Tongsheng TSDZ2

La linea de cadena es una castaña sin solución. Yo he cambiado un 11-36 por un 11-50. En principio me compre un adaptador y monte un plato de 34. Evidentemente subia muy bien, pero queda un poco corto en llano. Con el plato original de 42 D, soluciono "algo" la linea de cadena y como es de acero sufre menos desgaste con la nefasta linea de cadena, y te aseguro que con un 42-50 subes cuestas bastante empinadas.
Ejemplo, el otro dia subi un trozo de unos cuatro km con un 10% de media, pero puntualmente con pendientes del 20%, con el nivel de asistencia 2 (tour). Llevaba todo metido y subia a 7-8 km/h. 
A todo eso con 97 kg de peso y a punto de cumplir 61, vamos, que ayudo lo que puedo pero que tampoco es una barbaridad.
Lo más importante, lo que dice Hedumaza en varias ocasiones: si te montas o compras una e-bike, tienes que aprender a ir con una e-bike. Mucha gente quiere este motor porque se aproxima al que montan las ebike de serie, por el sensor de par, que si es pedalear es más autentico, etc...pero luego no quieren dar pedales, abusan de la asistencia y cascan el motor.
Ayer hice 57 km con 650 de desnivel positivo acumulado, prácticamente no llegue a poner el nivel 2 en ningún momento, siempre en el 1 (Eco), y llegue a casa con todas las rayas de batería (que sepas que son engañosas, cuando dicen que bajan....puff, por lo menos en el VCLD5 que llevo).
En fin, llevo 600 km y estoy probando porque quiero hacer cicloturimo y la primera ruta será el Camino de Santiago desde casa, 1300 km y necesito saber hasta donde puedo llegar.
Veremos

Por cierto, el otro dia lo abrí para ver como iba el engranaje azul y como verás está perfecto. También abrí el motor eléctrico y los devanados no tienen ningún síntoma de sobrecalentamiento. De paso cambie la grasa, puse una con silicona.
Este motor tiene un problema de calentamiento, bueno, diría mejor de refrigeración. Existe una cámara de aire entre el motor eléctrico y la carcasa exterior, de forma que dificulta la evacuación del calor. Es necesario llenar esta cámara con material con buena conducción térmica, que mejore la conducción entre el motor y la carcasa exterior, que por cierto no le vendrían mal unas aletas refrigerantes como lleva el Bafang.
También montaré el sensor de temperatura, usando el ADC del acelerador (hay varios videos), para evitar que se pueda quemar o llegar al conocido efecto Curie de desmagnetización. 
Son soluciones que las considero más urgentes que cambiar el firmware. Tengo la información, los programas, etc..pero no lo considero necesario de momento. La verdad es que va muy bien y estoy bastante contento con el funcionamiento con el firmware original. De otros firmwate leo cosas buenas y algunas no tanto.
Bueno, si tienes alguna duda ya sabes, aquí estamos. 
No pretendas subir una cuesta del 15% a 20 km/h, con un 42-18, en modo turbo, durante 20 minutos, porque seguramente la empezarás, pero igual no la acabas. Tienes que saber que llevas entre manos, sube piños, ves más despacio y ayuda lo que puedas y no tendrás problemas. No es una moto.
Saludos

Respecto a tus preguntas.
Con los ruedas y los radios no debes tener problemas.
El cassette lo veo algo corto, pero bueno, depende que quieras subir. Yo pondría algo más grande. Tampoco son necesarios tantos desarrollos como con una bici "muscular".
En el firmware yo pondría la potencia real que tienes en la bateria. No lo engañes desde ese punto, es mejor modificar las ayudas en cada modo, pero bueno, es una opinión, ya te digo que yo de momento me quedo con el original hasta que note que necesito algo más o alguien me convenza de las virtudes del software (que por cierto, lo pregunte en el foto y nadie me respondió).

Buenas.
El viernes me llegó el motor:




Si la batería es de las dimensiones que pone en la tienda, sí que cabe (creo que me llega mañana).
Es una 10s5p de 36V y 17,5A. He girado el amortiguador para hacer un poco más de sitio por si acaso.
Espero dejarla bien sujeta, si no queda otro remedio, tocará taladrar.

El motor viene con la araña de 104 bcd y un plato de 38. Me estoy planteando reconvertir un cassette 11-50 de 9v a 8v quitando un piñon y utilizar como máximo la corona de 42 dientes para no cruzar la cadena en exceso. De este modo utilizaría solo las 7 coronas exteriores.

En cuanto al firmware, he limitado el motor a 320W para que la tensión se mueva en 9 o 10 Amperios como máximo para no generar mucho calor. La batería está configurada a 630W, lo que se limita es la potencia que entrega la batería.

Mi intención siempre ha sido pedalear y hacerlo con esfuerzo, no pretendo utilizar mucha asistencia. Mis compañeros van con e-bikes y en las rampas me apuran un poco más de la cuenta, me basta con no quedarme atrás.

La bateria es de la misma capacidad que la mia, va en una caja Hailong, con 50 celulas de 3,5, tiene de alto 9 cm (el problema es que hay otra caja de 11 cm, y esa creo que no te entraría).
Veo que has hecho un invento para sujetar el motor y que no se vaya hacia delante. A mi me rompió la rosca de la pieza que lo sujeta (solo llevaba un par de hilos cogida) y pego una leche delante que me marcó el cuadro.
Yo tuve que comprar la araña y el plato de 34, pero al final he dejado el de serie que tiene un pequeño offsset y corrige algo la linea de cadena.
Respecto al cassette, prueba con el que tienes, siempre se puede cambiar rapido. Los piñones mas grandes de usan puntualmente y en pendientes muy fuertes.
A disfrutarlo....

Pon alguna foto cuando tengas la bateria puesta...

Sabes que la pantalla se puede quitar dejando el soporte?

catile escribió:La bateria es de la misma capacidad que la mia, va en una caja Hailong, con 50 celulas de 3,5, tiene de alto 9 cm (el problema es que hay otra caja de 11 cm, y esa creo que no te entraría).
Veo que has hecho un invento para sujetar el motor y que no se vaya hacia delante. A mi me rompió la rosca de la pieza que lo sujeta (solo llevaba un par de hilos cogida) y pego una leche delante que me marcó el cuadro.
Yo tuve que comprar la araña y el plato de 34, pero al final he dejado el de serie que tiene un pequeño offsset y corrige algo la linea de cadena.
Respecto al cassette, prueba con el que tienes, siempre se puede cambiar rapido. Los piñones mas grandes de usan puntualmente y en pendientes muy fuertes.
A disfrutarlo....

He comprado este plato que tiene un offset de 20mm. en 42 dientes.
https://es.aliexpress.com/item/32880492965.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f3f21c704B8wPK&algo_pvid=19662a32-f0cc-4e90-8fbb-79672a5fdd61&algo_expid=19662a32-f0cc-4e90-8fbb-79672a5fdd61-9&btsid=0b0a187916006263768456238e4a09&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
También he visto que se puede adaptar haciendo unos taladros nuevos:


Es para Bafang, pero si lo adapto, creo que la línea de cadena quedará bastante decente.

Supuestamente la batería es como la tuya, así que supongo que entrará sin muchos problemas.

El invento para sujetar el motor lo saqué de aquí:


Lo he hecho con la abrazadera de un guiacadenas y una chapa de aluminio suplementando el anclaje inferior para que quede vertical.

Tienes que llevar cuidado porque ese plato podría tocar en la vaina, dependiendo del cuadro. 
A mi me tocaba un tornillo del motor, lo podría haber evitado girándolo, pero por si se movía posteriormente, preferí separarlo 1 mm con una de las arandelas que mandan con el kit. En las fotos se ve con el plato de 34 y el acople.

El plato de la foto que he puesto es un 46 y es demasiado grande.
El de 42 dientes envuelve la carcasa y no creo que toque la vaina. En el peor de los casos puedo calzar el plato hasta que pase por la vaina.
A mí tambien me pasó que un tornillo de la carcasa quedaba muy cerca de la vaina pero no tocaba, por si acaso limé un poco el canto y ahora queda un poco más separado.

El plato que he comprado es un clon chino de una marca que se llama Lekkie.
https://lekkie.bike/product/bling-ring-hd/

La idea es conseguir algo como esto:

Bueno, ya me ha llegado la batería.
Después de una larga pelea me ha quedado así:




La he sujetado taladrando la placa de baquelita inferior que he atornillado al botellero, y luego he atornillado dos velcros a los dos anclajes superiores del soporte.
Mañana le pondré un tercer velcro en el otro agujero.

