Tongsheng TSDZ2

ricky_porty escribió:Cual de los dos consideráis mejor opción para montar en una bici urbana? Entiendo que el sensor de pedaleo hace del bafang un motor más tipo "scooter", la mecánica es más robusta en el bafang, por lo que veo. Por su contra, parece que las reparaciones son más sencillas en el TSDZ2, y quizás el sensor de pas le dan un toque más natural al pedalear, que no se si esto es bueno para ciudad. He de decir que no he probado ninguno de los dos, pero no me importaría hacerlo.

Saludos.

inves76 escribió:

ricky_porty escribió:Cual de los dos consideráis mejor opción para montar en una bici urbana? Entiendo que el sensor de pedaleo hace del bafang un motor más tipo "scooter", la mecánica es más robusta en el bafang, por lo que veo. Por su contra, parece que las reparaciones son más sencillas en el TSDZ2, y quizás el sensor de pas le dan un toque más natural al pedalear, que no se si esto es bueno para ciudad. He de decir que no he probado ninguno de los dos, pero no me importaría hacerlo.

Saludos.

Yo tengo montado el TSDZ2 en una trek fx2 para ir por al ciudad. Instale el firmware del marcoq para no tener que cambiar la pantalla y funciona muy bien y consume muy poco. El motor es el de 48V y 500w y la bateria de 48v y 14.5a. Consumo el primer 25% para hacer 40km, que esta mucho mejor de lo que yo esperaba. Al llegar al 50% de la bateria ya empiezo a apreciar que el motor tiene algo menos de brillo pero esto es normal porque la bateria va bajando los voltios que da segun se va consumiendo. 
En cuanto a la temperatura, la verdad es que nunca que notado muy caliente, solo ligeramente. Pero en ciudad es normal, te pasas mas tiempo acelerando y frenando. Me imagino que en MTB sera distinto y se llegaran a temperaturas menores. Llevo mas de 350km con este motor
El motor es pequeño, silencioso y ligero. Nada que enviar al Yamaha (el unico que he probado) para ir por la ciudad. El firmware de marcoq permite configurar el arranque de salida de semaforo.
Lo unico que no me gusta es el clack clack que hacen los pedales o las bielas cuando arranco de parado en el semaforo.

hego escribió:En muchas ocasiones ese ruido del clack-clack viene del inteface entre las bielas y el cuadradillo. Se han de montar siempre con grasa.Esto no evita el juego, pero si el ruido.

Todas estas bielas son un desastre, al estar realizadas con material blando (el famoso "Chinesium", re-mezcla de chatarras de aluminio), las Simano incluidas.... que también he probado, a más de las TS y bafang.No pasa esto con los interfaces estriados como el ISIS aún siendo de "chinesium".


Ahora, con motivo de centrar los pedales y mejorar el factor-q,  llevo una biela TS en lado izquierdo (tiene menos offset) y otra bafang en la derecha.

Hay que reapretarlas periodicamente, por su deformación continua, pero con la grasa al menos ya no hacen "ruiditos".

Salud.

NB_ Las bfang las vende sueltas o pares.Compré dos solo del lado derecho y cuestan una misería.Aproveche las TS izquierdas.No uso las Shimano.

Hedumaza escribió:Prueba con lubricante con cera, no engrasa ( en el sentido de que no es aceitosa ), la cera se queda pegada a las piezas, repele el agua y no acumula suciedad, es lo que yo le pongo a la cadena, y la verdad sea dicha, me está llego muy bien.
El aceite o la grasa facilita que las uniones a presión ( tija y tubo de tija  ), o las roscas en general, tienda a aflojarse, mejor para, tornillos o tuercas, usar poca lubricación... o ninguna. Para evitar que los tornillos se puedan aflojar, te sugiero que les eches una gotita ( o las que sean necesarias ), de Nural 50 ( fijatornillos ).

acpesp666 escribió:Buenas a todos lo primero mil gracias por este post me lo he leido enterito (o casi jeje) y hay mucha información y muy buena! 

Me he decantado por este TSDZ2 de 500w 36v (o 48v) en vez de el bafang sobre todo por el sensor de PAR (estoy a punto de pedirlo pero me quedan unas dudas). Y el 36v principalmente por el precio/tamaño/peso de las baterias, aunque esto es relativo ya que una 48V con el mismo Wh que una 36v llevara las mismas celdas y pesara lo mismo pero bueno.... 

