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¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar?

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Nebulio


Ya he probado este soldador de 8000 Faradios y funciona muy bien. Es una modificación del popular a 1600f, lleva la misma placa que la venden suelta. También he encontrado los cables y las puntas para este soldador y las he pedido hoy mismo. Luego colocaré algunas fotos de cómo me ha salido, pero pienso modificarlo y meterlo en una caja, no me gusta que esté todo "al aire".
A mí me parece que el tercer dígito es el intervalo entre impulsos y no otra cosa como dicen en un vídeo muy popular.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz50
Entiendo que el primer cuadrado de numeración es el tiempo en milisegundos. Va desde 0 a 99. En las placas de control a transformador el intervalo unidad es de 20 ms, así que este equivale como mucho a 5 de la otra, pero es más que suficiente.
El segundo es igual y corresponde al segundo impulso.
El tercero yo creo que es el intervalo entre los dos impulsos y no el tiempo de permanencia como dicen por ahí, pues sería una repetición del primero. Va de 0 a 99 ms. Además dice en letra muy pequeña INT.
El cuarto es el retardo desde que se hace contacto hasta que suelta la descarga. Se visualiza en la barra superior que va disminuyendo, no me acuerdo hasta cuantos segundos llega, pero más de 2 se hace molesto y además hay que esperar otros 2 para hacer contacto y empezar la cuenta otra vez.
Le he puesto un alimentador típico de 220/12 voltios ajustado a 13 y ha tardado 20 minutos en cargar los condensadores. Mientras se están cargando luce un led y se apaga al cargarse del todo. Al revés de lo que dicen en el vídeo.
Al encenderlo por primera vez está todo en un chino clarísimo.
Hay que entrar el el menú del rectángulo de arriba y elegir el lenguaje en inglés, pero como la indicación del lenguaje aparece en chino, pues prueba y error hasta acertar. Creo que es la penúltima línea.
Ese menú no tiene complicaciones, son cosas muy elementales, por ejemplo aquí se puede elegir el pedal, el sonido, etc.
El menú del rectángulo de abajo nos indica las tensiones de los condensadores y la carga que tienen. Se pueden ajustar desde 5.4 voltios hacia abajo, no deja subir más. Aquí le veo una pequeña pega y es que si se emplearan condensadores de 3000 faradios que son de 2.8 voltios, pues no podríamos subir de 5.4 a 5.6.
Este aparato tiene la pega de que necesita una alimentación de entre 12 y 19 voltios de cc y así se van cargando los condensadores mientras se trabaja. Pero creo que lo han hecho así porque es un acierto que la placa trabaje a 12 voltios, pues si trabajara a la tensión de los condensadores habría mucho peligro de destrucción de los mosfets ya que éstos necesitan casi 4 voltios para saturación de puerta a surtidor y si baja mucho esa tensión pueden estalllar por quedarse en la zona de resistencia.
Tengo que cambiar un cable y una punta que se calientan algo después de unas 30 soldaduras de prueba y posiblemente ponerlo todo en una caja, no me gusta dejarlo todo al descubierto, puede entrar una punta por cualquier lateral y hacer un horrible cortocircuito.
Me ha salido algo pesado, dos kilos y medio, pero eso es porque le he puesto una gran cantidad de barras de cobre para que no haya malos contactos y además lleva incluido el alimentador.
Lo que me ha costado más trabajo es hacer la placa de los mosfets, he puesto 24, el original lleva 16, pero me ha ganado un chino que he visto que ha puesto 32, 16 por cada cara amarrados de dos en dos al mismo tornillo.

Nebulio


Como ya no pùedo editar, pues hago aquí una corrección:
Es posible variar la tensión de carga de los condensadores, tanto hacia arriba de 2.7 voltios, como hacia abajo, en el menú de arriba del rectangulo rojo.
Hay tres leds indicadores:
El superior, el del centro y el de abajo. Este último indica acción de impulso y no tiene más misterio.
El led de arriba y el del centro no son de condensadores cargados, son de indicación de desequilibrio de carga.
Como los condensadores van en 2s8p tenemos 8 paralelos con una serie de dos, la serie de arriba y la de abajo.
Si hay diferencia de tensión, entonces luce el led correspondiente. Esto es normal porque los condensadores tienen mucha tolerancia, un 20% por arriba y un 10% por abajo, no tienen por qué ser iguales.
El problema es que llegan a lucir con una centésima de voltio de diferencia y yo creo que no es para tanto. No influye en el funcionamiento sigue dando descargas.
Una manera de corregir esto es colocando un condensador más pequeño en la serie que tenga más alto el voltaje, para equilibrarlo, pero vamos que no tiene mucha influencia.
Y el tercer rectángulo, el que se ve en azul en la foto no es para dar más intensidad, como dicen erróneamente en algunos vídeos, es el intervalo entre los dos impulsos, desde 0 hasta 99 milisegundos. Si ponemos un intervalo muy largo de 99 milisegundos, vemos claramente como da dos impulsos de soldadura seguidos.
Este aparato da siempre la máxima intensidad, la potencia se da alargando el tiempo hasta 99 milisegundos, más otro tanto con el segundo impulso.
Para tiras de 0,20 he hecho pruebas y la mejor solución es doble impulso 5-18 aproximadamente, depende de la batería.
Dicen los expertos que lo mejor es dar el primer impulso muy suave para quitar óxidos y preparar la soldadura, el segundo impulso debe ser el más potente.
Las pruebas que he hecho me indican que viene justo para tiras de 0.25. Si se alarga el tiempo, sólo se consigue quemar el punto, pero ya no penetra más la soldadura.
Esto es así porque la tensión máxima son 5.4 voltios. La soldadura sólo quita 0,34 voltios, pero los cables, la uniones, los empalmes y las puntas se comen la intensidad
El tiempo máximo de espera en automático para la descarga es de 5 segundos, pero creo que es demasiado, con un segundo y medio ya es mucho, además hay que esperar otro tanto antes de hacer otro contacto, de lo contrario no lo tiene en cuenta y no hace nada, como dejemos las pinzas en cruce.

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Nebulio


Me he encontrado con una dificultad en este soldador de 8000F parecido al de la foto, pero más grande, aunque no impide que funcione.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz51
Una serie carga con más rapidez que la otra. Mientras una va por 2 voltios, la otra en 1.5. Cuando una llega a 2.7, la otra está todavía en 2 y luce el led de desequilibrio. Al final después de algún tiempo consigo que marquen las dos 2.7v, pero pasa mucho tiempo.
Esto ya no es cosa de diferencia de capacidad, es algo distinto.
Después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que la serie que carga más lenta, tiene mal un condensador, hay fugas.
Pero entre los 8 ¿Cuál está mal?, pues hay un escape de sólo 1 o 2 watios y esto es muy poco.
Al final se me ha encendido la bombilla. La energía que se pierde, por pequeña que sea, se tiene que convertir en calor, pero es muy poco para apreciarlo con la mano tocando los condensadores no noto nada.
He utilizado un medidor de temperatura general desde -50 a 900º que tiene décimas de precisión.
He localizado el malo, tenía 3 grados de diferencia, medía 17 grados y los demás 14.
Lo he sustituido por otro nuevo y arreglado, ahora ya se cargan muy igualados.
Cuatro horas para arreglar el asunto. Me pregunto si merece la pena hacerse las cosas, aunque nos gusten. Estos chinos te mandan de vez en cuando alguna manzana podrida.