Creo que ha quedado un montaje bastante limpio:



Hoy sólo he podido probarla un rato, unos 8km. Las sensaciones han sido realmente buenas.

Mañana haré una prueba mas larga...

Buenas.
Primera salida y primeras impresiones:

Hoy he hecho 32Km. con 300m. de desnivel, he subido una cuesta bastante pronunciada y sólo he utilizado el nivel 2 de asistencia, me ha hecho sudar, pero he subido bastante cómodo. Los tramos llanos y cuesta abajo los he hecho todos en off. La bici se mueve bastante bien sin asistencia, hay algo de fricción, pero el pedaleo es fluido.

Quizás haya cargado un firmware demasiado conservador, pero me ha gustado.

He hecho una bajada un poco rota y bacheada para ver cómo se comportaba la sujeción de la batería y ha dado la talla, no se ha movido nada.

También he tenido que limar un poco el tirante que puse para sujetar el motor porque llegaba a rozar un poco con el refuerzo de las vainas.

El polímetro me ha dado 39,3 voltios, así que calculo que el consumo se ha movido entre el 20-25%. Calculo que podré hacer unos 100 km. sin problemas.

Al final, he montado un plato de 34 dientes y he dejado el cassette de 11v 11-50 sin utilizar las 3 últimas coronas. Me ha bastado el 34-32 para subir la rampa más dura y el nivel 2 de asistencia.

De momento, estoy más que contento.

Aquí el resultado final:

Si alguno se anima con el software libre, os puedo explicar cómo lo cargué yo.

Utilizo Linux Mint como S.O.

Me dió un poco de cague inicialmente, pero me funcionó a la primera.

Hay muchos tutoriales para hacerlo desde Windows, pero creo que es mucho más sencillo hacerlo desde Linux si estás un poco familiarizado con él.

No se si se repetirá el mensaje, creo que lo he mandado y no lo veo.
Te ha quedado muy chula y montaje limpio, quizás los velcros de la batería, pero creo que no quieres taladrar el cuadro y poner unos remaches con rosca.
¿Has llegado a probar el software original, o directamente lo has cambiado?
No estoy muy puesto con linux, pero no creo que tenga problemas con windows, lo que me gustaría saber son las diferencias con el original, porque de momento voy muy bien. Que versión has puesto?

Yo tengo un adaptador y un plato de 34 como tu. Con esos subes por las paredes. Al final puse el original por el tema de la linea de cadena y con el 11-50 también subo casi lo que sea, y si con lo que llevo no subo, media vuelta. El tema es que con el 42 D y el piñón pequeño, el 11, coges entre 35 y 40. Ahora tengo que eliminar que corte a 90 de cadencia. Normalmente voy con el 16 (es el tercer piñon por abajo), que es donde más recta va la cadena, y me muevo dos arriba o dos abajo, y como tu, los muy grandes los dejo para contadas ocasiones, aunque viene bien tenerlos en situaciones con poca bateria. Pones el 42 y con el modo TOUR (el segundo), subes un 7-8% con un pelín de esfuerzo.
Bueno, ya me dices algo sobre el tema del firmware.
Saludos

El tema es que donde hay que taladrar, no hay sitio para el taladro. Además tengo otras dos bicis, si algún día decido cambiar de bici o venderla, puedo montar el kit en otra. Como he dicho, ha quedado bien sujeta.

Pedí el motor en China, porque era un poco más barato y venía con la araña 104 BCD y como tardó mucho en llegar, me harté de leer buenos comentarios sobre el OSF y lo instalé directamente. Me ha gustado mucho, es muy configurable y me hace esforzarme (menos) sobre la bici, tal y como había planeado.

He instalado éste, es una especie de remix de varios desarrolladores, tiene un configurador escrito en Java bastante intuitivo:
https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-1

No he probado el firmware original. Tengo la copia de seguridad que hice antes de instalarlo.

En mi caso, la cadena se alinea con el cuarto piñón (18), así que he usado tres por abajo y cuatro por arriba (8 en total). Siempre quedarán los gordos para una emergencia. De momento voy a dejar el plato de 34, antes llevaba un 32 con el mismo cassette.

No descarto la opción de convertir un cassette de 9 a 8v quitando una corona pequeña y utilizarlo con los 7 piñones exteriores para poder subir al 42t.

También tengo pedido el plato de 42 acampanado...

Sigo en fase de pruebas.

Que parametros has puesto para el nuevo firmware?
Yo tengo todos los programas y el configurador java de mbrusa, pero que parámetros pongo...


Fíjate en la etiqueta, 36V 15A, saldrían 540 W... no se si refiere al controlador o al motor....realmente creo lo que dicen, que el motor y controladora son capaces de sacar 540 W y que después, por software, sacan motores de 250 W, 350 W o 500 W. El que si parece ser distinto es el de 750 por lo que he leído.

Ya contarás las pruebas. Yo también estoy en ello, entre ayer y hoy he hecho 120 km, con un par de puertos entre el 5-6 % y 7 km de longitud, en nivel 2 de asistencia. Ahora la tengo cargando para salir mañana. Estaba en una barrita de batería.

Para primavera quiero hacer una ruta larga, unos 1300 km, y tengo que tener claras muchas cosas...

Un saludo

Aquí están explicados los valores que se cargan en la controladora:

https://ashthinkings.blogspot.com/2020/02/nuevo-firmware-para-el-tsdz2-el-020-de.html

Si ejecutas el configurador de java y le das al botón de compilar, se crea un archivo llamado config.h en la carpeta /src/controler. Se puede abrir con cualquier editor de texto. Allí aparecen los valores del post.

Estos tres valores, son los que limitan los amperios que entrega la batería, la potencia del motor y la capacidad de la bateria:

#define BATTERY_CURRENT_MAX 12
#define TARGET_MAX_BATTERY_POWER 320
#define TARGET_MAX_BATTERY_CAPACITY 630

Son los valores que yo he puesto.

Aquí tienes los valores que he cargado yo:

