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¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar?

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Hedumaza
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9 participantes

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Nebulio



Se me ha ocurrido que para ver la potencia de este soldador con dos transformadores de microondas, probar con una tira de níquel de 0.4 milímetros.
Pero no tengo de 0.4 ni venden, así que lo haré poniendo dos de 0.2 una encima de la otra y a su vez soldándolas conjuntamente a una placa metálica de 1.5 milímetros de grosor.

La energía que hay que suministrar cuando se dobla el espesor es cuatro veces mayor, así que tenemos que para un níquel de 0.2 doy 1-65 pues para esta prueba daré 4-99, es decir algo mayor que cuatro veces. Son cuatro impulsos de 20 milisegundos al máximo de intensidad.
El resultado es éste:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02913


Intento separar las dos tiras de la placa, pero están muy soldadas y agujereadas, hay que destrozarlo todo:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02914

Así que queda demostrado que puede soldar un 0.4 que aunque no se va a usar, esto quiere decir que tiene mucha potencia.
Ah, y no cae el disyuntor de 15 amperios de la casa.

Nebulio



Antes que el de dos transformadores de microondas, me hice otro con tres condensadores profesionales de 3000 faradios, operando con cualquier tensión hasta 8.4 voltios, pero tuve 4 o 5 fracasos estrepitosos y decidí ir al punto limpio, pegarle una patada y tirarlo directamente al foso de la chatarra, incluidos los tres condensadores y las cuatro bonitas asas de acero inoxidable,
Pero era domingo y el punto limpio estaba cerrado.
Lo dejé abandonado en una mesa durante dos semanas, hasta que un día decidí seguir con el proyecto y afortunadamente, de los fracasos se aprende, conseguí llevarlo adelante.
Aquí una foto terminado, luego pondré características y prestaciones:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Tres_c10

Dispone de interruptor en una punta del cable conectado al "pedal" para que sea cómodo y preciso el disparo simplemente apretando con un dedo:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Punta_11

Y se puede hacer portable, por detrás tiene conexión externa para una pequeña batería tipo de SAI o similar o una fuente externa:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Tres_c11


Por dentro, un lío de cables y otros:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Tres_c12

Detalle de la placa a doble cara con 48 Mosfets. 24 por cara sujetos dos a dos con el mismo tornillo:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Placa_13
Provista de resistencia y zener protectores de sobretensión

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Nebulio



De los cinco soldadores por puntos que he presentado por aquí a lo largo de este hilo, el que más energía tiene parece que es el de dos transformadores de microondas, pues como salen los cables tan gruesos directos no hay apenas pérdidas.
Las soldaduras más limpias y perfectas las hacen los de dos o tres condensadores de 3000 faradios, pues emplean un tiempo muy pequeño de sólo uno, a pocos milisegundos.
¿Cuál tiene más potencia?. Depende, si la potencia es la energía partida por el tiempo, entonces son los de condensadores de 3000 faradios los más potentes.
¿Cuál da más energía?, pues el de los dos transformadores de microondas, pues dan mucho más tiempo y la energía es el producto de la potencia por el tiempo.

Ya no pienso construir ninguno más, bastante tengo con cinco.

Lo más gracioso de todo esto, es que no me he construido todavía ninguna batería.

El gran problema de un soldador por puntos, ya lo digo mucho más arriba, es que se necesita una Fuente de Alta Potencia, sea una Batería de Plomo de 15 o 20 kilos, un Pesado Transformador, un Tocho de Batería Lipo o similar que dé muchos amperios o unos Supercondensadores. No hay más soluciones por ahora.
Las baterías tienen los días contados y los condensadores, aunque bastante más, también. Los de corriente alterna con transformador de microondas si está bien hecho, si la placa es buena y el Triac potente, son para toda la vida. Antes que arder los transformadores de microondas, arde la instalación eléctrica de la casa. Los demás llevan transistores Mosfets y puedan reventar algún día, por muy bien hechos que estén.