Nebulio


Así me ha quedado, el alimentador de 220 a 13v y hasta 10A lo lleva abajo. El aparato lleva un convertidor para cargar los condensadores hasta 10 amperios como máximo, así que al alimentador de 13 voltios le sobra más de la mitad.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Dsc02816
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Dsc02817

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Nebulio


Pues ya le he hecho la primera modificación:
He colocado dos interruptores, dos resistencias de 1 ohmio y dos bombillas de 2w para descargar los condensadores si lo considero necesario,
Voy a construir otro con una gran modificación. Emplearé 3 condensadores de 3000 faradios en serie para sacar 8.4v y la misma placa empleando un truco para engañar a la placa y hacerle saber que hay dos condensadores en vez de tres.
Así tendré 8.4 voltios y se podrá soldar mejor, aunque éste lo hace muy bien, bajando el tiempo y dando más amperios.
Hasta pronto

Javierus

Javierus
Para un montaje esporádico (una vez al año) de 18s 4p, es decir, 72 celdas, qué grueso de níquel y qué soldador me recomendáis?

Alguien ha probado este? Por el precio y las valoraciones parece que no está nada mal:

https://es.aliexpress.com/item/10000183655329.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.2c2942a2JFTpQo&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=a1a29334-7d85-49a8-9252-b884521035e5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:a1a29334-7d85-49a8-9252-b884521035e5,tpp_buckets:668%230%23202495%238_668%230%23202495%238_668%23888%233325%2318_668%23888%233325%2318_668%232846%238110%231995_668%232717%237559%2371_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315615%23616_668%232846%238110%231995_668%232717%237559%2371_668%233164%239976%23568_668%233468%2315615%23616

Nebulio


Pues en esta dirección vale algo más barato y envio gratis, total 10 euros menos:
https://es.aliexpress.com/item/1005001989235056.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6f932e0ejZ9fuz

Este me gusta porque funciona con 8.4 voltios a batería cargada y el precio está muy bien, tiene buenos cables y puntas. Lo pedí hace tiempo, pero como no me lo mandaban pues cancelé el pedido, después me dediqué a otros y me olvidé de éste.

Hay otro más barato por unos 27 euros, pero funciona a 4.2 voltios y las soldaduras salen algo quemadas porque no tiene sufieiente intensidad y alargan demasiado el tiempo.

El níquel yo pondría el de 0.2 y pasaría de los otros si se van a sacar más de 10 amperios.

Como ventaja tiene que es portátil, no necesita de fuente de alimentación para funcionar.
De inconveniente, pues que lleva dos baterías y hay que vigilarlas para que no se estropeen si no se usan por un tiempo.

Un par de vídeos de Youtube de Kukanol analizando este soldador:

https://www.youtube.com/watch?v=e01ilCiUm_Q

https://www.youtube.com/watch?v=n-Bm9-Nkiqo

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Nebulio


He recibido estas dos cosas:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz52
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz53
1) Los cables con las puntas me gustan bastante. Tienen 25 mm2 y son largas, flexibles y muy prácticas. Permite cambiar las puntas de cobre con mucha facilidad, supongo que habrá que apretar bien para que el contacto sea lo mejor posible.

2) El famoso soldador tan denostado por muchos porque se les queman o estallan los Mosfets.
Bueno, lo he estado mirando bien y ya viene con la modificación para que esto no ocurra. Han colocado un diodo y un condensador de 10.000 uF 25v para aislar la alimentación de la placa.
El problema que ocurre es que al dar una intensidad tan grande, algunas baterías bajan a menos de 5 o de 4 voltios y provocan una mala alimentación de la placa quedando los mosfets en la zona de resistencia y quemándose. Esto se arregla aislando con un diodo y poniendo un condensador de gran capacidad que sigue alimentado la placa por algún tiempo.
Lleva 5 mosfets del tipo plano, de 300 amperios nominales y 0.72 miliohmios de resistencia drenador-surtidor.
Pero por dentro las conexiones me parecen flojas pues han estañado las tiras de circuito impreso para dar menos resistencia. Les voy a colocar un cable grueso encima y de daré después un baño de estaño, para que baje mucho la resistencia.
Con estas pequeñas modificaciones espero que llegue a soldar 0.15 o incluso 0.20, pues lo anuncian sólo hasta 0.12, aunque he visto vídeos donde sueldan perfectamente las de 0.20, pero ya les habían hecho estas modificaciones y además les pusieron cables más gruesos.
Bueno, ya lo probaré y pondré los resultados por aquí.
Ya me han devuelto otra vez pedidos de condensadores de 500 y de 3000 faradios, los confunden con baterías y el transportista los devuelve al vendedor. El único problema para la devolución es que hay que esperar unos días desde que el vendedor lo entrega al transportista para poner la disputa, pero se resuelve en minutos.

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Nebulio


Haciendo pruebas soldando tiras de niquel de 0.2 (No pienso usar 0.10 ni 0.12 ni 0.15).
¿Apretar o no apretar con las puntas?. He ahí el problema.
Si analizamos cómo es una soldadura de una tira de níquel, vemos que se apoya sobre una superficie de metal, que es la de la batería.
Si apretamos poco se produce un contacto suave con resistencia. Si apretamos mucho este contacto se hace mejor y tiene menos resistencia eléctrica, puede que muy poca.
Pues de la poca experiencia que tengo todavía, he observado con cierto asombro, que si se aprieta mucho, la soldadura sale defectuosa, el punto apenas se ve y no hay soldadura, esto pasa porque hemos hecho un contacto casi perfecto y como no hay resistencia, la energía se va a otra parte.
Al tener poca resistencia la energía se va por la tira de níquel y se pierde, apenas queda en el punto de soldadura.
Al apretar poco, hay más resistencia en el contacto de los dos metales y ahí se disipa la energía, en el punto de soldadura, saliendo bien.
Pero puede pasar, que si se aprieta poco nos encontremos con una capa o burbuja de aire, entonces sale un agujero quemado.
Así que la mejor solución que encuentro es que nada más colocar las puntas, apretar para que impedir que haya una capa de aire y aaflojar antes del impulso.

Nebulio


Un consejo:
Si vais a pedir baterías o supercondensadores a Aliexpress, mirar que no los envíen por Aliexpress Standar Shipping, que lo manden por Special Goods, pues os puede pasar que en el Centro de Clasificación lo devuelvan al transportista y entonces no quedan más que dos soluciones:
1) Esperar a que pasen 10 días desde que se entregó la mercancía al transportista para poner la disputa, que se resuelve en minutos incluido el reembolso.
2) Negociar con el vendedor que lo mande por otro sitio.
Esto ya me ha pasado tres veces y eso contando con avisos al vendedor aunque es cierto que algunos envíos han llegado sin problemas por Standar Shipping, pero es una lotería.

Nebulio


Me he preparado esta placa con 32 Mosfets de 400A de pico y 40 voltios máximo, del tipo IRFB7430pbf. Es a doble cara, 16 por cada una. Está llena de cobre y pesa medio kilo:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 0112
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 0212
Para que se produzca saturación de Drenador a Surtidor, hay que aplicar al menos 3.7 voltios a la puerta Gate, mejor a partir de 4. Aguanta +- 20v de gate a surtidor, si baja mucho la tensión de gate el mosfet queda en zona lineal o de resistencia y puede quemarse, aunque dada la cantidad que lleva no creo que pase, además de que se alimenta con 13 voltios.
La he probado a 40 amperios con tensiones desde 6 a 20 voltios y va de maravilla. Puede tratar 409x32=13088 Amperios a 25 grados o 195x32= 6240 Amperios a 100 grados, aunque no necesito más de 500 o 600, así que voy bastante sobrado.