He visto una 36v 10ah 70€ 10s3p de espada que me viene perfecta para colocarla encima del cuadro desde el sillín hacia delante. Aqui el anuncio (muy claro indicando tipo de celdas etc): Bateria
Tambien tengo calada esta 48v 10ah 95€ 13s3p del mismo vendedor pero nose si sera demasiado trasto para llevarla encima del cuadro: bateria 48v 10ah

Si es realmente mas recomendado el TS 48v para subidas y trialeras comprare el 48v sin problema

Aunque tambien decir que me hecha para atras algunas cuestiones como: 
-He leido varios casos de sobrecalentamiento aunque no rotura, mas si uso el 500w 36v para subidas y trialeras no se si sera darle demasiada cera al motorcillo "taza de cafe" jeje
-Tambien me hecha bastante para atrás la posición del motor, se queda muy bajo y no encuentro la forma de dejarlo mas alto y bien sujetado si no es con un soporte artesanal. Esto es un problema ya que voy a hacer bajadas bastante potentes aunque no sera el motivo para que no lo compre.... ya inventaré algo.
-Tambien he leido que a veces no ayuda lo suficiente incluso en la asistencia maxima (4) tendre problemas para subir trialeras etc?? (sin uso del gatillo acelerador)
-Quiero actualizar y retocar cositas del firmeware sin dudarlo estas cosillas me gustan mucho, ademas he leido que hay un notable cambio a mejor que quita trompicones y ayuda con mas alegría aunque, le quitamos bastante autonomia a la batería. la pregunta es ¿Que accesorios/herramientas necesito para modificar el firmeware? algun conector en especial? Se viene un tutorial pronto? 
-Y aunque no creo que se lo ponga, me interesaría saber si es posible ponerle un gatillo acelerador (al 8 pines) a parte de la asistencia, darle cuando quieras un empujoncito y cuando lo sueltes siga la asistencia normal. Con este gatillo podriamos mover la bici sin mover los pedales? Se puede poner gatillo acelerador sin manetas con sensores?
-El vlcd5 tiene para ver el consumo instantaneo del motor en Watios? Algun otro lo tiene?

Llevo un lio en la cabeza impresionante.... y tendria muchas preguntas mas pero tampoco voy a llenar esto de chorradas!!

El uso seria enduro, subidas, trialeras, bajadas normales y fuertes, etc. Todo monte. Estoy tambien mirando bafang 500 o 750w, pero creo que me voy a decantar por este por el sensor PAR y eficiencia en cuanto a consumo de batería creo que es un punto muy a favor. Tampoco me interesa que sea una scooter electrica, aunque decir que la robustez, disipación de calor, fiabilidad, la posición alta del bafang y algunas cuestiones mas, todavia esta haciendo que esté dudando entre uno u otro.

Por cierto, es para ponerlo en mi scott voltage fr 30 igualita a esta
Un saludo y repito que muchas gracias por toda la información util que hay en este post!!!! 

acpesp666 escribió:Buenas a todos lo primero mil gracias por este post me lo he leido enterito (o casi jeje) y hay mucha información y muy buena! 

Me he decantado por este TSDZ2 de 500w 36v (o 48v) en vez de el bafang sobre todo por el sensor de PAR (estoy a punto de pedirlo pero me quedan unas dudas). Y el 36v principalmente por el precio/tamaño/peso de las baterias, aunque esto es relativo ya que una 48V con el mismo Wh que una 36v llevara las mismas celdas y pesara lo mismo pero bueno.... 

He visto una 36v 10ah 70€ 10s3p de espada que me viene perfecta para colocarla encima del cuadro desde el sillín hacia delante. Aqui el anuncio (muy claro indicando tipo de celdas etc): Bateria
Tambien tengo calada esta 48v 10ah 95€ 13s3p del mismo vendedor pero nose si sera demasiado trasto para llevarla encima del cuadro: bateria 48v 10ah

Si es realmente mas recomendado el TS 48v para subidas y trialeras comprare el 48v sin problema

Aunque tambien decir que me hecha para atras algunas cuestiones como: 
-He leido varios casos de sobrecalentamiento aunque no rotura, mas si uso el 500w 36v para subidas y trialeras no se si sera darle demasiada cera al motorcillo "taza de cafe" jeje
-Tambien me hecha bastante para atrás la posición del motor, se queda muy bajo y no encuentro la forma de dejarlo mas alto y bien sujetado si no es con un soporte artesanal. Esto es un problema ya que voy a hacer bajadas bastante potentes aunque no sera el motivo para que no lo compre.... ya inventaré algo.
-Tambien he leido que a veces no ayuda lo suficiente incluso en la asistencia maxima (4) tendre problemas para subir trialeras etc?? (sin uso del gatillo acelerador)
-Quiero actualizar y retocar cositas del firmeware sin dudarlo estas cosillas me gustan mucho, ademas he leido que hay un notable cambio a mejor que quita trompicones y ayuda con mas alegría aunque, le quitamos bastante autonomia a la batería. la pregunta es ¿Que accesorios/herramientas necesito para modificar el firmeware? algun conector en especial? Se viene un tutorial pronto? 
-Y aunque no creo que se lo ponga, me interesaría saber si es posible ponerle un gatillo acelerador (al 8 pines) a parte de la asistencia, darle cuando quieras un empujoncito y cuando lo sueltes siga la asistencia normal. Con este gatillo podriamos mover la bici sin mover los pedales? Se puede poner gatillo acelerador sin manetas con sensores?
-El vlcd5 tiene para ver el consumo instantaneo del motor en Watios? Algun otro lo tiene?