Pues, adelante, a ver si alguien más se hace alguno Bueno, Bonito y Barato.
Hasta pronto.

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JanDC



Hola Nebulio,gracias por compartir tus experiencias bien documentadas como es habitual.

Hoy me han explicado un experimento que me ha dejado perplejo por el desconocimiento que tengo del tema.
Un conocido ha cortado el secundario de hilo fino con una radial y ha abierto el amasijo de hilos para
estañar todas las puntas y soldarlas a dos placas de cobre.Me ha comentado que así se aprovecha el
secundario y es como si se dan tres vueltas con cable de 12 mm.No sé cuantos Amp y V tendrá y
si tendrá que aislar el bobinado del núcleo de hierro del transformador de micro ondas  ... bomba
Ya comentaré cuando vea el ingenio.
Saludos !

Nebulio



Bueno, es otra manera interesante de hacerlo y aprovecharlo, aunque me gustaría ver una foto a ver como ha quedado.
Lo de abrirlo con una radial por las soldaduras es más fácil de lo que parece y soldarlo después, con un inverter se dan tres puntos en cada corte y es más que suficiente.
Al abrirlo queda una pieza en forma de "M" invertida y otra rectangular, más pequeña.

Nebulio



En todos los que he visto, al cortar por las soldaduras, sale primero el devanado primario y más abajo, el secundario.
Las dos chapitas  que tiene entre devanados, no se van a utilizar porque quitan espacio, además hay que retocar limando el plástico del devanado primario para dejarlo plano y que ocupe el mínimo espacio posible. Si se hace bien, caben perfectamente 3 vueltas de un cable de 12 mm.
Lo de las soldaduras en el devanado secundario me parece que no me gusta, introducen pérdidas por hacer empalmes. La aleación estaño-plomo tiene mucha más resistencia que el cobre o el aluminio, si pasa mucha intensidad se calientan tanto que se funde la soldadura. Creo que es mucho mejor y más limpio introducir un cable grueso que manipular, limpiar y hacer soldaduras con estaño. 
Pero como digo, si tienes una foto de ese sistema, me gustaría verla.

JanDC



Yo también quiero ver el montaje,he de esperar a que el amigo regrese de viaje.

Referente a la soldadura con estaño y su posible fusión por el calor.El estaño funde a 232º y el plomo a 327 según la Wiki.
A estas temperaturas no creo que llegue ... En la India reparan las placas de baterias de automoción con plomo.
Se puede soldar con soldadura blanda de plata,punto de fusión a 600º  + o -
Todo esto contando con soldar a una buena base de cobre para conectar los cables de 12 mm para alojar las puntas de soldar.
Estoy especulando mientras espero ver su invento.Creo que lo más sencillo para los neófitos como yo es cortar el núcleo y
poner cable de 12 mm tal como muestras en las fotos.

Nebulio



He visto que todavía tengo un transformador de microondas, aproveché el primario para quitar muchas vueltas de ese hilo para otra cosa, así que éste ya no vale así como está. Lo voy a cortar por las soldaduras a ver qué tal se da, ya que los que he puesto me los regalaron y no tengo experiencia en cortarlos, pero sí en soldarlos. Cuando vaya por allí haré la prueba, ahora estoy en otro sitio.
Para soldarlos, simplemente le hice tres puntos en cada ranura con un inverter, sujetándolos en un tornillo de banco para que no quedara hueco, eso con los dos. Quedaron muy bien.
Desde que se me ocurrió cómo hacerlo hasta que hice la primera soldadura de prueba, sólo pasaron tres horas. Se da muy bien colocarlo todo en una tabla o dos, en plan entrenador, para verificar el funcionamiento.
Ya digo que lo que más trabajo cuesta es meter el cable y cerrarlos. Hecho esto, hecho todo, lo que queda es muy fácil.