Nebulio


Ya tengo todos los componentes:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 0113
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¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Placa_12

Pues con esta placa de 32 mosfets ya me estoy preparando y va muy avanzado un soldador por puntos con tres condensadores de 3000 faradios a 2.8 voltios,  pues ya me ha llegado el condensador de 3000 faradios que me faltaba, puestos en serie y así tendré 8.4 voltios. Eso significa una potencia de 2,4 veces mayor, así puedo reducir el tiempo a menos milisegundos, sacando una soldadura más limpia y brillante.
Para eso he tenido que hacer un truco pues la placa de control del sistema de condensadores sólo contempla la posibilidad de 2 condensadores y si se ponen tres, además de no cargar el tercero, da alarma de sobretensión y se encienden los dos diodos, pero eso ya lo tengo arreglado.
Para un mes más o menos, no tengo prisa, pues va todo en una caja y hay que mecanizar mucho para colocar voltímetros, amperímetros, cables con puntas, alimentadores, hacer agujeros, etc, etc.

Nebulio


Lo que más trabajo me da de todo esto es la cantidad de agujeros y limaduras que hay que hacer en una caja de aluminio para dejarlo todo mínimamente aceptable.
Al final me va a salir por lo menos de 4 kilos de peso entre unas cosas y otras, pero espero que los resultados sean espectaculares.

Nebulio


Estos chinos de Aliexpress me han armado un pequeño lío en un pedido de condensadores de 500 faradios que necesito para hacer varias pruebas.
Hace tiempo pedí 10 condensadores de 500 faradios.
Consulto el envío y resulta que en el Centro de Clasificación devuelven el pedido al vendedor, posiblemente lo confunden con baterías y no lo admiten.
Me tengo que esperar 10 días para poner una disputa, la pongo y me devuelven el importe en menos de media hora.
Me olvido de este pedido y hago otro a un vendedor distinto de 6 condensadores.
Me pasa lo mismo con este otro vendedor, pero llego a un acuerdo y me lo manda por otro sitio, el tracker me dice que ya está en correos de España y espero.
Recibo un pedido de condensadores, abro el paquete y veo que son condensadores de 500 faradios.
Le pongo recibido al vendedor. Horas más tarde abro el paquete del todo y resulta que ¡son 10 condensadores no 6!.
El chino de los 10 condensadores debe ser un poco tonto y me ha mandado otra vez el pedido sin avisar, ¡pero si ya me han devuelto el dinero!
Además resulta que le he puesto recibido al otro, que lo tengo todavía en tránsito.
Todo esto me pasa por tener demasiados pedidos. (El cartero ya no me pide el DNI, se lo debe haber apuntado o se lo ha aprendido de memoria)
El chino de los 10 condensadores me pregunta que si puedo reembolsarle. Le digo que si tiene paypal y dice que no. Le contesto que tenga un poco de paciencia y me diga cómo le hago el reembolso, a mí sólo se me ocurre una manera, pero es algo lenta.
Mientras tanto el otro chino, el de los 6 condensadores, que le he puesto recibido y 5 estrellas me dice a mí, sin que yo le diga nada, que tenga paciencia que el paquete me llegará pronto.
Vaya lío de condensadores y de chinos.

Nebulio


Con este:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Untitl13

Le he hecho algunas mejoras en empalmes, uniones, cables y puntas.
Sobre una placa de hierro de 2mm de espesor:
Niquel de 0.2 sobre placa de hierro de 2mm de espesor, doble impulso de 5-15 milisegundos sobra potencia.
Tira de acero estañado de 0.25 mm de espesor con doble impulso de 5-18 milisegundos sobra potencia.
Hay que tener en cuenta que se necesita por lo menos el doble de potencia para soldar sobre una placa de hierro de 2mm de espesor que sobre una batería.
No puedo probarlo ahora con tiras más gruesas de 0.25 porque no dispongo de ellas, pero con estas pruebas, sobra potencia.
Este soldador opera a una tensión máxima de 5.4 voltios y los condensadores tienen 10 miliohmios cada uno.
Cuando temine otro igual que este, pero a 8.4 voltios y condensadores de 0.7 miliohmios, ya haré comparaciones y pruebas diversas, aunque me parece que, si con este me sobra, con el otro más, pero bueno, el caso es experimentar.

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Nebulio


JanDC escribió:Pues el Sunko JST IIS no es todo lo potente que anuncian ni lo que pregonan en el video.Y menos
aún las soldaduras profesionales que muestran las fotoos de AliExpress
Me habrá tocado la china ? Lo abrí y el trafo es muy pequeño
Máximo 0´1 mm de níquel puro insistiendo varias veces en el punto.Con la potencia a tope,99,
contactos y tiras bien limpios.
He descubierto que si se aprieta mucho, por muy potente que sea el soldador, la soldadura sale defectuosa.
Aquí un pequeño gráfico si se aprieta poco o casi nada:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz55
Entre la chapa de niquel y la batería en contacto hay una resistencia, es la resitencia de contacto entre los dos metales, se ve en rojo. Al dar el impulso, la energía va a esa resistencia de contacto y forma la soldadura.

Pero si ahora apretamos demasiado:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz56
entonces esa resistencia casi desaparece y la energía del impulso encuentra prácticamente un cortocircuito y no se disipa casi nada, saliendo soldadura defectuosa. por muy potente que sea el soldador.
Por otra parte ese soldador, ahora lo anuncian hasta 0.15 y el vídeo lo han retocado para que no salga la tira de niquel de 0.2
He practicado varias pruebas y pasa eso. Pero hay que tener cuidado de que no haya una capa de aire, un hueco, porque entonces sale un agujero quemado.
Es lo que hay.

Nebulio


Digo esto más arriba:

"Por otra parte ese soldador, ahora lo anuncian hasta 0.15 y el vídeo lo han retocado para que no salga la tira de niquel de 0.2"

He visto el vídeo con detenimiento y han cortado todo el proceso de soldadura de la tira de niquel de 0.2, saliendo al final del vídeo muy rápido como satisfactoria. Esto es un engaño, porque no se ve el proceso de soldadura de 0.2 y sale al final como satisfactoria.
Como decía, han cambiado el anuncio y ahora dicen igual o menos de 0.15. Están reconociendo que no vale para 0.2
Esto va a ser porque tendrán reclamaciones como la que tú hiciste, pero no deben de hacer mucho caso, a no ser que pongan disputas.
Ese soldador para que funcione habría que hacerle una buena modificación, pero como el transformador sea pequeño, igual no tiene arreglo.
A ver, JanDC prueba a poner:
Intensidad al máximo= 99
Pulsos al máximo= 6, eso significa que son 6x20=120 milisegundos de tiempo, es un tiempo largo.
El retardo me parece que no tiene influencia en la potencia de la soldadura y creo que es desde que pulsas el pedal hasta que suelta la descarga.