Llevo un lio en la cabeza impresionante.... y tendria muchas preguntas mas pero tampoco voy a llenar esto de chorradas!!

El uso seria enduro, subidas, trialeras, bajadas normales y fuertes, etc. Todo monte. Estoy tambien mirando bafang 500 o 750w, pero creo que me voy a decantar por este por el sensor PAR y eficiencia en cuanto a consumo de batería creo que es un punto muy a favor. Tampoco me interesa que sea una scooter electrica, aunque decir que la robustez, disipación de calor, fiabilidad, la posición alta del bafang y algunas cuestiones mas, todavia esta haciendo que esté dudando entre uno u otro.

Por cierto, es para ponerlo en mi scott voltage fr 30 igualita a esta



Un saludo y repito que muchas gracias por toda la información util que hay en este post!!!! 

hego escribió:El tema de la temperatura es importante.No importa si tu motor es Yamaha, Bosch, Brose o de un chino sin rancio abolengo: los imanes son componentes muy delicados con la temperatura.

Existe un límite llamado "temperatura Curie", que donde un imán deja de serlo "de golpe".Por extensión existe otra temperatura, donde el imán va perdiendo su capacidad con el tiempo/temperatura.Al inicio de esta temperatura malandrina la llamaremos "temperatura de seguridad".

Antecedentes:

A principios de los años 30´s se desarrollo una generación de imanes que no solo doblaron su fuerza mágnetica a los anteriores de acero, si no que eran verdaderamente permanentes y mantenían esa fuerza incluso al rojo vivo (por coste, no van más allá de los 530ºC, pero se han realizado versiones de hasta cerca de 900ºC), son los denominados Al-Ni-Co o Alcomax (@ 5,4 MGOe).La industria tenía solventado el tema por 60 años....y aún se emplean en lugares muy delicados!!! Son buenos imanes.Eternos....

Pero las necesidades de la vida nos piden más "chicha magnética".Así en los años 70´s aparecieron los imanes basados en tierras raras (lantánidos) con un buen puñado de Gauss como tarjeta de visita: los caros imanes de Samario-cobalto (@ 25 MGOe)... y no tardaron ni 10 años en ser re-emplazados por los más económicos de Neodimio (35-52 MGOe), que son los que empleamos ahora en nuestros motores.Son muy potentes.Perfectos si no fuera por un problemilla...

El problemilla de estos nuevos imanes estriba en su "temperatura Curie" es baja.Sirven para un pick-up de guitarra o un altavoz, donde la temperatura es ambiental, pero si queremos una cifra segura, hay que alear el Neodimio (serie AH) con añadidos de Terbio, Disprosio, Praseodimio,... otros lantánidos que como os imaginareís, valen una pasta.Por algo se denominan "tierras raras".( Mejor sería llamarles  "tierras caras)

Aún así y con todos los esfuerzos no superan los 220ºC (temperatura de seguridad) en la mejor y carísima serie (sufijo AH) antes comenzar de perder su capacidad magnética.Nosotros trabajamos con la serie "N" pelada...la más barata y común: empiezan a fastidiarse tan abajo como los 80ºC !!!!

Como podeís daros cuenta esta temperatura de seguridad (la Curie, perdedora irreversible de Teslas es algo más alta) es casi una broma de mal gusto.Fácil de alcanzar por poca caña que le des al motor e indetectable tocando la carcasa del motor.Es necesario un control que nos evite la destrucción de los imanés con el tiempo.Parece que nadie en la industria lo hace y así has de cambiarte la e-bici cada 2 años.Buen negocio.

Creo haber leído en algún lugar que el TS usa unos imanes tipo N42.Es muy corriente, barato, pero suficientemente potente (los demás motores que seguro usan lo mismo).Nadie se gasta más y los motores se van debilitando con los Kms y los calentones, hasta que te has de cambiar el motor Yamaha, Brose, Bosch o chino del montón... por falta de par en pocos años.