Nebulio



Vale, tengo el transformador de microondas y como dice la foto, voy a cortar por aquí, en mitad del lomo de la soldadura por los dos lados:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02915


Y queda así:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02916

Abrirlo cortándolo ha sido muy fácil, 3 o 4 mm he metido el disco. Lo que más trabajo me ha costado ha sido sacar el bobinado de alta porque este transformador está pringado de barniz y he tenido que limar, engrasar y golpear ligeramente hasta que ha salido sin romperlo.

Y todo esto es lo que sale:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02917

Las dos chapitas me parece que son para que haya una mejor inducción entre primario y secundario, pero aquí no podemos ponerlas porque entonces el espacio queda muy justo o no entran las 3 vueltas.

Y éste es el bobinado primario después de limar esta cara para dejar el mayor espacio posible:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02918


Tenemos entonces este hueco, que son 39 mm, todavía se podría apurar algo y llegar a 40, pero si el cable tiene 12, tres vueltas entrarán bien.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02919



Última edición por Nebulio el Sáb Oct 02, 2021 9:46 pm, editado 1 vez

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Nebulio



Sigo con el procedimiento y las fotos:
Ahora se pueden meter las 3 vueltas de un cable de 12mm. Es conveniente poner cinta en las esquinas para proteger el cable, como es una prueba y he tenido que echar grasa, ahora no pegan, así que meto las 3 vueltas con cuidado, se pueden golpear ligeramente con un martillo de goma para que entren bien:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02920

Se mete en un tornillo de banco, se cuadra, se aprieta bien bien y se suelda. Este no lo sueldo porque es un ejemplo.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02921

Y así debería de quedar con las tres vueltas y el cable de 12 mm:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02922

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02923



Última edición por Nebulio el Sáb Oct 02, 2021 8:57 pm, editado 1 vez

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Nebulio



Espero que el procedimiento y las fotos sean de utilidad.
Es increíble, deberían de sobrar 3 mm, pues hay un hueco de 39 mm, el cable tiene 12, pero está todo justo. ¿Habrá engordado el cable?
No, no ha engordado, es que forma una espiral y eso engaña.

JanDC



Más claro imposible,gracias .    thumbup1 cervezas

Nebulio



Hago una aclaración:
Las dos chapitas de hierro dulce que llevan entre primario y secundario sirven para cerrar parcialmente el campo magnético y limitar la intensidad a unos 7 amperios, para evitar que se queme el devanado primario en tiempos largos, reduciendo la potencia a 1500 vatios.
Al quitar las chapas, ya no hay limitación y el transformador da más potencia subiendo de 7 hasta 15 amperios, pudiendo dar hasta 3 KW. Como vamos a funcionar con impulsos muy cortos, no se va a calentar nada, así que fuera las dos chapas y tendremos más potencia.

Nebulio



He estado pensando que es posible construir un soldador por puntos válido hasta 0.2 níquel puro, que es el que más energía y potencia necesita, utilizando un sólo transformador de microondas, pero habría que usar un cable algo menos grueso, de unos 9 mm de espesor.
Con este diámetro ya puede introducir 6 vueltas, siempre que estén los núcleos abiertos, según se ve en unas fotos en este hilo en la página 2, que tiene 6, pero me quedaron un poco chapuceras y demasiado largas. En teoría, se podrían meter hasta 7. Con un cable de 10 mm no creo que se puedan meter más de 4 o 5, como mucho.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 6_espi11
Como tengo el transformador preparado, cuando tenga tiempo y ganas, lo intentaré a ver si es posible, pues dispongo de cable de 9 mm.
Como posible entiendo que sea capaz de soldar tiras de 0,2 de níquel puro y que le sobre algo, para dar margen. Que no venga justo, pues si es así, yo no lo daría por válido.
Si se ponen sólo dos vueltas ya sabemos que las soldaduras salen quemadas por exceso de tiempo y no profundizan.
Pues esta experiencia la tengo pendiente, ya informaré.