#define MOTOR_TYPE 1
#define EXPERIMENTAL_HIGH_CADENCE_MODE 0
#define MOTOR_ACCELERATION  25
#define MOTOR_ASSISTANCE_WITHOUT_PEDAL_ROTATION 0
#define ASSISTANCE_WITHOUT_PEDAL_ROTATION_THRESHOLD 20
#define PEDAL_TORQUE_PER_10_BIT_ADC_STEP_X100 65
#define PEDAL_TORQUE_10_BIT_ADC_RANGE 160
#define CADENCE_SENSOR_PULSE_HIGH_PERCENTAGE_X10 500
#define MOTOR_BLOCKED_COUNTER_THRESHOLD 2
#define MOTOR_BLOCKED_BATTERY_CURRENT_THRESHOLD_X10 30
#define MOTOR_BLOCKED_ERPS_THRESHOLD 20
#define PWM_DUTY_CYCLE_RAMP_DOWN_MIN_ADDITIONAL  8
#define BATTERY_CURRENT_MAX 12
#define TARGET_MAX_BATTERY_POWER 320
#define TARGET_MAX_BATTERY_CAPACITY 630
#define BATTERY_CELLS_NUMBER 10
#define BATTERY_PACK_RESISTANCE 196
#define BATTERY_LOW_VOLTAGE_CUT_OFF 29
#define ACTUAL_BATTERY_VOLTAGE_PERCENT 100
#define ACTUAL_BATTERY_CAPACITY_PERCENT 100
#define LI_ION_CELL_OVERVOLT 4.30
#define LI_ION_CELL_RESET_SOC_PERCENT 4.05
#define LI_ION_CELL_VOLTS_FULL 3.95
#define LI_ION_CELL_VOLTS_3_OF_4 3.70
#define LI_ION_CELL_VOLTS_2_OF_4 3.45
#define LI_ION_CELL_VOLTS_1_OF_4 3.25
#define LI_ION_CELL_VOLTS_5_OF_6 3.85
#define LI_ION_CELL_VOLTS_4_OF_6 3.70
#define LI_ION_CELL_VOLTS_3_OF_6 3.55
#define LI_ION_CELL_VOLTS_2_OF_6 3.40
#define LI_ION_CELL_VOLTS_1_OF_6 3.25
#define LI_ION_CELL_VOLTS_EMPTY 2.90
#define WHEEL_PERIMETER 2215
#define WHEEL_MAX_SPEED 35
#define ENABLE_LIGHTS 0
#define ENABLE_WALK_ASSIST 1
#define ENABLE_BRAKE_SENSOR 0
#define ENABLE_THROTTLE 0
#define ENABLE_TEMPERATURE_LIMIT 0
#define ENABLE_STREET_MODE_ON_STARTUP 0
#define ENABLE_SET_PARAMETER_ON_STARTUP 1
#define ENABLE_ODOMETER_COMPENSATION 1
#define CADENCE_SENSOR_MODE_ON_STARTUP 0
#define TORQUE_SENSOR_MODE_ON_STARTUP 0
#define LIGHTS_CONFIGURATION_ON_STARTUP 0
#define RIDING_MODE_ON_STARTUP 1
#define LIGHTS_CONFIGURATION_1 1
#define LIGHTS_CONFIGURATION_2 6
#define LIGHTS_CONFIGURATION_3 7
#define STREET_MODE_POWER_LIMIT_ENABLED 1
#define STREET_MODE_POWER_LIMIT 350
#define STREET_MODE_SPEED_LIMIT 25
#define STREET_MODE_THROTTLE_ENABLED 0
#define STREET_MODE_CRUISE_ENABLED 0
#define ADC_THROTTLE_MIN_VALUE 47
#define ADC_THROTTLE_MAX_VALUE 176
#define MOTOR_TEMPERATURE_MIN_VALUE_LIMIT 65
#define MOTOR_TEMPERATURE_MAX_VALUE_LIMIT 80
#define ENABLE_TEMPERATURE_ERROR_MIN_LIMIT 0
#define ENABLE_VLCD6 0
#define ENABLE_VLCD5 1
#define ENABLE_XH18 0
#define ENABLE_DISPLAY_WORKING_FLAG 1
#define ENABLE_DISPLAY_ALWAYS_ON 0
#define ENABLE_WHEEL_MAX_SPEED_FROM_DISPLAY 0
#define DELAY_MENU_ON 50
#define ENABLE_RETURN_DEFAULT_DISPLAY_MODE 1
#define DELAY_DISPLAY_MODE_DEFAULT 30
#define ENABLE_AUTO_DATA_DISPLAY 0
#define ENABLE_DISPLAY_DOUBLE_DATA 0
#define DELAY_DISPLAY_DATA_1 50
#define DELAY_DISPLAY_DATA_2 50
#define DELAY_DISPLAY_DATA_3 50
#define DELAY_DISPLAY_DATA_4 250
#define DELAY_DISPLAY_DATA_5 250
#define DELAY_DISPLAY_DATA_6 50
#define DISPLAY_DATA_1 1
#define DISPLAY_DATA_2 2
#define DISPLAY_DATA_3 5
#define DISPLAY_DATA_4 4
#define DISPLAY_DATA_5 8
#define DISPLAY_DATA_6 0
#define POWER_ASSIST_LEVEL_1 40
#define POWER_ASSIST_LEVEL_2 60
#define POWER_ASSIST_LEVEL_3 90
#define POWER_ASSIST_LEVEL_4 140
#define TORQUE_ASSIST_LEVEL_1 70
#define TORQUE_ASSIST_LEVEL_2 100
#define TORQUE_ASSIST_LEVEL_3 130
#define TORQUE_ASSIST_LEVEL_4 160
#define CADENCE_ASSIST_LEVEL_1 70
#define CADENCE_ASSIST_LEVEL_2 100
#define CADENCE_ASSIST_LEVEL_3 130
#define CADENCE_ASSIST_LEVEL_4 160
#define EMTB_ASSIST_LEVEL_1 6
#define EMTB_ASSIST_LEVEL_2 9
#define EMTB_ASSIST_LEVEL_3 12
#define EMTB_ASSIST_LEVEL_4 15
#define WALK_ASSIST_LEVEL_1 30
#define WALK_ASSIST_LEVEL_2 40
#define WALK_ASSIST_LEVEL_3 50
#define WALK_ASSIST_LEVEL_4 60
#define WALK_ASSIST_THRESHOLD_SPEED 6
#define WALK_ASSIST_DEBOUNCE_ENABLED 0
#define WALK_ASSIST_DEBOUNCE_TIME 60
#define CRUISE_TARGET_SPEED_LEVEL_1 15
#define CRUISE_TARGET_SPEED_LEVEL_2 18
#define CRUISE_TARGET_SPEED_LEVEL_3 21
#define CRUISE_TARGET_SPEED_LEVEL_4 24
#define CRUISE_MODE_WALK_ENABLED 0
#define CRUISE_THRESHOLD_SPEED 10
#define ADC_TORQUE_OFFSET_ADJUSTMENT 0
#define AUTO_DATA_NUMBER_DISPLAY 2
#define UNITS_TYPE 0
#define ASSIST_THROTTLE_MIN_VALUE 0
#define ASSIST_THROTTLE_MAX_VALUE 255

Cada vez que ejecutas el configurador se crea un config.h nuevo y un archivo llamado main.ihx que es el archivo hexadecimal que hay que enviar a la controladora.
Modificar el config.h, no modifica el main.ihx si no ejecutas el compilador de java.

Buenos dias, tengo algunas dudas sobre el software:
La pagina https://ashthinkings.blogspot.com/2020/02/nuevo-firmware-para-el-tsdz2-el-020-de.html, me la he leído entera, porque es el único español que escribe en endled-sphere.com, que es donde parece que se cuece todo esto, pero él no lo ha probado en su bicicleta. Habla de modificar los parámetros en ficheros .bat, compilarlos y cargarlos en la controladora. Después apareció un nuevo configurador en Java, que evita todos estos pasos y que compila y carga todo en un solo paso.
El problema es entender que significa y que hace cada parámetro y en eso estoy, por eso no lo he tocado. Hoy quizás haga un intento.
Por cierto, el programador lo conectas al cable de motor con 3 o con 4 hilos. Porque con tres me cabe perfecto, pero con cuatro la cosa se complica.

De los tres primeros parámetros, en primer lugar pones 12 como la máxima corriente de batería, cuando realmente tienes 17,5, entiendo que es para limitar la potencia. En el segundo debería de ser 12x36= 432, pero pones 320, creo. El tercero si que lo entiendo, serian los 36x17.50= 630 W.
Si pones 12 A de batería, realmente la controladora se limitará a los 12 A, y a cuantos otros parámetros afecta.

Otro tema también serie hacer que se mostrara en el display la capacidad real de batería. El otro día hice 57 km y no había bajado ni una raya, estaban las seis. Sabiéndolo, te vas adaptando, pero me gustaría que fuera más real.

Voy a probar, saludos.

Bueno, pues ya he probado a cambiarle el software, y me cuento a continuación la experiencia:

- Tengo unos 12 cm de cable en el ST-Link y no he tenido problemas de conexión, lo ha reconocido a la primera.
- He hecho una copia del Program File, Data Memory y Option Byte, en formato .hex; supongo que es lo correcto.
- Con el configurador Java que describe mbrusa,  he puesto los parámetros que creo son los correctos y los ha aceptado al momento.

Hasta ahí sin problemas, la verdad es que esperaba sorpresas, pero ha sido realmente fácil.

Al probarla, lo primero que he notado ha sido un menor ruido en el motor; y sobre todo cuando le pides mayor esfuerzo. Últimamente estaba notando un cierto ruido cuando le exigía más potencia.

Luego he empezado a tocar el display y la verdad es que es un verdadero lio, demasiado complicado y demasiadas opciones (cuatro modos, cada uno con cuatro niveles, etc ), además se pueden cambiar desde el display tocando el botón de las luces no se cuantos miles de veces, etc...

Como no me aclare intentaré reprogramarlo con el primer programador Java que describe AskThinkings en su blog y me olvidaré de tantos modos de funcionamiento y de ver parámetros en el display. Creo que lo más acertado del software en la curva de potencia, ahora parece más lineal.