Aqui es donde el desarrollador portugués Casainho ha sufrido el problema ( llego a casi a la T-Curie) y ha buscado una cierta solución:

https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/wiki/TSDZ2-motor-demagnetized-due-to-overheating

Consiste en activar el ADC que se emplea para el acelerador y que no usamos .Esta entrada lee la temperatura del motor(que se indica en el display LCD-3).Importante donde colocas el sensor LM35.Cuando esta lectura alcanza un nivel establecido (digamos unos 70ºC) empieza a bajar la asistencia y si supera un límite (pongamos 80ºC) se corta la corriente sin contemplaciones y a pedalear con las piernas.Asegura la vida de los imanes.

instalación del sensor:

https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/wiki/How-to-install-motor-temperature-sensor

Info sobre imanes:

https://www.kjmagnetics.com/specs.asp

Parece que nadie asegura los imanes de su motor...y así el mercado sigue vivo. comprando y vendiendo motores cada custro días.

En mis motores TS está instalado y funciona de maravilla.

Salud y perdon por el ladrillo.

hego escribió:El tema de la temperatura es importante.No importa si tu motor es Yamaha, Bosch, Brose o de un chino sin rancio abolengo: los imanes son componentes muy delicados con la temperatura.

Existe un límite llamado "temperatura Curie", que donde un imán deja de serlo "de golpe".Por extensión existe otra temperatura, donde el imán va perdiendo su capacidad con el tiempo/temperatura.Al inicio de esta temperatura malandrina la llamaremos "temperatura de seguridad".

Antecedentes:

A principios de los años 30´s se desarrollo una generación de imanes que no solo doblaron su fuerza mágnetica a los anteriores de acero, si no que eran verdaderamente permanentes y mantenían esa fuerza incluso al rojo vivo (por coste, no van más allá de los 530ºC, pero se han realizado versiones de hasta cerca de 900ºC), son los denominados Al-Ni-Co o Alcomax (@ 5,4 MGOe).La industria tenía solventado el tema por 60 años....y aún se emplean en lugares muy delicados!!! Son buenos imanes.Eternos....

Pero las necesidades de la vida nos piden más "chicha magnética".Así en los años 70´s aparecieron los imanes basados en tierras raras (lantánidos) con un buen puñado de Gauss como tarjeta de visita: los caros imanes de Samario-cobalto (@ 25 MGOe)... y no tardaron ni 10 años en ser re-emplazados por los más económicos de Neodimio (35-52 MGOe), que son los que empleamos ahora en nuestros motores.Son muy potentes.Perfectos si no fuera por un problemilla...

El problemilla de estos nuevos imanes estriba en su "temperatura Curie" es baja.Sirven para un pick-up de guitarra o un altavoz, donde la temperatura es ambiental, pero si queremos una cifra segura, hay que alear el Neodimio (serie AH) con añadidos de Terbio, Disprosio, Praseodimio,... otros lantánidos que como os imaginareís, valen una pasta.Por algo se denominan "tierras raras".( Mejor sería llamarles  "tierras caras)

Aún así y con todos los esfuerzos no superan los 220ºC (temperatura de seguridad) en la mejor y carísima serie (sufijo AH) antes comenzar de perder su capacidad magnética.Nosotros trabajamos con la serie "N" pelada...la más barata y común: empiezan a fastidiarse tan abajo como los 80ºC !!!!

Como podeís daros cuenta esta temperatura de seguridad (la Curie, perdedora irreversible de Teslas es algo más alta) es casi una broma de mal gusto.Fácil de alcanzar por poca caña que le des al motor e indetectable tocando la carcasa del motor.Es necesario un control que nos evite la destrucción de los imanés con el tiempo.Parece que nadie en la industria lo hace y así has de cambiarte la e-bici cada 2 años.Buen negocio.

Creo haber leído en algún lugar que el TS usa unos imanes tipo N42.Es muy corriente, barato, pero suficientemente potente (los demás motores que seguro usan lo mismo).Nadie se gasta más y los motores se van debilitando con los Kms y los calentones, hasta que te has de cambiar el motor Yamaha, Brose, Bosch o chino del montón... por falta de par en pocos años.

Aqui es donde el desarrollador portugués Casainho ha sufrido el problema ( llego a casi a la T-Curie) y ha buscado una cierta solución:

https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/wiki/TSDZ2-motor-demagnetized-due-to-overheating

Consiste en activar el ADC que se emplea para el acelerador y que no usamos .Esta entrada lee la temperatura del motor(que se indica en el display LCD-3).Importante donde colocas el sensor LM35.Cuando esta lectura alcanza un nivel establecido (digamos unos 70ºC) empieza a bajar la asistencia y si supera un límite (pongamos 80ºC) se corta la corriente sin contemplaciones y a pedalear con las piernas.Asegura la vida de los imanes.

instalación del sensor:

https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/wiki/How-to-install-motor-temperature-sensor

Info sobre imanes:

https://www.kjmagnetics.com/specs.asp

Parece que nadie asegura los imanes de su motor...y así el mercado sigue vivo. comprando y vendiendo motores cada custro días.

En mis motores TS está instalado y funciona de maravilla.

Salud y perdon por el ladrillo.