JanDC


Hola Nebulio y demás.
Voy a probar por enésima vez, este valor 99 / 6 era el que usaba y habia de hacer doble o triple
pulsación para que quedara soldado con resistencia suficiente al tirón de prueba hecho a las tiras
de níquel . Con seis puntos en cada borne de las celdas.El retardo también he probado del máximo
al mínimo por si era cuestión de dar tiempo a recargar los condensadores ...
Referente al apretar poco o en exceso también lo he comprobado.No noto la diferencia.Más bien
apretando poco no queda tan fuerte.

Las baterías que he montado hace meses para las herramientas portátiles recuperadas siguen fun-
cionando bien con un uso casi diario.Pero me gustaría que quedaran perfectas como en el vídeo y
no es el caso. Un auténtico cuento chino.
No sé que pasaría con las celdas de una batería para mi bici-e que ya toca renobarla.
Con los traqueteos del camino no me atrevo a probar,no sea que se suelte algo y pegue un chispazo.
Dando por supuesto que el conjunto está  bien sujeto y encintado.No tengo retráctil.

Ese soldador para que funcione habría que hacerle una buena modificación, pero como el

transformador sea pequeño, igual no tiene arreglo.
¿Quieres decir que poniendo un transformador más potente podria aumentar la calidad de los puntos
de soldadura ? ¿No afectaría a los demás componentes electrónicos ?
Voy a ver si me ayudan a subir unas imágenes en otro ordenador con mejor conexión que el mio y
muestro las tripas del ingenio.

Gracias de nuevo,  atento como siempre a las dudas y como solucionarlas.
Saludos !

Nebulio


Pues si has puesto 99/6 y no funciona es que hay un fallo grave en el transformador, en la placa de control o en algún cable, empalme o puntas. Algo está mal.

JanDC


en algún cable, empalme o puntas
Comprobados y tornillos reapretados.
es que hay un fallo grave en el transformador,

Puedo comprobar cuanto da el transformador (midiendo con el tester en alterna supongo)
en la placa de control
Ni idea de como entrarle ...

Nebulio


Pues si los cables, las puntas y los tornillos están bien apretados, la baja potencia de la soldadura sólo puede ser de dos cosas:
1) Que el transformador esté mal. He visto una foto de un soldador parecido al tuyo con espiras en cortocircuito, pero ahora no me acuerdo dónde. Tenía una quemadura entre varias espiras por fuera. Pero esto es raro, los transformadores así no se averían fácilmente.
2) Que esté mal la placa de control y no envía potencia al primario del transformador. Como sea ésto, el asunto no tiene arreglo, porque a ver de dónde sacas otra igual,  además de cambiarla.
Sólo se me ocurre una cosa para comprobar el transformador, pero es algo delicado y se necesita cierta práctica y mucho cuidado para hacerlo.

Nebulio


Con estos tres componentes fundamentales me estoy construyendo un soldador por puntos a supercondensadores, como digo más arriba. Ya lo tengo muy avanzado, colocados todos los componentes y probados todos los módulos. La placa la venden suelta y pertenece al famoso soldador de 1600 faradios y va muy bien. Es una excelente placa de control, permite dar doble impulso desde 1 milisegundo hasta 99 por cada uno. Aquí la potencia se ajusta simplemente variando el tiempo. Como digo más arriba me hice una variación colocando supercondensadores de 500 faradios y va de maravilla. Ahora le he puesto tres supercondensadores de 3000 faradios:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Untitl14
La diferencia está en que los supercondensadores de 100 faradios tienen 11 miliohmios de resistencia interna. Los de 500 tienen 10 miliohmios, pero éstos de 3000 faradios tienen 15 veces menos de resistencia interna, sólo 0.7 miliohmios.
Así que antes de terminar con tres condensadores, para lo cual tengo que colocar un módulo aparte y cargar el tercer condensador, he decidido probarlo con dos de 3000 a ver qué tal se comporta. Como ya están hechas las conexiones, y los condensadores descargados, he puenteado el tercero con un cable normal, no es grueso, hago la prueba con dos, como viene la placa preparada. Para que funcione con tres he descubierto que hay que colocar un diodo en serie con el hilo drenador de la placa a los mosfets, de lo contrario, da alarma de sobretensión.
Pues hago la prueba, conecto y la placa de control se pone a cargar los condensadores, tarda bastante pues lleva un módulo que convierte los 13 voltios a 5.6 y le he puesto a 10 amperios, pero aún así pasan más de 15 minutos cargando. Eso es normal.
Hago una primera prueba poniendo los dos impulsos a 99 milisegundos y pongo en serie con las puntas dos bombillas antiguas de faro de coche con todos los filamentos en paralelo, pues quiero ver que la descarga hace lucir la bombilla.
Así es, es buena señal.

Prueba: coloco una tira de niquel de 0.10 y doy el mínimo de todo, un impulso de 1 milisegundo.
Para mi sorpresa, queda perfectamente soldado, no me esperaba que con un impuldo tan corto se soldara. Con los de 500 se necesita dar por lo menos 3 o 4 milisegundos.
Pues menos de 1 milisegundo no se puede bajar más, así que cuando tenga los tres condensadores funcionando, si quiero soldar 0.10 me voy a pasar, pues son 3 voltios más.
Con 0.15 ya se necesitan 3 o 4 milisegundos, pero un sólo impulso.
Me han gratamente sorprendido estos supercondensadores de 3000 faradios, esto es otra cosa más seria, es auténticamente profesional.
Cuando lo tenga terminado con los tres funcionando ya pondré por aquí los resultados y alguna foto. No tengo prisa, me gusta hacer las cosas con tranquilidad, así se minimizan los errores y si hay problemas, las soluciones acuden a la mente cuando menos las esperas.

Nebulio


Abandono el colocar tres condensadores de 3000 faradios.
Tiene demasiada potencia, las tiras de 0.10 (que no pienso usar, pero por si acaso), salen pasadas con 1 milisegundo y no puedo bajar más.
Además se complica la cosa bastante, hay que colocar alimentaciones separadas para cargar el tercer condensador con esa placa lo cual implica un alimentador a 220/24 cc y un reductor regulado en tensión e intensidad, además de protecciones por todas partes para proteger los Mosfets de sobretensiones en la puerta G, pues los impulsos son bestiales y originan sobretensiones peligrosas que se suman a la alimentación.
Así que lo hago con dos de 3000. Será soldador por puntos de 1500 Faradios a 5.6 voltios, así va sobrado, no sé por que me he complicado la vida subiendo tanto.

Nebulio


Bueno, pues con estos tres módulos ya tengo casi terminado lo que en mi opinión es el mejor soldador por puntos, los hace de maravilla:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Untitl15
Me faltan algunos detalles de poca importancia. He abandonado hacerlo con tres condensadores de 3000 Faradios porque me he encontrado un par de problemas.
1) Con tres condensadores tiene demasiada potencia y para soldar níquel de 0.10 hay que ponerlo al mínimo, un sólo impulso de 1 milisegundo y aún así es demasiado.
2) La alimentación del tercer condensador resulta problemática, no se pueden emplear módulos tipo de "fuente conmutada" porque se cuela algo de corriente alterna y en los fuertes impulsos de corte, se destruyen las uniones de Gate-Drenador por exceso de tensión, por muchas protecciones que se pongan. La puerta G de los Mosfets de potencia se puede destruir en nanosegundos por extratensiones en el disparo. Hay que alimentarlo con el sistema de transformador, separando la tensión alterna de la contínua y esto añade mucho peso.
Este soldador tiene mucha potencia con dos condensadores de 3000F, ya que la resistencia interna de estos condensadores es de sólo 0.7 miliohmios, quince veces menos que la que tienen los condensadores cilíndricos de 100 o 500 Faradios y por lo tanto dan elevadísimas intensidades, esto es otra cosa, es más profesional.

