien se jode)

Si, también voy por el límite de potencia y amperaje. Uso aún el "Stock firmware" y veo picos de 570w en un Turnigy analyzer de esos.Igual marca lo que le da la gana, pero tirar, el motor tira y devora la batería en las subidas.Monto baterías pequeñas y ligeras de 360wh.No quiero muertos.

Curiosamente por este hilo parece que tendemos más a limitar y no ampliar potencia.Ganar autonomía y no aumentar tamaño y peso de batería, que te deja hipotecada la bici a "un ciclomotor", duro de pedalear sin el motor asistiendo, dependiendo siempre de la batería.

Salud

Llego ahora de probar los nuevos cambios, 30Km hoy llaneando por camino rápido, 27Kmh de media.
Sigue tragando batería bastante, he pasado a 9 velocidades muy escalonadas. Va bastante bien pero me ha tragado el 50% de (Igual que tu Hego) 36v 10Ah. 
Para verificar el criterio de medida luego le enchufaré la batería al bafang a ver cuanta batería me marca el display y si coincide. También verificaré que la tensión que marca es la misma que con un polímetro.

Información RELEVANTE.
He salido con el sistema apagado y ya pedaleando lo he puesto en marcha.
Tiraba poco, le he tenido que subir el nivel hasta el 7. Mirando la "human power" en el display me marcaba poco, que raro. Atando cabos he dejado de pedalear, pies sueltos, nada de peso sobre los pedales, he apagado y encendido. Voilá, ahora chutaba a tope, human power más coherente. Conclusión, parece que al iniciar mira el valor del sensor de par y lo usa de referencia por lo que si no está en vacío la base de cálculo no es correcta.

Si, es cierto: se necesita unos segundos de calibración al encender el sistema, para que el sensor de torsión marque, digamos el "offset" de referencia.A partir de esa nivel, se ajusta el punto de partida del sensor de torsión.Es fundamental hacerlo de este modo.El problema sobreviene cuando por alguna razón se "apaga" y seguimos pedaleando.Eso me ha pasado con el mando-display XH-18 (mando rotativo), que corta a los pocos minutos de inactividad.En el display VLCD5 me ha pasado (creo) de manera aleatoria, pero parece que contempla unso 16 minutos.Este tiempo es programable en el Open Firmware, dejando de ser un problema.

En resumen. lo que cuentas ferropurbikes: píes fuera en el estado inicial para que se ajsute el sensor de torsión.

Salud

Confirmado que la lectura de tensión del display coincide con un polímetro, por lo que es correcta.
El display del bafang con la misma batería en el mismo estado también marca el 50%.

Hola, me planteó este motor kit de pwspower en Alemania para mi proyecto (una urbana), pero si me lo permitís, quiero hacer algunas preguntas:

- se puede comprar de algún sitio ya reprogramado para suavizar el pas?

- a este motor se le pueden cambiar las bielas con facilidad? He leído que las que traen son malas y pensaba usar alas que ya tengo

- el controlador tiene salida para conectar luces delantera y trasera?

Gracias.

ricky_porty escribió:Hola, me planteó este motor kit de pwspower en Alemania para mi proyecto (una urbana), pero si me lo permitís, quiero hacer algunas preguntas:

- se puede comprar de algún sitio ya reprogramado para suavizar el pas?

- a este motor se le pueden cambiar las bielas con facilidad? He leído que las que traen son malas y pensaba usar alas que ya tengo

- el controlador tiene salida para conectar luces delantera y trasera?

Gracias.

Buenas.

Según he leído si que se puedo comprar con toda la reprogramación hecha pero creo que la tienda es de EEUU y no sale barato, si luego la encuentro la pongo.

Las bielas tienen que ser de cuadradillo y si se quiere usar una biela distinta deben ser las 2 izquierdas (ya que la del plato, con araña etc no valdría). Las que trae de casa no son gran cosa pero valen, yo no lo tomaría como una prioridad.