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Nebulio



Con los núcleos abiertos, he intentado meter 6 vueltas de un cable de 9 mm y no he podido, así que he puesto otro cable más fino, de 7.5 mm y ahora sí me han entrado las 6 vueltas.
Pero al hacer las pruebas, viene muy justo para níquel de 0.2 y no vale para níquel puro de 0.2. Eso de "nuevo", como las puntas se ensucien o no hagan buena conexión, no sueldan ni 0.15.
Como no me rindo, cierro los núcleos y ahora intento otra vez meter 6 vueltas del cable de 9 mm. Las cuatro primeras muy bien, hacen una capa. El motivo de cerrar los núcleos es que he pensado que será más fácil así, pues me abro hueco metiendo un destornillador gordo de 10 mm con precaución de no romper el aislante.
Consigo meter las 6 vueltas del cable de 9 mm rodeando bien el núcleo, en forma de "circunferencia", nada de elipses. Esto lo pongo para que no quede como en la foto de arriba, pues así el flujo se desperdicia al estar alejadas las espiras. Con cable de 10 mm estoy seguro de que es imposible en un transformador de microondas normal.
Ahora sí me suelda perfectamente el 0.2 de acero niquelado con una energía de 2-3 impulsos al máximo de intensidad. Entre esos valores anda.
El níquel puro de 0.2 cuesta más y ahí tiene su límite, hay que dar 3-4 impulsos. Si se dan más impulsos ya no se consigue profundizar, sólo quemar la soldadura.
De lo que se deduce que con un sólo transformador se puede hacer, pero tiene la pega de usar un cable raro de 9 mm y además es bastante difícil meter las 6 vueltas sin romper el plástico o tocar el núcleo con el cobre.
Los soldadores de Corriente Alterna que venden los chinos, he visto que el cable que usan es más o menos de unos 7mm o más fino todavía, con esos calibres hay problemas para soldar 0.2 y eso contando que estén bien empalmes y puntas.
Las puntas me las he hecho de la siguiente manera:
He tomado dos hilos de cobre de 3 mm de diámetro y 200 de longitud, los he lijado bien y afilado una punta. Después con un martillo los voy golpeando ligeramente  metiéndolos en el cable como si fuera un clavo. Se hace muy bien teniendo cuidado y se introduce con toda facilidad sin asomar nada por el plástico. Después se dejan fuera  30 o 40 mm y se afila la punta. Quedan bastante bien y hacen muy buen contacto. Si se quieren que lo hagan mejor se pueden poner un par de abrazaderas pequeñas.
Luego pondré alguna foto, ahora no las tengo.
Repito que esto es difícil de hacer. Con dos núcleos es más sencillo y tiene mucha más potencia, pero claro, pesa el doble.

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Nebulio



Pues como decía antes, aquí unas fotos con 6 vueltas de un cable de 9 mm de diámetro (creo que todavía cabe otra vuelta, pero no hace falta)

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Trafo110
Esta otra vista:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Trafo210

Y aquí las puntas, hechas con una varilla de cobre de 3 mm de diámetro que se introducen unos 180 mm dentro para que hagan el mejor contacto posible. Los cables me han quedado un poco cortos, pero es que no había más. Posiblemente lo deshaga todo ya que las pruebas están hechas, bastantes soldadores tengo ya.
Este pesa la mitad que el otro, pues lleva sólo un transformador, así que saldrá por unos 7 kilos todo incluido.

Puntas:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Puntas10

Si se quiere que hagan un contacto perfecto, hay que colocar un par de abrazaderas pequeñas en cada punta. Es fácil quitarlas y darles un repaso de lima y lija, pues esto es muy importante, que se puedan quitar y poner con facilidad.

Con este se puede soldar hasta 0.2 níquel puro que es el que más potencia necesita, con unos 3-4 impulsos de alterna al 99% de intensidad con la placa esa que he puesto más arriba. Hay que tener en cuenta que las pruebas de soldadura las he hecho con las tiras de níquel a una placa metálica, en una batería hay que dar un poco  menos pues nos podemos pasar algo.
Para proteger el cable de las esquinas es mejor colocar "cinta de los pintores", la cinta americana se arruga enseguida al soldar con el aumento de temperatura.
Creo que con esto acabo, por ahora no tengo en mente probar alguno más, pero ya veremos...