Por cierto y respecto al ruido, una cosa que comenté en otro hilo. Los tres cables que alimentan el motor, están partidos y se unen mediante tornillos, para poder desmontar el motor y separarlo de la controladora. Esos tornillos, enanos, llevan una minúscula arandela, y roscan sobre una pequeña chapita de color dorado. La arandela impide que el tornillo llegue hasta el fondo y evita de esa forma que se pase de rosca. El primer día que lo desmonté perdí una arandela (al final la encontré), y puse el tornillo sin arandela y claro, se pasó al apretarlo. Eso produce un mal contacto por un cable (por cierto, no muy grueso), por el que pasa una corriente considerable. Creo que un mal contacto en uno de estos cables aumenta la resistencia, disminuye la corriente, de forma que ya no es igual la corriente que llega a cada devanado y eso puede provocar una falta de sincronismo y seguramente un ruido, como si el motor no fuera redondo.
He conseguido poner un tornillo y la unión está asegurada, de momento. Lo malo es que esta operación la he hecho simultáneamente con la nueva programación, y ahora no se si la desaparición del ruido ha sido por el contacto o por el nuevo software....Probablemente con el tiempo cambie este sistema de unir los cables, creo que con unas clemas se quedaría más asegurado el contacto.



Me refiero a estos contacto, si no pones la arandela el tornillo llega al fondo y se pasa de rosca al no poder avanzar (ya me extraño ver la arandelilla, pensé, que finos los chinos estos..). Como vuelva a perder otra arandelilla, eliminó todo y pongo unas clemas pequeñas, creo que hará mejor contacto.

Voy a ver si consigo aprender como funciona el display ahora.

Saludos

Lo de los menús del display aún no sé cómo funcionan. Tengo que investigarlo todavía...

En cuanto al firmware, creo que me he pasado de conservador.

Esta tarde he hecho una ruta de 30 Km. y me encontrado otro ciclista (jovenzano) y con el nivel 1 de asistencia no he podido seguirlo en una subida más o menos tendida.

Llevo 62 Km. y todavía marca 4 rayas de batería, el polímetro me ha dado 37,9V, así que queda mas o menos un 60% real de batería.

Mañana descanso.

Xabadou, cuando sepas como funcionan los menús me lo dices porque yo no soy capaz de aclararme.

He puesto el firmware de mbrusa, no me ha gustado y he vuelto a poner el firmware original, más que nada para comprobar que puedo volver al principio.

Después he cambiado algún parámetro y he colocado de nuevo el firmware de mbrusa con el programador de Java.

Tengo puesto 17 A, potencia batería (Batery Power Max) 500 y la otra potencia (Batery Capacity), los 36 V x 17,5 A = 630 W.

He quitado el modo street, tengo el modo por defecto (según dicen el mismo que lleva de origen, Power Assist) que lo coja cuando enciendo, y pienso que tira demasiado en el nivel 1, mejor en el 2 y el 3 y 4 no se nota demasiado.

Con el firmware de origen, el nivel 1 es muy leve, una ligera ayuda para llanear, el nivel 2 es el más usado y he subido cuestas considerables con él, el modo 3 y 4 se nota que tienen más fuerza, pero el motor se acelera demasiado y llega el calentamiento. Con el nuevo firmware, creo que han subido el 1 y el 2, y han bajado algo el 3 y 4.

En cuanto a los modos, la verdad es que es un rollo y mis piernas no son un banco de prueba. Es muy difícil detectar las diferencias, por desgracia no soy tan fino. Lo bueno es que tienes forma de adaptarlo a tus necesidades (siempre que no se joda el invento).

En cuanto a la batería, pienso que está mal reguladas las rayitas, pero se puede arreglar. No es lo mismo sacar 8 A de 42 V, que de 35 V. Con puerto de 7 km incluido, he llegado a hacer 60 km sin que bajaras una sola rayita, y en los siguientes 60, bajo más o menos las mismas características, me he chupado cinco rayas.

Dices que crees haberte quedado un poco corto, conservador, porque no has podido seguir a un jovenzuelo (imagino que con una flaca de carretera), yendo con el nivel 1. A mi también me ha pasado algo similar, pero es que hay gente muy máquina por ahí. Yo miro como subía una cuesta sin ayuda y como la subo ahora. Por ejemplo, antes con la lengua fuera, a 6-7 km/k, ahora, sudando un poquillo, a 11-12 km/h., no hay color.

Hay un configurador en Java, de Marcoq, versión 0.3.4, que no entra en tantas florituras, y creo que es más fácil de entender. Realmente el de mbrusa, aglutina el firmware de varios, pero lo ha complicado demasiado intentando ver algunos parámetros en los display originales.

Mañana haré una salida larga con el nuevo firmware, ya te contaré. 

Quiero probar varias cosas: bajar los amperios para ver si ahorro algo de batería, bajar los niveles de asistencia en el modo por defecto (70,120,210,300 por 50, 100, 200, 300). Lo bueno que tiene es que una vez lo entienda, puedes configurarlo según tus necesidades. También falta mucha información, estoy hasta el pirri del inglés y del italiano....pero son los foros donde más información encuentro.

Veremos que tal...al final lo conseguiremos

Yo tengo en el modo power (por defecto), 40, 60, 90 y 140.
Mas o menos la mitad.

Probablemente habría que bajar el nivel de ayuda que viene por defecto en el modo Power Assist. Como dije, creo que los niveles 1 y 2 están por encima del firmware original, pero no se nota tanto la diferencia con el 3-4. 

Esta mañana he salido un rato y sigo con las mismas, no soy capaz de ver los parámetros que pongo en la programación, e ignoro el motivo. ¿Alguien sabe donde conseguir un manual es castellano?

Ha vuelto a aparecer el ruido. Al principio en silencioso y uniforme, pero después de un tiempo, no se porque, aparece un ruido extraño y no podría decir de donde viene.

He notado una cosa que leí en algún foro y que si no tiene solución provocará que vuelva al firmware original: tiene una especie de histéresis y no entra a funcionar el motor hasta la primera vuelta de pedales. En llano y en asfalto no tendría mucha importancia, pero con alforjas, con una pendiente del 8%, en un camino, es una putada, porque no sales ni de coña. Y, creo recordar, que con el firmware de serie no lo hace, empieza a ayudar desde el momento que nota la fuerza sobre el pedal.

A ver si alguien me hecha una mano con el manual del firmware de mbrusa para el motor Tongsheng TSDZ2.

¿Puedes poner los valores que vienen en el firmware de fábrica?

Mi copia de seguridad está en formato .bin y no sé como ver lo que hay dentro.

En cuanto al display, todavía no he conseguido saber cómo funcionan los menús. Puedo acceder donde pone E02, E03... ...pero luego no sé como mostrar los valores.

Si le doy muchas veces al botón de las luces se me apaga el display.

En cuanto a los menús me pasa lo mismo que a ti.
Respecto a los ficheros del firmware de fábrica, tengo 3 ficheros en formato .hex. Solo se me ocurre verlos con el programa STVP, y después interpretar los datos en función de su posición de memoria con la tabla excel de AskThinkings, y eso es un faenón. Si acaso algunos datos en concreto sería más facil.
Si conoces alguna forma de descrifrar los .hex, te los mando por privado.

Leyendo un poco creo que he visto un poquito de luz.
Necesitas entrar en github.com y buscar emmebrusa/TSDZ2...y descargas el repositorio. Dentro tienes un montón de información, el programador Java, etc., y también unos manuales (ingles e italiano).
Para no hacerlo muy largo. Tienes cinco niveles, desde el 0 al 4, o sea desde OFF hasta TURBO. En función del nivel que estés, cuando presionas el botón de la luz por segunda vez, te saldrá E02, pulsas dos veces mas y se pone intermitente y entonces se cambia el parámetro.
O sea, cada nivel tiene 3 opciones, pero tu solo vas a ver el E02, E03 y E04, luego tienes que llevar una chuleta para saber que significa cada uno. O sea, tendrías 5x3 parámetros o modos que puedes cambiar desde la pantalla. También se pueden guardar desde el display, y no se cuantas cosas más.
Todos lo que sale en pantalla se añade al odometro, luego si has seleccionado una opción que existe en el programador, lo descuenta manteniendose la velocidad en 00,0 hasta que se equilibra. Demasiado complicado.
Además, por otro lado, tienes la configuración cuando cargas el firmware, donde puedes permitir ver 3 parámetros o 6, configurar cuando es el modo cuando inicies, si se puede cambiar o no, etc....en fin, un lio. 
Para mi creo que la versión de marcoq, creo que es la 0.3.4. que dice AshThinkings y que además puedes ver en youtube, además en castellano, me sobra para cambiar los parámetros que quiero.
Voy a probarlo y te contaré como me ha ido.