El mio traía un cable para conectar al desdoblador que va al sensor de velocidad y poner luces delante y detrás (no lo he utilizado, de hecho he eliminado el desdoblador)

https://www.electrifybike.com/store/c38/TSDZ2_Open_Source_Firmware_%28OSF%29_Upgrade_Products.html#/

Esta es la tienda.

Sobre 700 USD envío incluido.

Perfecto, muchas gracias!

Si, la bielas ha de ser de cuadradillo  y en concreto norma JIS.Las europeas también pueden valer, pero son algo diferentes en los ángulos de apoyo.

En mi caso uso unas JIS Shimano E6000 (procedentes del motor homólogo "step").Con todo he tenido que modificar la biela izquierda, pues tocaba conta el "Bottom-bracket"...pero al final, queda bien.

Hay quién por razones y buen criterio de obtener un Q-factor decente, usa la biela derecha del 8-fang y la izquieda TS original.Ambas no son muy buenas (están realizadas de "chinesium": amalgama de chatarra china) pero cumplen.

La programación "allende de los mares" la veo poco práctica y nada económica.Sí bien eleminan el liarte con el tema de conectores (imposibles de encontar) tipo "higo de 6 pines" (curiosamente uso esta solución), o bien conectar directamente a controladora, como ha hecho en compañero Ferropurbikes, te limitan a otras futuras intervenciones.

Piensa en que salen de vez en cuando nuevas actualizaciones, que solventan ciertos detalles aún pendientes, así que la futura re-programación es una cuestión a tener muy en cuenta.

Por cierto: hoy he probado (montado en al bici y pedaleando) el motor re-construido con programación "stock" (de serie) y funciona.

Ha sido as,  para verificar el hardware, en especial el sensor de par que se averió por sobre-apriete (siempre debe quedar la bobina estática algo flotante con sus 3 muelles). Esta tarde queda la re-progrmación a FOS v.0.19... tanto del motor como del display KT.

Vamos avanzando.

Salud
NB - Tengo dos motores TS para jugar.

A ver que te parece la nueva versión Hego, me interesa tu opinión ya que has tratado bastante la de origen.
Yo he optado por subir a 9 niveles de asistencia y escalonarlos muy bien, contando que trabajaré habitualmente entre el 1 y el 4. Le voy tocando el nivel poco a poco y afinando.

El sábado una media prueba local con 30km de sendas, pistas, descensillo ... contento de todo excepto de un consumo de batería superior a lo esperado y dos salidas de cadena por el plato bajando fuerte por piedras. En el bafang llevaba un guia arriba y otro bajo, ahora solo bajo con la esperanza de no necesitar montar el otro pero tendré que ponerlo.

Buenas tardes, llevo con mi kit TSDZ2 de 350W un par de meses y la verdad es que estoy muy contento con su funcionamiento. Mi pregunta es más mecánica que electrónica, pero se que aquí controláis de todo  .

En mi bici tengo el kit en conjunto con un cambio integrado de 5 velocidades que usa una cadena de 1/2"x1/8". Como el plato de fábrica del kit es de cadena fina noto que la cadena hace una serie de ruiditos que si bien no influyen en el movimiento me gustaría poder solucionar llegado el momento.

Mis dudas son:
- Dónde puedo encontrar un plato de 42D para cadenas anchas? No encuentro apenas variedad y los pocos que encuentro son carísimos.
- Necesito algún adaptador o el BCD del kit es estándar?

Gracias

Uso, como es ya la costumbre de hace años, un buje intregrado Alfine de 8 velocidades (también tengo el Alfine 11v, con buenos resultados, pero no me entusiasma).Las versiones modernas del Alfine-Nexus 8v no dan el temible "salto de par" de las versiones anteriores ( funciona muy bien en pedelecs)  y además es ahora no-invertido.

El plato es el original "dished" a 42T. Uso un pinón de acero y talla alta de 18T, pero tal vez lo cambie a 16T, pues lo arrastra bien.La cadena es una KMC X1 de 1/8" típica de trialsín-street, nada de endebles 3/32" habituales para marchas a piñones.