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JanDC



Buenas
He conseguido dos transformadores iguales de microondas para empezar con el ingenio.
El núcleo de hierro tiene cuatro líneas de soldadura externa : dos  cercanas a la base y dos cer-
canas a la parte superior,en el bobinado fino de alta tensión.¿Por donde se ha de cortar?   _
La plaquita externa tiene forma de U,se ve la separación con la otra que es recta             U

¿Se ha de cortar por esta junta?


Para evitar que los ángulos interiores del núcleo de hierro corten el aislante del cable recomiendas
poner cinta de papel.La cinta americana no la recomiendas debido a que se reblandece con el calor.

La cinta de aluminio que se usa en conducciones de climatización o calefaccióny parecen más resis-

tentes,¿sirven o pueden causar alguna alteración al ser metálicas?


Una vez abierto ¿se pueden redondear o matar un poco los cantos de las esquinas internas ?

¿Varia en algo el valor del transformador?
También habia pensado abrir la funda protectora de plástico de un cable eléctrico y ponerla pegada

en las esquinas internas.El grosor aproximado de 1 mm separa el bobinado del núcleo ¿Puede influir

en el funcionamiento?



Gracias de nuevo.





PD No hay manera de ajustar las entrelíneas  en los párrafos . . .  scratch

Nebulio



Vamos por partes.

Como ves en la figura que dice cortar por aquí, es cerca de la base del transformador, donde se colocan los tornillos, al lado del devanado primario y no hace falta meter mucho el disco, 3 mm, excepto en las esquinas un poco más. Las soldaduras cercanas a la parte superior ni se tocan.

En la foto se ve que arriba del todo está el devanado secundario, el peligroso, encima de éste, otro con tres vueltas que sirven para dar unos 3 voltios al filamento del Magnetrón del microondas. Todo este devanado secundario hay que sacarlo y colocar en su sitio el devanado primario, dejando hueco para poner el cable gordo.

En la imagen, las soldaduras que se han cortado y vuelto a soldar son las de abajo. El devanado primario se ha puesto arriba, después de quitar el secundario. Las chapitas de hierro dulce, fuera.

En mi caso, lo que más trabajo me costó no fue cortar las soldaduras, que salen fácil. Lo más trabajoso fue sacar las bobinas, que estaban pringadas de barniz al núcleo.

No coloques cintas metálicas de aluminio, porque aunque no sean magnéticas, son conductoras y generan tensión que pueden provocar pérdidas importantes.

Si pones un plástico grueso en las esquinas, no te van a caber las vueltas, vienen muy justas.

Tampoco toques los cantos del transformador, porque pones unas chapas en contacto con otras al limarlas y producen pérdidas. Déjalas como están.

En las esquinas coloca una cinta que no se derrita con el calor. Yo le di tres capas de esa cinta amarillenta llamada "de los pintores", pero en éste otro que se ve en las fotos de arriba, le puse cinta americana y al soldar casi se derrite, quedando feo.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dsc02819

El transformador, siempre quedará algo peor al cortarlo y soldarlo, pero muy poco, como va a funcionar con impulsos de milisegundos, pues no tiene importancia. Lo que hay que tener cuidado es soldarlo bien con los núcleos haciendo buen contacto, que no quede hueco de aire.
Suerte.