Para complicarme la vida optaría por la opción de montar un ESP32, que es un microcontrolador. En github tienes información, se trata de comprar una placa minuscula que se añade al microcontrolador y esta se conecta por bluetooh al movil y te un monton de información. La app es muy visual. Creo que para meterse en lios esta sería mi opción (dentro de un tiempo).

Saludos

Voy a investigar el firm de marcoq.

Si tengo que imprimir el manual en ingles y luego ponerme a cambiar los parámetros, me es más sencillo volver a flashear con otros valores.

¿Los valores se muestran en el odometro?

Pues he puesto la versión 0.3.4 de marcoq, y la primera vez no la ha cogido. He vuelto a poner la original y después ya ha entrado. La verdad es que son menos parámetros y es fácil, sin historias, pero resulta que la bici está frenada yendo hacia atrás, por lo que no me sirve.

Con el programador Java de emmebrusa y otros, la verdad es que es muy fácil, el problema es saber manipularlo después. Te comento como se hace, por lo menos una parte.

A continuación te pongo un trozo del manual.


Descripción de los elementos del menú y los valores de los niveles de asistencia predeterminados:
NIVEL 0 - APAGADO -> MODO DATOS / PARÁMETROS cambio de modo de visualización
y guardando configuraciones
E02 - SET PARAMETER para modificar los parámetros con el DISPLAY DATA por defecto
o - MOSTRAR DATOS para mostrar datos con SET PARAMETER predeterminado
E03 - MOSTRAR DATOS para mostrar los datos con los DATOS DE PANTALLA predeterminados
o - SET PARAMETER para modificar los parámetros con el SET PARAMETER predeterminado
E04 - SAVE DEFAULT para guardar la configuración actual (se convierte en predeterminado)
NIVEL 1 - ECO -> MODO STREET / OFFROAD cambio de modo carretera o off-road
y modo estándar del sensor de cadencia
E02 - MODO OFFROAD con MODO CALLE predeterminado
o - MODO CALLE con MODO OFFROAD predeterminado
E03 - MODO CALLE con MODO CALLE predeterminado
o - MODO OFFROAD con MODO OFFROAD predeterminado
E04 - MODO ESTÁNDAR DEL SENSOR DE CADENCIA
- CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE PAR (pendiente)
NIVEL 2 - TOUR -> MODO DE ASISTENCIA 1 cambio de modo de asistencia 1
E02 - POWER ASSIST ECO-70 TOUR-120 SPORT-210 TURBO-300 (30-500%)
E03 - TORQUE ASSIST ECO-70 TOUR-100 SPORT-130 TURBO-160 (hasta 254)
E04 - CADENCE ASSIST ECO-70 TOUR-100 SPORT-130 TURBO-160 (hasta 254)
NIVEL 3 - DEPORTE -> MODO DE ASISTENCIA 2 cambio de modo de asistencia 2
y sensor de cadencia de modo avanzado
E02 - ASISTENCIA EMTB ECO-6 TOUR-9 SPORT-12 TURBO-15 (1-20)
E03 - MODO CRUCERO ECO-15 TOUR-18 SPORT-21 TURBO-24 (km / h)
E04 - MODO AVANZADO DEL SENSOR DE CADENCIA
- CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE CADENCIA (por hacer)
NIVEL 4 - TURBO -> MODO LUCES modo de funcionamiento ligero
E02 - LUCES PARPADEANDO
E03 - LUCES ENCENDIDAS Y FRENO PARPADEANDO
E04 - LUCES PARPADEANTES Y FRENO ENCENDIDO
Hay 5 modos de asistencia disponibles, elija el que prefiera.
Asistencia POWER ASSIST proporcional a la potencia de los pedales
Asistencia TORQUE ASSIST proporcional al par en los pedales
Asistencia CADENCE ASSIST subordinada al movimiento de los pedales
Asistencia EMTB ASSIST con porcentaje progresivo del par en los pedales
Asistencia CRUISE MODE con control de velocidad.
En cada modo, hay 4 niveles de asistencia ECO - TOUR - SPORT - TURBO, los valores de asistencia............




En modo SIN ASISTENCIA, presionas luces, sale E02, vuelves a presionar y se pone intermitente. Esperas a que se pare la intermitencia. Con eso has programado poder modificar los parámetros desde el display.

Luego, estando en modo TOUR, presionas luces, sale E02, vuelves a presionar y se pone intermitente. Esperas a que se pare y tiene la bici en modo POWER ASSIST, con los valores que hayas definido. Por defecto son los que pone en el párrafo que te pongo. Yo he puesto 50, 100, 175, 275.

Si estando en modo TOUR, presionas luces, sale E02, presionas dos veces para que salga E03, presionas otra vez y se pone intermitente y dejas que pare. Entonces estas en modo PAR O TORQUE, con los valores que hayas predefinido.

Y asi, todos los parámetros. Incluso en el modo OFF, estando en E04, se graba la programación.
Es cuestión de currarselo y memorizarlo o llevar una chuleta.

Cuando presionas una sola vez las luces, aparecen los parametros previamente programados y están visibles el tiempo que hayas programado. Van pasando secuencialmente, se puede ver 3 o 6 parametros. Yo de momento he puesto la tensión de la bateria, la corriente consumida y la cadencia de pedaleo, y los tengo 10 segundos en pantalla.

Intenta entrar en github y bajarte el repositorio de mbrusa (no se si has visto alguna vez lo del github..), hay tienes toda la información y el programador Java, que la verdad es que es una chulada, y aunque tu lo has con linux, con windows y este programador es muy facil y me ha funcionado muy bien; el problema es entenderlo. 

He probado la diferencia entre el modo POWER, TORQUE Y CADENCIA, y entre los dos primeros no hay grandes diferencias, pero el de CADENCIA si que se nota bastante el aumento de la velocidad del motor cuando subes la cadencia (te intento decir que funciona la programación).

Suerte, yo estoy ahora con el puñetero ruido, no tengo ni idea que puede ser.

¡Muchísimas gracias!

Mañana intentaré modificar algún parametro y veré si puedo activar el modo cadencia.

El repositorio de mbrusa ya lo tengo descargado y el programa de Java es exactamente igual en Windows que en Linux, basta marcar el archivo como ejecutable y se abre con un doble click.

Suerte con el ruido.

Bueno, ya sé cómo cambiar de un modo a otro.

La verdad es que entre el software  y la posibilidad de cambiar entre los diferentes modos se puede afinar muchísimo el funcionamiento del motor.

Mañana probaré las diferencias entre ellos.

Con los valores que tengo cargados, el modo cadencia y el emtb me asisten mucho más que el modo power. Ayer probé el modo power con los niveles 2 y 3 y creo que la asistencia es suficiente y el consumo bastante razonable.

Cargué la batería por primera vez (a tope) con 88 Km. y tres rayas de batería, pero creo que estaba cerca de bajar a la segunda. Aún así, estoy realmente contento con el consumo.

Mañana tengo prevista una ruta de 60 Km. a ver que tal...

Bueno Xabadou, como ya has visto el configurador Java y el firmware de mbrusa, a ver si podemos concretar algunos aspectos.
1.- No entiendo el termino de corriente máxima de la batería. Según las especificaciones de la mia, es capaz de dar 25 A continuos y 50 A de pico (se que son valores teóricos), la batería es de 17.5 A/h, y pongo el valor de 17 como dice el programador, porque tengo un motor de 36 V. No se que pasaría si pongo 12 A, por ejemplo. Aunque de momento tengo 17 y luego ya limito en cada uno de los modos.
2.- ¿Diferencia entre Batery Power Max y Batery Capacity?
3.- La pestaña Set Parameters Startup. Entiendo que cuando está marcada, cuando inicio el motor, puedo entrar directamente a cambiar los modos, sin tener que pasar por el modo OFF para cambiar de visualización a cambiar parámetros, pero luego, en un manual de ampliación de manejo del display, dice que por seguridad hay que pasar siempre por el modo OFF, cambiar en E02 o E03, dependiendo de si has seleccionado o no la casilla Set Parameters Startup. La verdad es que un poco lioso, sobre todo porque tienes que adivinar en que modo vas por las sensaciones, porque no se como se puede saber.
4.- Resulta interesante el modo STREET si usas la bici en ciudad. Entiendo que si tienes marcada la casilla Street Mode Startup, inicias en ese modo, aunque tengas marcada la casilla Enable On Startup en algunos de los modos, por ejemplo en Power Assist.