Este tipo de cadenas, daba su amplitud más gruesa y robustez no se pueden emplear en cambios convencionales de piñones: solo con marcha única (SS, fixie,...)  o con bujes de marchas integradas (IGH).

En repuesta a tu pregunat debes seguir yusando las cadenas tipo 3/32" ( finas) .Con un cambio a corona de piñones, no hay opción.

Salud

Bueno, la asistencia también funciona y como era del recuerdo del la versión FOS 0.18, la entrega de potencia es mucho más suave y modulable (pero intantánea) que los "trompicones" del firmware original. Estoy usando solo 4 nivles de asistencia (se puede colocar hasta 9 nivels, pero es una lata) y sus coeficientes de reparto de potencia humana/motor los ando ajustando a ojo, condiciones físicas del pájaro, desarrollos del buje integrado o piñonería,...vamos, que es muy subjetivo.

Limito la potencia a los 300W y la corriente máxima a menos de 10A.Intentaremos pedalear más y ahorrar carga de batería para los momentos realmente exigentes: rampas, salida de hoyos, trialeras ratoneras,...

Otro detalle: Este motor usa en piñón de latón (no me atrevo ni a llamarlo bronce chino) y hace un pelín más de ruido que el "azul" de plástico, pero casi ni se nota.Ya se irá rodando.En realidad lo prefiero.Tal vez se rompa ahora el eje del motor eléctrico, al no existir un "fusible mecánico".

Ya ando pensando en la inclusión del sensor de temperatura (LM35), que ya probé hace unos meses y el corte por frenos, aunque la filosofía de paro/ marcha es tan instantanea en este motor, que casi no lo necesita.

He dejado el display KT con unos conectores externos. Añadiendo el hecho de que la programación del motor se realiza mediante el conector "higo" del sensor de velocidad, no necesitaré desmontar nada para re-programar futuras versiones de firmware.No sé que pueden mejorar, pero siempre hay algún detalle a pulir.

La cosa marcha.. y lo hace muy bien.

No se como anda el desarrollo en otros motores, pero en caso de este TS está muy arriba y con el añadido del sensor de torsión que dispone, queda la elección de esta plataforma para jugar, muy acertada.

Salud

Sobre los sensores de freno, imprescindibles en el bafang, el fin de semana los desmonté así como el sensor de cambio ya que no los veo necesarios en absoluto con este motor.

Pues pienso que estos sensores de corte de asistencia por actuación freno, no los llegaré a instalar.Se quedarán legados al ostraicismo en un perdido cajón.

En este motor TS (y cualquier otro) puede que este "corte" sea recomendable por seguridad del piñón intermedio (el de plástico).Pero con el firmware libre se me antoja del todo inútil: aprietas los pedales y a la mínima intención de giro... todo funciona, los paras y todo se detiene.Instantáneo.¿Para qué un corte adicional que llega siempre tarde?

Os recuerdo que el motor TS usa tanto el sensor de par, como el tradicional PAS: existen 22 diminutos imanes en la periféria de la bobina móvil del sensor de torsión.El detector PAS está en la base de controladora a través de una perforación. Así que "el ingenio" no solo sabe qué tensión que hay en los pedales, también sabe si está o no rotando.La combinación de ambos sensores parece ser una de las mejores virtudes de este pequeñin.Con el soft libre se implementa a placer.

Un diez para los desarrolladores del Firmware en Free Open Source al recombinar todo esto con tanto sentido.

Salud

hego escribió:Uso, como es ya la costumbre de hace años, un buje intregrado Alfine de 8 velocidades (también tengo el Alfine 11v, con buenos resultados, pero no me entusiasma).Las versiones modernas del Alfine-Nexus 8v no dan el temible "salto de par" de las versiones anteriores ( funciona muy bien en pedelecs)  y además es ahora no-invertido.

El plato es el original "dished" a 42T. Uso un pinón de acero y talla alta de 18T, pero tal vez lo cambie a 16T, pues lo arrastra bien.La cadena es una KMC X1 de 1/8" típica de trialsín-street, nada de endebles 3/32" habituales para marchas a piñones.