Una comparación:

Soldador con 16 condensadores de 500 faradios, níquel de 0,20 en placa de hierro              Soldador con dos condensadores de 3000 faradios níquel de 0.20 en placa hierro
                 Doble impulso 5-10 a 5-20  en milisegundos                                                                            Doble impulso 1-4 a 2-6   en milisegundos


Como se ve hay un aumento de potencia alucinante y hay que bajar mucho el tiempo.
Me falta terminar detalles, rotular, y cerrar la caja, pues lo he metido todo en una.
Ah, se quejan en un vídeo de lo poco que pesa el de 1600 faradios, pues a este no se lo va a llevar el aire, sale por 4 kilos con caja de aluminio y todo.
Si se quiere hacer portátil, pues se mete dentro de la caja, que hay espacio, una batería de SAI y arreglado, pero ahora serán casi siete kilos.
Luego subiré fotos cuando lo termine del todo y esté rotulado.

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Nebulio


Probado en una batería:
Níquel de 0.20 sobre batería: doble impulso 1-2 a 1-3 milisegundos, no hace falta más. Normalmente en uno de coriente alterna, el impulso más corto son de 20 milisegundos.
Los cables:
https://es.aliexpress.com/item/4000389472980.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0SlLUss
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz52
me vienen algo justos, y eso que tienen más de medio metro cada uno, si fueran el doble de largos mucho mejor, este soldador tiene muchísima potencia y va sobrado, unos cables más largos no le afectarían para nada. Las puntas las he sustituido por otras que me he fabricado yo mismo con un alambre de cobre de 3mm de diametro y que llegan hasta el fondo, unos 14 centímetros, los dos extremos afilados, así hay puntas de sobra pues las originales sólo tienen 6 o 7 centímetros.

Nebulio


Parece ser, según algunas opiniones, que estos condensadores de 3000 Faradios nuevos:
https://es.aliexpress.com/item/4000214996344.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c09o9BPQ

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 0215
No son los mejores, aunque depende de quién lo venda.

Los que yo he puesto son éstos:
https://es.aliexpress.com/item/4000975691372.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c07o9Ftu
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz57
Van de maravilla y eso que son de segunda mano y así lo dice el vendedor. Se usaban para arranque de motores y son excelentes, la pareja viene con puente, pero ahora  hay lío en los pedidos a Spain y sólo mandan una pareja con seguridad.
De los azules tengo uno suelto y me parece que llevan razón, no son tan buenos y encima más caros. Lo probaré a fondo.
Estos condensadores de 3000 faradios son más profesionales, tienen una resistencia eléctrica bajísma de 0.7 miliohmios, lo que les permite dar miles de amperios sin problemas.
La diferencia entre un soldador por puntos hechos con éstos y los cilíndricos es de 5 veces más de potencia. Con los cilíndricos se necesitan unos 20 milisegundos (5+15)para soldar una tira de níquel de 0.2. Con éstos 4 milisegundos (1+3) y van de sobra. Como la placa de control admite hasta 99+99, pues imaginaros lo que se puede hacer.

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Nebulio


Así me ha quedado con caja y todo:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Dsc02818

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Sin_tz58

Luego pondré unas fotos de los puntos que hace, más adelante.

Nebulio


Características:
Placa de control: La del soldador de 400/1600 faradios que la venden suelta.
Condensadores: 2 supercondensadores de 3000 Faradios 2.8 voltios, 07 miliohmios de resistencia interna, 650 gramos de peso.
Mosfet: Una placa con 32 mosfets a doble cara del tipo IRF7430, con protecciones. 1 miliohmio de resistencia interna, 40 voltios máximo, 195 amperios y 400 de pico cada uno. Pesa medio kilo.
Cables: Dos cables muy gruesos con puntas recambiables de 3mm de grosor, 60 cm de longitud y 500 gramos de peso entre las dos.
Circuito auxiliar para descarga y equilibrio de condensadores.
Soldadura: Niquel de 0.2 sobre batería: doble impulso entre 1-3 a 1-4 en milisegundos. No hace falta más, no se calienta nada la superficie de la batería.
Tres voltímetros-amperímetros auxiliares.
Un módulo alimentador de 220/13 voltios 10 amperios.
El pedal tiene un funcionamiento raro, no se quita el automático, no sé si habrá que hacer algo más en el menú, de todas formas, no lo voy a usar.
Pesa 5 kilos, pues la caja, aunque sea de aluminio lleva el frontal y el trasero de 2mm de espesor y ya pesa dos kilos aunque esté medio vacía. No se lo va a llevar el viento, eso seguro.
Ahora que dure, pues tengo cierto mosqueo con los supercondensadores, aunque estos son profesionales.

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Nebulio


Decía: "El pedal tiene un funcionamiento raro, no se quita el automático, no sé si habrá que hacer algo más en el menú, de todas formas, no lo voy a usar."
Bien, para que funcione correctamente el pedal, hay que colocar el tiempo del automático a 0 segundos.

Nebulio


Nebulio escribió:Decía: "El pedal tiene un funcionamiento raro, no se quita el automático, no sé si habrá que hacer algo más en el menú, de todas formas, no lo voy a usar."
Bien, para que funcione correctamente el pedal, hay que colocar el tiempo del automático a 0 segundos.
Otra corrección:
para que funcione correctamente el pedal, hay que colocar el tiempo del automático a 0 segundos, entrar en el menú y quitar el set del automático.

Bueno, voy a abandonar el hilo, esto parece que no le interesa a casi nadie.
El soldador por puntos de las tres B, Bueno, Bonito y Barato, no lo ha conseguido nadie todavía. Es un reto pendiente para todos. Buenos hay muy, muy pocos, todos son feos y el que sea barato se convierte en malo al poco tiempo.
Saludos

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JanDC


Buenas Nebulio
Bueno, voy a abandonar el hilo, esto parece que no le interesa a casi nadie


Un hilo muy interesante,gracias por el esfuerzo y compartir.
No entro al trapo porque soy lego en la materia.Todo lo que posteas me parece de la NASA.
Como ya comenté anteriormente mi intención con el Sunko JST IIS , que no recomiendo , era
recuperar baterías de herramientas portátiles para más adelante animarme con la de mi bici-e.
Y sobretodo poder soldar latas recicladas para hacer formas y cacharros varios .Los objetos
de hojalata tienen un encanto diferente a los de madera y/o cartulina.

Lo dicho,muy interesante el tema de condensadores,mosfets,pruebas,trafos,placas,amperíme-
tros/voltímetros,montaje en caja y explicaciones prácticas.Creo que hemos aprendido con tus
prácticas
Igual si existe un esquema sencillo,claro para principiantes y fiable me animo a sustituir mi
Sunko.Un tutorial seria ideal  Smile 

Saludos , salud  !