Ahora mismo, cambio de modo, veo los parámetros: tensión de batería, corriente y cadencia, pero sin tener marcada la casilla Set Parameters Startup, cuando la marco no soy capaz de visualizar ningún parámetro, solo cambiar de modos. 

Luego, cambias algo, te pones en marcha para probarlo y la velocidad se queda en 00,0 durante el tiempo en que se corrige el odómetro. Hasta que me acorde de ese detalle pensé que se había changado.

Si vas probando, dime como tienes tu la pestaña Set Parameters y como cambias de visualizar parámetros o cambiarlos.

Lo del ruido sigue igual. Sencillamente es que el ruido del motor es distinto y bastante más feo que el que hacia recién estrenado, que era muy fino. La parte del engranaje azul está bien, es fácil de desmontar y engrasar (con grasa de teflón o silicona, no de litio, por el tema de los plásticos), y la parte de los platos, también es fácil, pero creo que pecará siempre de engrase. En Telegram hay un foro sobre el motor y he leído que algunos se han encontrado con algún tornillo suelto del sensor de par y puede rozar entre los dos placas y se va al garete, son 70 pavos por lo menos (la pieza más cara).

Si haces alguna ruta con agua, ya me contarás como funciona la estanqueidad del motor, porque llevo idea de hacer el Camino de Santiago con ella y cuando lo he desmontado, en el referente a estanqueidad, me han entrado muchísimas dudas.

Un saludo

Acabo de leer que Battery Power es la máxima potencia a suministrar en modo Offroad. La otra Max Battery Capacity es una multiplicación de la tensión por los A/h de la batería.

Battery power max es la potencia máxima que suministra la batería al motor, digamos que limita la potencia del motor. Yo he puesto 320.

Battery capacity es la capacidad real de la batería, en nuestro caso 630W (36vx17,5a). Supongo que servirá para calcular las rayas del display (entre otras cosas).

Battery current max son los amperios que entregará como máximo la batería yo lo tengo puesto en 15. Completamente cargada serían 42vx15a=630w cuando cae el voltaje (la protección de la batería corta cuando llega a 29) será menor, cuando el voltaje baja a 30v serían 30vx15a=450W como máximo. Si lo seteas en 12, también estás limitando la potencia y de paso el calentamiento del motor.

En mi caso como llevo el power max en 320, la batería nunca entregará más de 11a. Cuanto más bajos son los amperios, menos se calienta el motor.

La pestaña de set parameters startup, vuelve a cargar los valores que has seteado por defecto cuando enciendes el display. Si quieres cambiar de modo tienes que hacerlo cada vez que enciendes el display.

He conseguido cambiar entre los diferentes modos, pero no consigo visualizar ningún dato.

Hoy he hecho una ruta de 60 Km. y sigo pensando que me he pasado un poco de conservador, a 4 Km. de casa se ha apagado la segunda rayita del display, así que quedan casi 4 rayas completas. La lectura del polímetro ha dado 37,8V.

Quizás suba un poco los valores.

// Set parameters on startup
// display mode (0=DISPLAY DATA 1=SET PARAMETER)
#define ENABLE_SET_PARAMETER_ON_STARTUP
1
Choice of how to use the display.
If enabled, parameter modification is active at startup.
If left at 0, the data display is active at startup.

Parece ser que para modificar parámetros el valor tiene que ser 1.


// Battery current max (A)
// maximum battery current (Amp)
#define BATTERY_CURRENT_MAX
16
Maximum battery current in amperes.
Set the maximum current that the battery can supply.
The maximum value is internally limited by the software to the value of 18 A.

Por defecto viene en 15, pero supongo que podríamos poner 16 ó 17. El valor maximo admitido es 18

En cuanto a la corriente, creo que, como dices, si limitas el nº de amperios, evitarás que se caliente excesivamente. Los valores que pones en cada modo se verán limitados a partir de un punto, seguramente si pones 300 en TURBO de POWER ASSIST y has limitado la corriente a 12 A, no llegues a ese valor, pero evitarás que se caliente en exceso. A mi me acaba de llegar unos conectores que compre en Aliexpress, y la próxima vez que lo abra le pondré el LM35 y activaré la protección por temperatura, así voy tranquilo. (Y volveré a poner los amperios en 17...jeje).

Si te pones encima de la casilla, te indica que para 36 V el máximo es 17 A y para 48 V...no me acuerdo. Yo pensaba que podría ser la máxima corriente suministrada por el batería y que controla el BMS de la misma, y que en mi caso, según especificaciones son 25 A continuos y 50 de pico, de ahí mis dudas, pero bueno, ya está claro....poco a poco.

Si seleccionas SET PARAMETERS ON STARTUP, lo que creo que haces, es que por defecto, al iniciar, el display está en modo modificar parámetros y si no lo seleccionas entras en modo VER PARAMETROS. Lo que pongas en la configuración vuelve a estar cada vez que arrancas.

Si entras en OFF, pasas a E02 o E03, depende de hayas seleccionado o no SET PARAMETERS, le das a LUCES, parpadea unas 4 o 5 veces, y lo tienes en modo ver parámetros. Yo lo he conseguido verlos un par de veces, pero realmente me falla la mayoría de las veces.

Este tema lo voy a dejar como sigue: selecciona SET PARAMETERS, SELECCIONO MODO STREET AL INICIO, LIMITO EL MODO STREET A 25 KM/H Y 250 W, SELECCIONO EL MODO POWER ASSIST AL INICIO (valores 50,100,175,275). Entonces cuando enciendo entro directamente en modo STREET, con la bicicleta limitada (imagina que la uso por ciudad y me paran con intención de comprobar algo. Apago y vuelvo a encender y se quedará en modo STREET, con las limitaciones legales establecidas). Si estoy en el campo el cambio es rápido, al encender, paso a modo ECO, presiono LUCES, sale E02, presiono LUCES, parpadea 4 o 5 veces y se queda en modo OFFROAD, con el modo POWER ASSIST que ya puse por defecto, o así lo entiendo yo. 
El tema de ver parámetros, de momento lo dejo, creo que no funciona bien, por lo menos a mi, y no es tan importante.

En la ampliación del manual del display, dice que han habilitado un modo para verlos fácilmente. Seleccionando la pestaña de ver en display los datos de forma secuencial. Pero a mi no me funciona. En teoría, cuando está seleccionado, estando en cualquiera de los niveles del 1 al 4, presionas LUCES, sale E02 y después de 5 segundos empiezan a salir los datos que hayas seleccionado de forma secuencial y por el tiempo que hayas establecido. A mi no me funciona así. Algo me he perdido.

Lo que me tiene mosqueado es el ruido. Esta mañana, después de cargarle otra configuración (pero siempre dándole vueltas al SET PARAMETERS..), me he dado un par de vueltas para probarla y sonaba estupendamente, como el primer día, redondo del todo. En fin, espero que no vuelva.

Se nota el cambio del modo STREET a POWER ASSIST, también cuando cambias a CADENCIA, puedes acelerar un montón el motorcillo. Lo que no noto tanto es entre POWER ASSIST, TORQUE y EMTB. Aunque intentaré probarlo en alguna cuesta larga y tendida, con desnivel constante.

Por cierto, se me olvidaba lo que comenté el otro día (cometario nº 274), que no empieza la asistencia hasta que has dado una vuelta de pedales. La verdad es que con el rollo de los parámetros, el ruido y tal.. no lo he comprobado, como estaba en llano y en asfalto no se me ha ocurrido. Pero desde luego si lo hace, quitaré este firmware. Cuando me pasó estaba en una trialera con mucha piedra suelta, de vez en cuando me atascaba y tenia que parar, joder, luego no había forma de salir  porque el motor no ayudaba hasta después de la primera vuelta. Si sales, pruébalo en alguna cuesta.

Un saludo.

// Start-up assistance without pedaling
// assist without pedal rotation (1=ENABLED)
#define MOTOR_ASSISTANCE_WITHOUT_PEDAL_ROTATION
0
At the start, enable assistance only with the push on the pedals without rotation.
It is recommended to use this function with the brake sensors installed and enabled.
The minimum thrust needed to start the assistance is adjusted with the next parameter.