Este tipo de cadenas, daba su amplitud más gruesa y robustez no se pueden emplear en cambios convencionales de piñones: solo con marcha única (SS, fixie,...)  o con bujes de marchas integradas (IGH).

En repuesta a tu pregunat debes seguir yusando las cadenas tipo 3/32" ( finas) .Con un cambio a corona de piñones, no hay opción.

Salud

Igual me expliqué mal. Con el cambio integrado llevo un piñón 18T de dientes anchos, que solo admite cadena 1/8". La idea era cambiar el plato del motor por uno con dientes anchos también.

Qué diferencia básica hay entre el display XH18 y el VLCD6? El VLCD5 lo descartaría porque parece que canta mucho, prefiero discreción. El XH18 lleva acelerador?

Repe

No cambies o busque nada: el un plato "extrecho" para 3/32" es compatible "hacia arriba" usando una cadena de 1/8".

Parecen que es muy complicado el encontrar componentes exclusivos para 1/8", fuera del mundillo de trialsín-Street.

Uso con profusión piezas de 3/32" mezclados con componentes de 1/8"....como es el caso de los platos, que suelen venir del mundo de carretera y del diámetro 110 BCD.

Imaginación al poder.Aprovechemos lo existente.

En otro orden de cosas. he probado las asistencia y .... las mantengo al mínimo. Con solo el x0.2 por la ciudad (nivel 1)  se mueve tranquia. pero bien.Me aporta unos 50W como mucho. Las demás asistencias son: 110W, 200W y 250W.Hay que pedalaear, claro, pero se mueve bien y la diminuta batería, dura una eternidad.

Cuestión de criterios: o queremos pedelecs o e-Bikes. (asistencia en bicis normales o motos eéctricas)

Sigo con mis bicis de siempre y su buen rendimiento (Es una elección personal)

Salud

Ya pasando de FOS yme quedo con las vielas de origen, pero tengo otra pregunta de principiante, sorry, en pswpower sólo veo 36V/350W o 48V/500W, no encuentro la opción 36V/500W, los 48V imagino que afecta a la autonomía sobre todo, a favor de una mayor asistencia, me equivoco?

Display XH18,  VLCD6 y VLCD5.

Tengo y he usado todos menos el VLCD6 y el 850c.

XH18:  Pequeño, si, pero no se ve con la mínima luz incidente.Muy pocas opciones de configuración, pero importantes, como es la velocidad de corte.No tiene puño de aceleración.Este "falso puño" solo sirve para subir o bajar las asistencias.Dificultad para que coincida en dsitancia la maneta de freno.Queda hecho una ñapa.Con todo hay que decir que es muy discreto.

Este mando no me gusta nada.Anda perdido por un cajón.

VLCD5: Mucho mas versátil que el anterior.Se ve en cualquier situación.Su defecto pincipal es, que es enorme y en especial su montura, que lo proyecta demasiado, siendo en el uso diario como algo poco discreto y espuesto.El mando de las asistencias es mucho más manejable.Tiene alguna posibilidad más de ajuste en "el menu escondido".Es un poco "tocho", pero robusto.Sin ser danto de mi devoción, es preferible y de lejos, al XH18.

VLCD6: Desconocido por mi parte.Sin opinión consensuada... pero no me atrae en nada y creo que es más de lo mismo.Una castaña TS.

KT-LCD3: s el sempiterno display visto en cientos de montajes.Asequible de precio (35€) y con una avalancha de información en un golpe de vista.Muy visible en todas las circustancias lumínicas.Siendo grande, es mucho más discreto y ligero que el mazacote del VLCD5.Programable en FOS.Desarrollo del firmware continuo.En mi opinión, el mejor con una gran relacion precio/prestaciones/calidad.Eso si: solo en blanco y negro.Es él que uso y muy contento con su rendimiento..