Nebulio


JanDC escribió:Como ya comenté anteriormente mi intención con el Sunko JST IIS , que no recomiendo , era
recuperar baterías de herramientas portátiles para más adelante animarme con la de mi bici-e.
Y sobretodo poder soldar latas recicladas para hacer formas y cacharros varios .Los objetos
de hojalata tienen un encanto diferente a los de madera y/o cartulina.

Lo dicho,muy interesante el tema de condensadores,mosfets,pruebas,trafos,placas,amperíme-
tros/voltímetros,montaje en caja y explicaciones prácticas.Creo que hemos aprendido con tus
prácticas
Igual si existe un esquema sencillo,claro para principiantes y fiable me animo a sustituir mi
Sunko.Un tutorial seria ideal  Smile 

Saludos , salud  !
Encontrar un buen soldador por puntos para baterías es un problema. El Sunko te ha salido mal y no eres el único. Dicen que el mejor es el de condensadores 1600 faradios, que ahora le han cambiado el nombre por el de 400 faradios, ya que como van en serie de dos en dos, pues en realidad es 400 faradios, pero a 5.4 voltios.
Pues en el canal de youtube puse unas fotos de los míos y me solicitaron ayuda porque en el caso de uno de 400 faradios, no tenía capacidad de soldar, vamos, que ya no funcionaba. Todo indicaba que estaban los condensadores agotados y ya no daban amperios. Esto no me extraña, porque tengo condensadores de 100 faradios comprados hace algunos años y ya no valen para dar intensidad, aunque mantengan la capacidad, tienen demasiada resistencia interna.
Todos, absolutamente todos los tipos de soldador por puntos para baterías, tienen una cosa en común:
Una fuente de alta potencia.
En el caso de los de corriente alterna, un transformador grande y pesado que sea capaz de dar cientos de amperios y esto puede hacer caer los disyuntores de la red, los de microondas se quedan cortos y queman los puntos en vez de soldar, no hacen bien porque les faltan voltios para dar amperios. Pesan varios kilos:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Untitl18
En el caso de corriente contínua tenemos los llamados de "10 euros", que pesan unos pocos gramos, pero que necesitan una batería de plomo de entre 10 y 20 kilos:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Untitl16
Así que en realidad, pesa entre 10 y 20 kilos, con el agravante de que como esté la batería regular o mal, destrucción de los mosfets por caida de voltaje entre drenador-surtidor, por mucha alimentación supletoria que se ponga, y como la mayoría van a colocar una batería "supletoria" que no será nueva, pues eso, destrucción de los Mosfets a corto plazo. Una autentica bomba de relojería que estallará y destruirá los mosfets.
Los construidos con supercondensadores. El más sencillo el de 400 faradios con 16. Pero parece que con el tiempo y las descargas, tienen los días y las descargas contados.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Untitl19
Además necesitan un enchufe a los 220 de alterna
Una solución es quitar los 16 de 100 y poner 2 de 3000 que dan bastante  más potencia y son supercondensadores más profesionales.
Los de baterías de Lipo de gran descarga, de hasta "5000 watios", en realidad, la mitad de la mitad. Son portátiles, operan hasta con 8.4 voltios, pero necesitan una buena Lipo de alta descarga C. Como inconveniente, vigilar la Lipo con frecuencia, porque como se degrade, le sale el "caldo" y se degenera rápidamente.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Untitl20
¿Cuál es el mejor?
Pues creo que el de supercondensadores, pero colocando dos de 3000 faradios y quitar los 16 de los otros, como inconveniente, que hay que poner 220 o llevar una pequeña batería para recargar los condensadores. Si se quiere portátil o más ligero, pues este último de "5000 watios", que se puede conseguir por poco más de 50 euros, pero vigilar las Lipo, que lleva dos.
Como decía más arriba, voy a dejar el hilo, luego abriré otro específico para soldadores por puntos para baterías, que pongan experiencias, enlaces, esquemas, fotos, etc.
Estoy diseñando otro, con un generador de impulsos monoestable sin complicaciones absurdas, mosfets de potencia asequibles, y supercondensadores de calidad, lo más sencillo posible.

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JanDC


Espero con impaciencia thumbsup Gracias por compartir !

Antes de escribir he mirado canal de Nebulio en Youtube y me ha salido de todo menos soldadores ...  Tienes el enlace ?
Dados mis conocimientos me decantaría por uno de DC alimentado por baterias nuevas de plomo ácido de 45 Ah. que ya tengo.
No voy a soldar en plan industrial.Como máximo 11 celdas de una tacada.Me gustaría que quedaran bien soldadas sin quemar los puntos.

Nebulio


JanDC escribió:Espero con impaciencia thumbsup Gracias por compartir !

Antes de escribir he mirado canal de Nebulio en Youtube y me ha salido de todo menos soldadores ...  Tienes el enlace ?
Dados mis conocimientos me decantaría por uno de DC alimentado por baterias nuevas de plomo ácido de 45 Ah. que ya tengo.
No voy a soldar en plan industrial.Como máximo 11 celdas de una tacada.Me gustaría que quedaran bien soldadas sin quemar los puntos.
No tengo canal en Youtube, miro el de otros.
El mejor es el de condensadores de 400 faradios, tiene mejores críticas, pero vale unos 135 euros completo.

https://es.aliexpress.com/item/1005001400110735.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.547749edC8vo72&algo_pvid=d5a54038-5ab8-4fce-bb5c-c2eec8e6c32e&algo_expid=d5a54038-5ab8-4fce-bb5c-c2eec8e6c32e-0&btsid=2100bdcf16207761322353611e1f8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Lo que nadie dice, es que tiene los días contados, no creo que dure más de 2 o 3 años y eso tratándolo muy bien. Los supercondensadores van aumentando la resistencia interna cada vez que se les da una fuerte descarga, o simplemente, con el paso del tiempo. Ya hay casos de estos aparatos que no sueldan o han destruido los mosfets, teniendo que cambiar todos los componentes defectuosos.
En este canal tienes muchos probados:
https://www.youtube.com/c/jose4976/videos

JanDC


Hola Nebulio,otro ladrillo de preguntas study

> con el agravante de que como esté la batería regular o mal, destrucción de los mosfets por caida de voltaje entre drenador-surtidor, por mucha alimentación supletoria que se ponga, y como la mayoría van a colocar una batería "supletoria" que no será nueva, pues eso, destrucción de los Mosfets a corto plazo. Una autentica bomba de relojería que estallará y destruirá los mosfets. <

Da yu-yu leer que puede estallar !


Digo si se pueden poner mosfets de mayor potencia o cambiarlos si se funden.O petan más cosas del circuito ? O me juego el físico con el invento ?

Antes de preguntar he entrado en materia y sigo con las dudas desde el desconocimiento:
https://www.neoteo.com/igbt-mosfet-electronica-de-potencia/
https://www.neoteo.com/igbt-mosfet-electronica-de-potencia/
https://www.neoteo.com/irfz44n-el-mos-fet-de-batalla-para-pwm/
Hay tantas variables que me pierdo...