Creo que éste es el valor que buscas. Está en la primera pestaña del configurador de java. Recomiendan activarlo junto con los sensores de freno.

No, creo que no es la solución para el problema y que está pensado para otras circunstancias. Quiero seguir con el sensor de par, no quiero que al apoyar el pie en el pedal salga la bici zumbando (por eso necesita el sensor de freno, que no lo pienso poner).
El firmware original no tiene ese retraso.
Por otro lado, a mi me serviría con el firmware de marcoq, sin tantas opciones con el de mbrusa, porque solo quiero regular la potencia de cada nivel a mi gusto. Si no encuentro solución, quizás lo intente cambiando los valores directamente en hexadecimal con el smtv.
Seguiré leyendo y probando.
Para abril del año que viene, si el puto virus lo permite, quiero hacer el Camino de Santiago de Levante y tengo que tener la bici bien ajustada. Ahora hace un mes que tengo el motor, todavía hay tiempo. Me queda:
- Que no vuelva el ruido sospechoso.
- Configuración a mi gusto de la potencia de cada nivel, para darle durabilidad a la batería.
- Control de la temperatura. Instalar el sensor y refrigerarlo un poco con almohadillas térmicas de silicona.
- Estanqueidad del motor (grandes dudas tengo con este tema, después de verlo por dentro).
- Mantenimiento (grasa), comprar el engranaje azul y quizás el grande, para llevármelos por si me los cargo; y alguna cosilla más.

Si activas la opción que puse, luego se activa otro parámetro que define la respuesta del motor. Recomiendan ponerlo entre 10 y 20.

Para que comience la asistencia inmediatamente habría que ponerlo en 100. No creo que la bici salga haciendo un caballito sólo con tocar el pedal si le pones un valor bajo.

No pierdes nada por probarlo, quizás consigas que funcione como en el firmware original.

Al fin y al cabo aunque ofrezca más posibilidades, deberías poder configurarlo como si fuera de fábrica.

Lo de las almohadillas también pienso ponerlo, pero sólo las almohadillas sin desmontar nada más. Soy un auténtico cepo soldando y no me atrevo a poner mis manazas en un sitio tan pequeño. Debería bastar con un buen uso y unos niveles de asistencia razonables.

En cuanto a la grasa, parece ser que hay cientos de grasas diferentes, la recomendada por el manual para el engranaje de nailon es la FT-EM50L. Sólo la he encontrado en botes de 16Kg. Podría ser la responsable de tu ruido.
 
Sobre la estanqueidad, supongo que si no sumerges el motor, no debería dar problemas. De todas maneras no entra en mis planes salir a pedalear bajo ningún diluvio, como mucho pasar por encima de algún charco...

¿A ti te pasa lo mismo? Me refiero a si tarda en arrancar el motor. 
Tienes razón, si lo sigue haciendo cuesta poco probar la opción que dices.

Lo del sensor de temperatura, lo miraré y si no está muy complicado, igual lo pongo, ya tengo todos los componente (me falta la silicona para pegar el integrado). Lo se soldar lo llevo bien.

La temperatura depende mucho de lo que vayas a hacer. Que tiene un problema de refrigeración está claro. Yo creo que lo ideal es ponerle el sensor de temperatura y activarlo en el firmware, con eso evitas problemas. Luego le pones las almohadillas o mejor una plancha de aluminio de forma que el motor eléctrico haga contacto con la carcasa, o una combinación de ambas cosas, porque es difícil dejar un buen contacto entre el motor y la carcasa. Leí que lo mejor es un trozo de tubería de 70 mm x 3 mm, le quitas un trozo a la circunferencia y la abres, de esa forma hace una especie de fleje...no se si me explico.

También puedes, si lo quieres bordar, pegar unos radiadores de aluminio en el exterior de la carcasa. Me falta encontrar algún producto que pegue bien el aluminio con aluminio.

Yo le puesto una grasa de silicona a ambos lados, veremos que tal se comporta.

En cuanto a estanqueidad, lo veo muy pobre, no se si aguantará seis horas pedaleando bajo lluvia, con charcos, etc...luego está el display, el mando, la batería, que tampoco me fio mucho, pero bueno, eso se puede solucionar con unas bolsas de plástico.

Ahora solo lo tocaré los fines de semana, he empezado a currar de nuevo. Ya te iré contando las experiencas.

A mí, también me tarda en arrancar, una o dos vueltas a las bielas más o menos.

Como dije antes, sólo pienso poner las almohadillas. He comprado unas de 3mm de grosor, pero no sé cuando las voy a poner.

Para pegar aluminio con aluminio, quizás te funcione una pasta de dos componentes que se llama nural 21, yo la he empleado para cosas parecidas con buenos resultados.

Como el domingo me quedaron 4 rayas de batería, aumenté un poco los niveles de asistencia y he hecho una ruta con muchos subeybajas de 35 Km. Todavía se ven 3 en el display, pero creo que la tercera está a punto de caer. Llevo 95 Km. acumulados sin pasar por el cargador.

Por cierto, el invento que puse para evitar el giro del motor ha funcionado. He empezado a notar un ruido extraño, y me he dado cuenta de que se había aflojado la tuerca del lado contrario del pedalier, pero el motor seguía en su sitio. Me ha bastado apretarla un poco con la mano para volver a casa (quedaban casi 10 Km.). He colocado una junta tórica entre la tuerca y la caja pedalier y un poco de fijador en la rosca. Espero que no vuelva a aflojarse.

Miraré a ver si puedo poner un firmware que no produzca retraso. Solo quiero poder regular yo mismo los niveles de asistencia. Aún a malas, lo puedo hacer a pelo, sobre el fichero hexadecimal.

Yo creo que pondré el integrado y las almohadillas. Aun no las he pedido. Probaré el Nural 21.

Con un nivel de asistencia bajo, por ejemplo, un 40% en el modo ECO, una batería de 17,5 A/h, debe andar por los 150 km/h. También verás que a partir de la cuarta raya, bajan más despacio, por lo menos con el firmware original, con el de mbrusa no lo he probado.

Las bielas se aflojan, en un hecho conocido. ¿Por cierto, que fijador de rosca usas?

Acabo de encontrar, en el firmware de marcoq, una opción que elimina la resistencia del motor hacia atrás. El finde lo pruebo, a ver si no tiene la histéresis al arrancar.

catile escribió:Miraré a ver si puedo poner un firmware que no produzca retraso. Solo quiero poder regular yo mismo los niveles de asistencia. Aún a malas, lo puedo hacer a pelo, sobre el fichero hexadecimal.

Yo creo que pondré el integrado y las almohadillas. Aun no las he pedido. Probaré el Nural 21.

Con un nivel de asistencia bajo, por ejemplo, un 40% en el modo ECO, una batería de 17,5 A/h, debe andar por los 150 km/h. También verás que a partir de la cuarta raya, bajan más despacio, por lo menos con el firmware original, con el de mbrusa no lo he probado.

Las bielas se aflojan, en un hecho conocido. ¿Por cierto, que fijador de rosca usas?

No se te ocurra poner el Nural para pegar la carcasa, es soldadura en frio y no podrás volver a desmontarla.

La primera vez que utilicé la bici puse un 40% en el ECO y en 30 Km. no bajó ni una raya.

El fijador que utilizo es uno que tenía por la cochera, es de la marca Loctite y es de color verde.

Ya contarás cómo funciona el firm de marcoq.

He estado investigando un poco más y he descubierto que el motor con acelerador ya lleva los cables soldados a la placa y sólo es necesario cortar y empalmar para instalar el sensor de temperatura.

En ese caso, es posible que me anime a instalarlo.

Xabadou, si no pediste el motor con acelerador, tendrás el modelo sin acelerador, el que lleva seis cables en el que del display al motor, el otro tiene ocho. De todas formas no es complicado, solo tienes que tener cuidado al quitar la pasta amarilla protectora, luego sueldas los cables y vuelves a tapar con silicona caliente.
Yo aun no lo he hecho, lo tengo preparado. El LM35, que ya tenia, y he comprado este conector y la silicona para pegarlo en el motor (si es posible cerca de la entrada de los cables al motor). De esa forma cuando quieras sacar el motor solo tienes que desconectar.

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Cuando tenga las almohadillas, que por cierto, todavía no tengo muy claro los grosores, y la plancha de aluminio, seguramente lo pondré.