LCD 850C: el majo de la pelicula.Gran Información, gráfcas, color, visibilidad, posibilidad Bluetooth,... falta un desarrollo más afianzado, pero está cada vez más avanzado.Su limitación principal es el precio (65€).Es superior al KT-LCD3 en posibilidades y creo que el u-Micro ST es más potenet que el usado en el propio motor.Quien lo usa en 8-fang sabe lo bien que va y lo flexible que es.La cosa tiende hacia aquí.

Salud

Ricky-porty. hasta donde he leído. no hay demasiadas diferencias entre los componentes del motor TS: viene a ser todo lo mismo.

Siempre compro motores (tengo dos) de en teoria 36V 350W.

Buneo , sin tocar nada y usando un analizador Turnigy, me has salido hasta 570W de pico.
Tirar, tira y sube como un de demonio, al que ahora he domesticado a solo 250W.

Las controladoras son iguales (hasta donde sé, emplea los mismos FETs y un límite de 18A)

La única diferencia apreciable, es el motor en si.Hay dos versiones según la tensión de trabajo: hasta 36V y a partir de 48V.Varía solo el número de espiras y la corriente asumible (menos vueltas/voltio e hilo de algo más diámetro para el segundo).El mismo tamaño de motor, entre-hierro e imanes de igual factura.Si no me falla la memoria, imanes N48 con límite Tcurie de 110ºC).

No parece significativo, pues si el motor "básico" de 36v ya da casi 600W de pico y sin tocar nada, seguro que aguanta bien hasta ese 1CV (735W) que algunos juran y per-juran conseguir de este diminuto motor.Ojo con la temperatura, no hay mucho margen con los imanes de neodimio de segundo nivel.

En mi caso busco más el rendimiento, que la potencia bruta."Capo" el firmware a solo 250W con asistencias justitas y baterías diminutas.Parece que actuando de este modo, la cosa mejora mucho en autonomía, aunque se pierde la espectacularidad de "la moto eléctrica".

Aún ando en pruebas, pero me gusta lo que sale.

Salud

perfecto, muy bien explicado todo, gracias a ambos!

ricky_porty escribió:Ya pasando de FOS yme quedo con las vielas de origen, pero tengo otra pregunta de principiante, sorry, en pswpower sólo veo 36V/350W o 48V/500W, no encuentro la opción 36V/500W, los 48V imagino que afecta a la autonomía sobre todo, a favor de una mayor asistencia, me equivoco?

Según tengo entendido, hay motores de 36 y 48v, todas las controladoras son iguales y comunes. Si vas con 250w/350w (que creo es el mismo) 36v a una corriente de 10A mantenidos son 360w, si la misma controladora de 10A a 48v son 480W.

Tienes ya la batería o todavía te falta comprarla? Suele ser interesante ver que batería pondrás, si te cabe en el cuadro, precios.... si te la lo mismo, yo iría a 48v. Si tienes ventajas con la de 36v y no vas a necesitar esa potencia extra pues 36.

Contestaba Hego mientras yo escribía 

Uso 36V, porque así lo decidí en su día. pero es muy interesante el subir la tensión.La principal ventaja es que a una potencia constante, bajamos la corriente de tabajo y con ello el calor residual (hemos comentado la importancia de no calentar los imanes). El inconveniente de subir la tensión, es el aumento de peso y volumen de la batería (siempre que los A/h sean los mismos) .Es el compromiso con él que hay que lidiar.

De una batería tipo 10S (36v) pasamos a una 13S (48v): es un 33% más de peso, volumen y autonomía. !!!

Me va bien con 36V, pues no exijo mucha potencia.Además encuentro en el mercado baterías 10S2P asequibles de tamaño, precio y pesos ajustados, basadas en células modernas 21700. Manías mías.

Pero es interesante subir de tensión.

Salud

Yo voy con 36 también porque arrastro la batería con la que empecé a funcionar hace ya mucho años y nunca he tomado la decisión de cambiar batería y motor a la vez. Me da pereza.

Como dice Hego, a mayor tensión menor corriente para igual potencia por lo que menos problemas con los componentes así como cables etc.