Tengo una batería nueva de plomo ácido de 12 V , 45 Ah y pone 250Ah,supongo que es la tasa máxima de descarga puntual en el momento de dar al motor de arranque . Es este valor que se tiene en cuenta cuando recomiendan ? :

Corriente de funcionamiento: 90-150a (descarga inferior a 90A, no funcionará).

https://es.aliexpress.com/item/1005001860515660.html?edm_click_module=search_recommend&tracelog=rowan&rowan_id1=user_search_remind_1_1_es_ES_2021-05-13&rowan_msg_id=3417biz_search_edm:0:0_1704096$47880f6ab0e44f7499974693b488c191&ck=in_edm_other


Otra bateria nueva de 12 V , 60 Ah (300Ah de descarga puntual ? ) Este valor es el que se tiene en cuenta?
Supongo que una cosa es soldar muchas celdas y otra es soldar 11 como máximo.
Como siempre en el video funciona bien incluso sobre latas Shocked




> Estoy diseñando otro, con un generador de impulsos monoestable sin complicaciones absurdas, mosfets de potencia asequibles, y supercondensadores de calidad, lo más sencillo posible. < thumbup1 cervezas



Gracias de nuevo.saludos !  

Nebulio


Aquí se ve en estas curvas como aumenta la resistencia interna del mosfets IPLU300N04S4-R7 que es el que ponen en todos esos soldadores y es muy bueno y barato:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Untitl21
Con 5 voltios sube la resistencia interna una barbaridad, y ya no dan los 300 amperios. Como suba mucho la intensidad, se queman. Esto pasa cuando se coloca una batería que no da suficientes amperios y cuando da la descarga, puede bajar la tensión a menos de 5 voltios. Por mucha alimentación externa que se ponga o por mucho diodo y condensador para aislarla, se pueden quemar por baja tensión Drenador-Surtidor. O sea, que para que funcionen bien esos soldadores, hay que colocar una buena batería que de cientos de amperios sin que baje demasiado la tensión. Tomando estas precauciones, pueden funcionar.
Si miras las curvas, verás que 300 amperios no puede dar un mosfet si la tensión baja a 5 voltios o menos, hay que poner muchos. Una mínima inestabilidad y se queman todos.
Este mosfet de 300 amperios tiene 0,76 miliohmios y aguanta pulsos de hasta 1200 amperios, pero a 10 o más voltios. Una batería muy buena que de 700 amperios no va a tener 10 voltios con esa descarga, va a bajar más.
Caracteristicas del Mosfet:
https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/549546/INFINEON/IPLU300N04S4-R7.html?

Tomando precauciones y poniendo una buena batería, con buenos y gruesos cables, puede funcionar bien.

El problema es común a todos los soldadores por puntos, que necesitan una fuente de potencia, sea batería, transformador gordo, tocho de batería lipo o supercondensadores, no hay más soluciones por ahora.

JanDC


los soldadores por puntos,  necesitan una fuente de potencia, sea batería, transformador gordo .

Habré de descartar esta idea,me había creido lo anunciado en el enlace citado anteriormente.
Baterías de plomo-ácido 20-45ah con buen rendimiento y pequeña resistencia interna (resistencia interna de menos de 10 miliohmios, corriente de descarga superior a 90A), ¡ como una nueva batería de arranque de coche ! Corriente de funcionamiento: 90-150a (descarga inferior a 90A, no funcionará).
El video parece creible con una simple batería ...
Habré de esparar al nuevo diseño que anuncias lo más sencillo posible Very Happy


Cuando dices transformador gordo  me acuerdo que he visto usar un soldador inverter de 200Ah conectado al revés en una instalación
de placas solares.No sé más .
Como fuente de alimentación puede usarse un soldador con transformador antiguo y bobinas de cobre o inverter actual de 160 Ah? ?
Creo que la tensión de trabajo es de 46V.
Seguro que digo una burrada ... Embarassed

Nebulio


Ese transformador de inverter no vale, da demasiada tensión. Además hay que distinguir entre corriente contínua y corriente alterna. En corriente contínua se emplean mosfets de potencia y en corriente alterna triac de potencia, que son elementos muy distintos. Normalmente en corriente contínua se emplean mucho los IPLU300, los IRF1404, IRFB7430, IRFB7530, que son mosfets baratos y muy buenos de cientos de amperios nominales, aguantan entre 40 y 60 voltios máximo, pero para que funcionen y no se quemen, se deben de poner 16 por lo menos. Los módulos que venden vienen con 4 o 5 nada más y acaban quemándose cuando baja mucho la tensión de la batería.
En corriente alterna se emplean Triac de potencia, como el BTA100 800, que aguanta 100 amperios a 800 voltios, mejor el BTA100 1600. Se emplean en serie con el primario del transformador manejando los 220 voltios de corriente alterna a través de un optoacoplador para que esté lo más aislado posible.
Como ves, son dos sistemas totalmente diferentes.
Para que el de corriente alterna funcionen bien, hay que poner un transformador con un secundario que de cientos de amperios y 5 voltios por lo menos. Los transformadores de microondas modificados, dan como mucho 2 voltios y no valen, aunque den cientos de amperios. Si se pone cable más fino, darán más voltios, pero menos amperios y tenemos la misma. Con dos transformadores de microondas con los secundarios  en serie, podría valer. Todo eso en corriente alterna, claro, y con una placa de control, que hay muchas y baratas como ésta:

https://es.aliexpress.com/item/32808302953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c061ncnh

El chino lleva más de 700 vendidas y funcionan bastante bien. Tengo dos y van de maravilla. Pero nada de transformador de microondas, ahí van a ir mal y no va a ser culpa de la placa, sino del transformador.

Si en tu soldador falla la placa de control y está bien el transformador, pues quitando la que lleva y poniendo ésta debería de funcionar. Pero eso si el transformador está bien. Como sea el transformador lo que esté mal, ya no hay arreglo.

Esta placa va muy bien, tiene un Triac "salvaje" de 100 amperios a 800 voltios para manejar un gran transformador. Se alimenta con un transformador pequeño  de 9 o 12 voltios.
Permite dar entre 1 y 50 pulsos de 20 milisegundos y controlar la intensidad desde el 30 al 99 por ciento. Lo normal es no pasar de 2 o 3 pulsos con el 99 por ciento. El pulso lo da con un pisón o pedal que se acopla a la entrada, pero se le puede poner un generador de impulsos para hacerlo automático.
El chino da un gráfico muy bueno de conexión, pero te aviso de que no va a funcionar bien con un transformador de microondas modificado, por tensión baja. Para funcionar bien se necesita un transformador con un secundario que dé entre 5 y 10 voltios a cientos de amperios.
A esta placa le he hecho muchas pruebas y "perrerías" y no ha fallado nunca. Echo de menos que no dé doble impulso y que no se pueda ajustar el impulso a menos de 20 milisegundos, pero es igual, funciona de maravilla, siempre que se acople a un buen transformador.

En cuanto a los de corriente contínua, pues ya sabes, baterías grandes y nuevas, que den muchos amperios o poner muchos mosfets en paralelo por si acaso.
Con supercondensadores, la cosa se complica, hay que poner placas de control específicas y salen bastantes más caros, y ya hay algunos que se han averiado, por mucho que digan que son los mejores. Han tenido que sustituir todos los condensadores. Otros, todos los mosfets, porque habían puesto los peores y más baratos.
Con las Lipo de gran descarga, mucho cuidado y control, que no se les salga el "caldo" y se estropeen, tampoco dan demasiados amperios y aumentan mucho el tiempo, quemando la soldadura cuando emplean una sola.