Lo que hacen es utilizar el ADC (conversor analógico digital) del acelerador, para leer la temperatura. El LM35 lo alimentan con 5 V, y el da una tensión entre 0 y 5 V, en función de la temperatura (creo recordar que 0,01 V por cada grado). El ADC lo pasa a binario y a través de software lo interpretas, y haces lo que quieras, paras el motor, limitas corriente, la muestras en display, etc..

Un dia de estos lo haré.

Por cierto, de donde eres Xabadou?

Ayer hice una ruta bastante larga para una mtb, 78 Km. Para que te hagas una idea, según el programa Oruxmaps, fueron 2704 metros de ganancia de altitud acumulada (a mi me parecen muchos, pero no tengo experiencia en estas mediciones), llevaba el software con el configurador de mbrusa, con la asistencia Power Assist en 50,100,175 y 275, y la verdad es que saque bastante conclusiones.
- La batería. El indicador del display ahora es mucho más fiel a lo que realmente te queda. A los 25 km, después de ir algún rato en nivel 2, me bajo una raya y pensé que no llegaría, pero baja de manera muy proporcional.
- Voy a cambiar la asistencia a 30,60,100,150. Creo que a partir de 150-200, no ganas nada. Hay lo que hay.
- Para hacer grandes rutas con alforjas, pondré el plato de 34 y quitaré el piñón del 11 (el único que puedo quitar), y le pondré un separador detrás del piñón del 50, total me quedaré con 8 piñones. Ese 30 del modo ECO, es una ayuda brutal para poder hacer 100 km, sin machacarte. Ayer subí un puerto de 10 km, con un 6% calculo, en modo ECO (50%), sobre 9-10 km/h. Creo que se trata de que el motor no se acelere, hay que subir piñones en las cuestas, no intentar subir a 15 lo que sin motor subias a 5.
- Sigue sin asistir hasta la primera vuelta de pedales. Lo intentaré con el marcoq, o poniendo la asistencia leve cuando tocas el pedal, pero no me convence ese método.

Poco a poco voy pillando como cambiar las cosas desde el display, supongo que a falta de manual claro, será ir probando y aprenderse tres cosas.

El ruido desapareció, ahora es más redondo. Si hago una ruta larga me comparé el azul, el rodamiento grande y alguno de los pequeños, porque creo que es lo que puede cascar.

También estoy buscando unas cubiertas ruteras pero con algo de taco, no muy gordas...en fin, poco a poco.

Ya te iré contando.

Según mi experiencia hago entre 25 y 30 Km. por raya de batería, dependiendo del terreno y del nivel de asistencia que utilices.

Ahora tengo en el modo power 50-80-120-180 y me va muy bien. Rara vez paso del nivel 2.

Yo no pondría el primer nivel de asistencia en menos de 40, 30 creo que es demasiado bajo.

Entre ayer y hoy he hecho 110 Km, con 1500m. de desnivel acumulado y el display marcaba dos rayas y un 25% de batería. El polímetro marcaba 34,4V, quedaban 0,4v para bajar a la última raya. Yo también creo que el display es bastante fiable.

El piñón de 11 dientes es el único que no vas a poder quitar, lleva el estriado para cerrar el cassette. Yo al final me he hecho un cassette de 10v quitando una corona a uno de 11v. Originalmente era un 11-13-15-18-21-24-28-32-38-44-50 y lo he dejado en 11-13-16-21-24-28-32-38-44-50. Realmente sólo utilizo 11-38 (las ocho primeras coronas), las dos ultimas coronas no las utilizo para no cruzar mucho la cadena. Combinado con el plato de 34 dientes es más que suficiente para subir por cualquier sitio.

Por cierto, yo soy de Alcañiz (Teruel) y tu?

Estoy de acuerdo contigo con lo de la batería, ahora es bastante fiable.
El tema de los cassette no lo domino mucho, iré probando. Cierto es que con un 34 de plato y 50 de piñón debes de subir por las paredes. No se cual llevaba antes, igual lo vuelvo a poner, porque he tenido que ampliar la patilla del cambio y no va muy fino, los saltos entre piñones es demasiado grande.

El nivel de asistencia lo iré probando, pero no se irá mucho del que tu llevas. También puedes hacer otra configuración en otro modo y coger la que más interese.

Soy de Valencia.

Hasta marzo tengo tiempo de ir probando cuando me lo permita el trabajo, para entonces me quiero ir al Camino de Santiago (si se puede, con el maldito virus). Todavía no se si desde casa, desde Roncesvalles o por tu tierra (ruta verde Ojos Negros), ya veremos.

Por eso te decía que tengo muchas cosas pendientes: fiabilidad, configuración plato-cassette, estanqueidad, cubiertas, duración batería, etc...los tracks, forma de comunicar con la familia si me quedo tirado para que me recojan, la verdad es que son mil temas, pero asi no me aburro.

Xabadou, hoy he puesto el firmware de mbrusa, y a falta de probarlo a fondo, le verdad es que funciona bastante bien. La ayuda que presta se modifica variando un parámetro entre 0-1, y automáticamente modifica la ayuda en cada nivel, dijéramos que es un factor de corrección. Está en 1 y lo he puesto en 0,7 y creo que me ha puesto 40-80-120-160.

Por lo que he leído, los firmware están basados en la programación del motor de un tal casahino, posteriormente mbrusa y marcoq, creo que lo que adaptaron fue el programador en Java, para que 
fuera más intuitivo. No estoy muy seguro de lo anterior.

De todas formas, me ha parecido que funciona bien, y que asiste desde la primera pedalada. Luego hay algunas cosas que no entiendo, como por ejemplo arrancar en modo Street, o se limitado...como se cambia luego al llamado Offroad?; ni idea. 

Lo que si he conseguido en medio entender el manejo del display con el software de mbrusa, o sea, el que está usando. Te lo cuento rápido. He activado la opción luces, a pesar de que no las uso, pero me daba mala espina porque se usa el botón luces para cambiarlo todo. Después he desactivado la opción Set Parameters of startup, y por último he desactivado la opción de que vuelva a modo display después de 30 s.
Tengo activada que arranque en modo calle al inicio, con 25 km/h y 250 w, y queda como te indico a continuación:
- Arranco y estoy en modo display. Con lo cual, en cualquiera de los niveles menos en Off, pulsas el botón de luces, sale E02, esperas 5 segundos y comienzas a ver los parámetros que hayas seleccionado (yo ahora tengo tres durante 8 segundos, tensión batería, corriente y cadencia de pedaleo).
- Si en este modo, pasas a nivel ECO y pulsas luces, se enciende E02, pero al pulsar de nuevo, no cambias el modo, pasarías a ver parámetros con otra pulsación (aquí tengo dudas, estoy escribiendo de memoria sin verlo).
- Para cambiar los modos y salir del modo Street y pasar a Offroad, estando en Off, pulsas luces, sale E02, pulsas luces, se pone intermitente E02 con la velocidad 00,0, y pasa de modo display o modo parámetros. Entonces pasas a nivel Eco, pulsas luces, sale E02, pulsas otra vez luces, se vuelve intermitente E02 con la velocidad y cuando se fija, estas en modo Power Assist.
- Para volver a modo display, donde no podría cambiar parámetros (o sea, como cuando enciendes, tendría que volver al nivel Off, pulsar luces, sale E02, pulsar luces, la intermitencia indicada y ya estoy en modo display, y entonces solo veo los parámetros seleccionados, pero no podría cambiar de modo.

Esto que te cuento, es conforme al manual y si que coincide. Pero si desactivo la opción luces, o selecciono Set Parameter of startup, en el programador Java, luego no me aclaro con las opciones o no funciona como dicen.

Por cierto, he activado la opción de que se ponga en marcha el motor con solo apretar los pedales, con un nivel 20, y se soluciona en parte el problema de que no asista hasta la segunda pedalada. No noto que el motor sufra. Lo que quizás sería un problema sería seleccionar esta opción con un nivel 100 y luego pisar los pedales con la bicicleta frenada, pero con el nivel que le he puesto, no he notado que sufra el motor.

En fin, turolense, perdona por el tocho, pero es que es complicado de explicar. Ahora no voy a tocar la bici hasta dentro de un par de semanas, pero iré mirando cosas cuando tenga un rato.

Abrígate y no pases mucho frio, que menuda rasca hace por allí.

Saludos