Lo del tema del peso, no coincido, una batería de 500wh creo que pesa lo mismo sea la tensión que sea ya que si vas a menos tensión, necesitarás más Ah y si vas a mas tensión, menos, al final el producto ha de dar 500. Otra cosa es una batería de 10Ah 36v contra una de 10Ah 48v donde la de 48 es más pesada pero también más potente.

vaya lío, 36V, 48V, ahora leo del bafang y creo que me vendrá mejor... Tengo que consultarlo con la almoahda

Si Jaume,  me explicado mal.Me he re-leido y tiendo a la inexactitud tal y como lo digo. Disculpas Y voy a re-editarlo.

Partía de la base que la carga en A/h era la misma y la tensión en cambio, no.Si subimos alguno de estos parámetros (la tensión en este caso), sube también los W/h disponibles de la bateria.No lo dejaba nada claro.

Estamos de acuerdo.A la misma capacidad de carga, digamos en A/h (habría que medir mejor en culombios, pero ya nos vale así), pero a más tensión, hay más energía disponible, entonces SI hay más aumento de peso y tamaño.La densidad de energía por peso es siempre la misma, siempre que se empleé la misma tecnología de baterias Li-ion, claro.

A mí también me da pereza cambiar de tensión, pero hoy en día elejiría la tensión más alta posible.Mejor trabajar a corrientes bajas.


Salud

Por cierto: ¿como montaís el motor TS en el cuadro? En especial en las doble-suspensión.

En mi rígida no uso el soporte posteriór, él que va al puente de las vainas traseras.Esto me permite dejar el motor muy proyectado hacia adelante, igual que veo en las fotos de la Santacruz.Así que pienso que usamos el mismo método: el apriete fuerte del "bottom-bracket" al estilo Bafang con arandelas de 2.5mm.De momento no se ha movido, pero lo que tengo super-fuerte de apriete.

¿Alguna otra técnica o soporte especial digno de mención?


Salud

yo lo monté tal cual pero intercalando una pieza de goma entre el cuadro y el motor para cuando por par quiera girar absorba el momento. Si dejas al motor tocar el cuadro acaba haciendo daño.

Apriete del pedalier a mano, fuertecillo pero sin pasarme y los dos tornillos de la pieza que van antes de la tuerca del pedalier, les hice casquillos a la medida exacta con el torno para poder apretar sin que flexe.

Por cierto, al hilo de lo de reutilizar piezas, reciclaje etc, mando una foto de como ha quedado el guia cadenas, a base de un desviador desmontado y un rodillo de un antiguo guia.

Acabo de hacer una visita a Pancracio bicis, me ha desaconsejado el motor central por fiabilidad, me recomienda mejor un motor en rueda trasera. Entre esto, el hecho de que tendré que arañar rueda trasera, el qfactor y sobre todo, por sencillez, iré mejor a oir un motor de rueda trasera... Me quedo por aquí no obstante por si cambio de idea

Se me ha escapado la cadena alguna vez. La linea de cadena, en mi caso, no la cumple ni de broma: es un desastre irresoluble, pero me gusta usar un buje integrado con cadena 1/8".Es una bici muy tranquila, así que me preocupa poco. Veo que también hay un guía-cadenas inferior en forma de tubo.

Me inventaré algo para evitar el retroceso intempestivo del motor en el caso que se le ocurra hacer algo de ese calibre.Un tope de caucho (Silentblock) o algo así.

Al motor central le veo el defecto de la linea de cadena, aunque en los bicis actuales "mono-plato" de hoy en día, también sucede lo mismo.Es imposible con tantos piñones traseros.Normalmente solo cumple con alguno de los pequeños.Antes con tres platos ibas más o menos corrigiendo la linea.

Luego está el estrés de la transmisión, en especial la cadena que sufre toda la fuerza.Por eso empleo cadenas de 1/8" y un único piñón trasero de acero (2€) es de talla alta.... y pocos problemas más.