Aquí pongo un enlace sobre soldador por puntos para baterías, dan los fundamentos, incluyen un vídeo de cómo construir un controlador con 8 mosfets con un raro condensador, pero vale para otros:

https://soloelectronicos.com/tag/soldador-de-puntos-para-baterias/

Esta bien para ver los fundamentos, pero luego se lían con complicaciones al final, lo del Arduino no tiene mucha aceptación, con un simple NE555 hacemos casi lo mismo:

https://angelmicelti.github.io/4ESO/EAN/el_555_como_monoestable.html

La R1 y la R2 están cambiadas. Como siempre, algún error tiene que haber.

Este me gusta más:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 555_pa10
Aunque no lo han diseñado especificamente para soldar baterías, sino para soldador por puntos convencional, pero está más elaborado y modificando R3 y R4 o C2, ya vale.
De todas formas, voy a lo de siempre, cualquier soldador por puntos para baterías, necesita una fuente de alta potencia, sea una batería de plomo, un mostruoso transformador, una lipo de gran descarga C o una batería de supercondensadores de la mejor calidad, nada de condensadores cilíndricos.
Y esto es lo que hay, pero el personal se fija en un soldador que pesa 20 gramos y eso es todo lo que ve. Luego resulta que hay que poner una batería de 15 kilos y vienen las complicaciones y la desilusión cuando de pronto, sale una voluta de humo al hacer una soldadura o estallan los mosfets al poner las puntas en la tira de níquel. Otros tienen defectos de fabricación como muchos Sunko, que no dan potencia. Para arreglarlo tienes que verificar si el transformador está mal o es la placa de control. También podría ser alguna cosa más sencilla, como mala conexión del fusible, si es que lo lleva, del interruptor que sea de mala calidad, de falsas soldaduras en la entrada de corriente alterna, etc.
Suerte.

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JanDC


Pero nada de transformador de microondas
Qué tipo de transformador, tienes algún enlace ?


Gracias una vez más Nebulio !

Nebulio


Transformadores grandes, que yo sepa, no los vende nadie. Además son muy caros. Estas cosas se sacan de un chatarrero y salen baratas.
Como decía antes, con dos de microondas modificados, poniendo en serie los secundarios de cable muy grueso, que den por lo menos 5 voltios, seguro que valen.
Hay muchísimos vídeos de cómo modificar un transformador de microondas para hacer un soldador por puntos, pero en todos sólo dan dos vueltas de un hilo gordo. Poniendo uno ligeramente más fino y dando tres vueltas ya tenemos entre 2.5 y 3 voltios, pero no es suficiente. Colocando dos  transformadores con los secundarios en serie ya tendríamos entre 5 y 6 voltios y ahora seguro que funcionará de maravilla.
Poniendo un cable más fino para que entren 6 o 7 vueltas no va a funcionar, faltará intensidad. Así hice uno y sólo funciona hasta niquel de 0.15, con 0.20 ya no puede. Si se alarga el tiempo, sale soldadura quemada con riesgo de explosión de la batería.
Para hacerlo mejor todavía, como va a funcionar por impulsos, le quitamos al primario 50 o 60 vueltas, si es que se pueden quitar, si no están pringados de barniz. Se colocan los dos primarios en paralelo y los secundarios en serie, que estén enfasados, si no lo están, en la salida tendremos 0 voltios. Basta cambiar de posición en cualquiera del primario para corregirlo.
Ahora se coloca esa placa con un triac de 100 amperios que pongo más arriba y listo.
Pero eso de hacerlo con dos lo tengo que probar, aunque estoy seguro que va a funcionar. El problema es que va a pesar mucho con dos transformadores de microondas y además, dependerá de la red eléctrica de 220, no va a ser portable.

Nebulio


Este soldador que me hice hace poco, ya no existe:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 8000f10

lo he desarmado por módulos, he repasado soldaduras, empalmes y otras mejoras y lo he metido en una caja.
Así me ha quedado:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Soldad13

Ahora tiene el doble de potencia y para soldar níquel de 0.2 es suficiente con un doble impulso de 2-8, o sea, 2 milisegundos el primero y 8 milisegundos el siguiente.
En realidad, cuando se da doble impulso, el más corto no suelda, quita óxidos y prepara la soldadura. Funciona de maravilla. Lleva 17 condensadores de 500 faradios y la placa del soldador de 400/1600 que la venden suelta.

Nebulio


El otro día me regalaron dos transformadores de microondas con los núcleos sueltos, pues en vez de quitar el secundario, lo cual es un engorro y se destroza el hilo, le metieron una radial y cortaron por las soldaduras. Así se tiene la ventaja de no dañar nada y de colocar las espiras de cable grueso con mucha más facilidad, aunque luego hay que soldar otra vez, pero eso no es problema:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Transf10

Tienen diferente tamaño. Uno es de 28 cms cuadrados de sección y el otro de 24.
Al más grande he conseguido meterle 6 espiras de un cable de 9mm de sección contando el aislante, que corresponde a un AVG3, más o menos. Ha quedado un poco chapucero, pero como es para una prueba rápida no importa, el caso es tener 6 espiras. Se da muy bien con el núcleo separado. Para hacerlo definitivo hay que juntarlas más.
Una foto:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 6_espi10

Lo he tenido que apretar con un tornillo de banco para hacer las pruebas:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Prepar10

Los cables de la puntas, para no tener que cortar, me han quedado muy largas, unos dos metros y medio, pero es una prueba y quiero ver si suelda, si lo hace, ya lo retocaré.
Aquí la soldadura:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Soldad14

Está ligeramente pasada, pero suelda bien el níquel de 0.2. Los puntos de abajo salen peor porque estaba sucia y quemada la punta.
Lo que demuestra que con un transformador de microondas modificado, se puede sacar un buen soldador, pero ojo:
Este transformador es más grande, si se intenta meter 6 vueltas de un cable de 9mm en otro más pequeño, no van a caber.
En vacío salen 6.3 voltios en el secundario, con 220 en el primario. Como va a funcionar a impulsos, se podrían quitar 50 o 90 vueltas del primario. Con éstos tengo suerte, porque no llevan barniz y es muy fácil quitarlas, luego probaré.



Última edición por Nebulio el Lun Mayo 24, 2021 1:57 am, editado 5 veces

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Nebulio


Lleva esta placa de control, como ya he hablado de ella otras veces:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 3 Placa_10
Pero hay que tener en cuenta, que esto es corriente alterna y en estas placas un impulso dura 20 milisegundos. En este caso concreto he operado con 2-99 a 3-99 para níquel de 0.2. lo que supone de 40 a 60 milisegundos a máxima intensidad. Con el aparato optimizado, los cables más cortos, el transformador ensamblado, las 6 espiras más cortas y todas la mejoras, soldará de sobra el níquel de 0.2 con 2 o 3 impulsos, intensidad siempre a 99. Con niquel más fino, no me molesto en probar.
Hay una gran diferencia entre soldadores de corriente contínua con baterías o supercondensadores, que se usan impulsos de pocos milisegundos y en corriente alterna hasta 100 milisegundos, por eso en CA, salen las soldaduras algo quemadas, a no ser que se acorte el tiempo.
El que quiera sacar el transformador de un microondas, que tenga muy claro, pero clarísimo, que esté desconectado de la red. El secundario de 2500 voltios puede matar. Asimismo, hay que descargar un condensador que llevan cerca del transformador.
Una vez que se tenga el transformador fuera, no intentar meterle corriente, que te mata. Antes hay que quitar el devanado secundario, una vez hecho esto ya es mucho más seguro.

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