Los motores centrales tienen más eficacia, al funcionar en la zona del rendimiento del motor AC a altas rpm.El motor del hub suele ir alrededor 220 rpm (llanta 26") mientras el motor del TS ya marca la etiqueta hasta 4.000 rpm.Irá más lento, pero aúa así, es un molinillo de café: solo hay que vewr el tamaño de juguete que tiene....No es raro que el par-motor ( mucha desmultiplicación) y la autonomía sean más elevadas en los motores centrales.Solo por el mejor rendimiento del giro del motor eléctrico, merecen la pena.

Tengo una bici con buje delantero y va muy bien, aunque "se come" la batería con avidez.Por desgracia no me permite jugar con el software.Es puro y duro hadware.Tal vez las controladoras modernas den mucho juego en los motores-hubs, y que siempre me han gustado.Algo seguro que habrá. (Ahora que recuerdo: tengo un kit con sensor de torsión para montar con hubs.No sé como irá)

Por ejemplo: para carretera por su sencillez, montaría un hub trasero.Por alguna parte tengo también un motor delantero hub para 700c y que desmonte a los 50kms de uso... despues del éxito en 26", este me decepcionó un montón.( !!!... y es el mismo tipo que en 26", pero a otras rpm !!!)

En fin, todo es probar e ir mejorando.

Salud

Le he tenido que poner guía por perder la cadena a causa de los fuertes golpes en bajadas muy pedregosa y dándole marcha pero la línea de cadena, dentro de lo que cabe la llevo decente. El plato es de los de dientes fino ancho fino y va bien y la cadena le monté una especial reforzada kmc para eléctricas que también aguanta perfectamente.

Perdonad que vuelva al tema, pero me surge pregunta, he leído, pero no me queda claro, que tanto el TDSZ2 como el Bafang no son de rueda libre, vamos, que frenan un poco cuando ko ofrecen resistencia, es cierto no estoy equivocado
Por otro lado, según también tengo entendido, para subido en ciudad recomendaría más el tsdz2 o el Bafang? Quizás ahora estaría más a por el segundo, ya que no pierdo el feeling de empuje aún en llano.

Tong-sheng y Bafang, ambos son motores centrales, por lo que no son, ni dejan de ser "de rueda libre".No afectan en nada a las ruedas. En los tipo motores hub si hay de los dos tipos, y los de rueda libre, al menos él que tengo desde hará 9 años, no arrastra nada.Otra cosa son los motores  hub "directos", que si arrastran.Suelen usarse detrás, con posibilidad de freno regenerativo, son de gran diámetro y buscan grandes potencias.

Otra cosa es la resistencia al pedaleo de los motores centrales al arrastar parte de la piñonería interna del motor.Aunque algo de esto existe,  no me me parece muy significativo, incluso se consiguen altas cadencias a motor parado en rectas y bajadas.

Lo que si se nota (y mucho) es arrastar una bici que ahora pesa cerca de 20Kgs, con sus motores -del tipo que sean- y sus baterías asociadas.Por esta razón tiendo a baterías pequeñas (36V9.6 A/h y de menos de 2 kgs).Entonces las bicis no tienen la misma agilidad a motor parado, que la misma bici en estado original sin motor ni baterías.Vamos, el día y la noche.

Algunos creén que es el solo arraste del motor, pero los que hemos viajado años arrastrando carros y múltiples alforjas, ya te decimos que es el peso "extra" intrínseco de una bici eléctrica o de una reconvertida.

Es como tirar un coche por un barranco, destrozarlo  y luego fijarse solo en una rallita que hay en el parachoques trasero.

Hasta hace cuatro días, el peso era un factor importantísimo en el ciclismo.Hoy con las bicis eléctricas ha llegado una epidemia generalizada de annesia.... así que le echan la culpa a cualquier otro factor, menos al evidente lastre.

Dentro de la limitación inevitable de peso de la bici eléctrica, hay que intentar que sean lo más ligeras posibles y que el peso además esté bien repartido.Motores centrales y hubs delanteros suelen tener muy buenos compromisos en reparto de pesos.Cuidado donde se coloca la batería: afecta mucho al centro de gravedad de la bici y cambian sus reacciones.

No todo son vatios en esta historia.

Salud