JanDC



thumbup1

Nebulio



Esta placa es la que se utiliza para controlar los transformadores de microondas:
Pongo un enlace, pero estos no duran mucho, porque con el tiempo desaparecen:
https://es.aliexpress.com/item/32873812813.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1edf63c0sMa2Iw

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Sin_tz60
El chino ha puesto un manual de instrucciones probablemente traducido del chino al inglés y hay cosas que no se entienden bien:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Instru12



Última edición por Nebulio el Jue Oct 21, 2021 2:44 pm, editado 1 vez

Nebulio



Sigo en otra página, para que no me de un error y me borre todo.
Lo primero que dice es que hay que colocar un pequeño transformador entre 9 y 12 voltios para alimentar la placa.
Después se enrolla para terminar diciendo que no puede soldar el 0.2, que es muy difícil, por bueno que sea el transformador, los cables y las puntas y eso que recomienda que haya por lo menos 3.5 voltios, cosa que no consigue nadie porque sólo dan 2 o 3 vueltas.
También dice que otros ponen un cable más fino para dar más vueltas y no funciona porque no hay suficiente intensidad. En eso lleva razón.
Para mí, que estas instrucciones las ha puesto, harto de reclamaciones de que no funciona bien, pues el chino dice que estando todo bien, es ideal para 0.1 y 0.15. De 0.2, nada.
Según mis experiencias que he puesto más arriba, con un sólo transformador se puede soldar hasta níquel puro de 0.2, que es el que más potencia necesita.
Pero para eso es necesario dar 6 vueltas de un cable de 9mm. Con uno de 10mm posiblemente sólo se puedan dar 5, pero es posible que también funcione, pues dará más intensidad y unos 5 voltios.
También dice y tiene razón, que se pueden poner dos transformadores, pero en este caso hay que comprar la placa que lleva el Triac de 100 Amperios, pues el de 40 puede reventar.
Los parámetros de soldadura que pone, no los entiendo. No sé que es el D01-D03-D04, aunque sospecho que será el tiempo de disparo. En mi caso según pongo más arriba, con dos transformadores no paso de un sólo impulso y no llego a la intensidad máxima para el 0.2 de níquel puro. Hice una prueba y podría soldar hasta 0.4. Va sobrado, pero bien sobrado.
Con un solo transformador, se puede soldar hasta 0.2 níquel puro, dando unos 3 o 4 impulsos a intensidad máxima, según pongo más arriba, o sea, que vale. Pero hay que dar 6 vueltas de un cable de 9mm.
El error que todos cometen es dar solo dos vueltas, que son como mucho 2 voltios y con eso lo que se consigue es tener que dar mucho tiempo y quemar la soldadura, con el riesgo de explosión de la batería.
También habla de agregar un disipador para el triac y dice que no hace falta porque funciona con impulsos cortos, pero se puede colocar uno de aluminio si se desea. En esto lleva razón, además el triac tiene agujeros para atornillarlo, pues el metal está aislado con respecto a los terminales y no hace falta colocar micas aislantes.

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Nebulio



He recibido y probado una placa de control de éste vendedor que es el que pone las instrucciones que digo más arriba:

https://es.aliexpress.com/item/32873812813.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e6b063c0ka03P3

Viene modificada y algo mejorada en los impulsos. Ahora el mínimo de intensidad es del 20%, por lo demás igual.

La he probado con éste transformador:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl22

que tiene 6 vueltas de un cable de 9 mm.

El resultado es que suelda muy bien el níquel puro de 0.2 con sólo 2 impulsos al 99% de intensidad. Con eso es más que suficiente. Probablemente también funcionaría muy bien con 5 vueltas de un cable de 10 mm que se podrían introducir. Luego haré una prueba y lo intentaré con otro transformador que me acaban de regalar a ver si entran 5 vueltas. Para más adelante, ahora tengo otros líos.
Saludos

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Nebulio



Pues resulta que no me regalaron el transformador de microondas, me regalaron el microondas entero. Sólo le falta el plato, pero lo venden suelto en Amazon.
Me llama la atención lo limpio y nuevo que está, todavía tiene la presilla original en el cordón del enchufe. Lo conecto y funciona de maravilla.
Y ahora ¿Cómo voy a quitar el transformador a un aparato nuevo que funciona tan bien?. Sería una lástima y un derroche.
Me voy a tener que esperar a tener otro.

Nebulio



Al transformador de más arriba con el cable azul, le he colocado dos abrazaderas en cada punta para que se aprieten bien porque al hacer varias soldaduras seguidas se calentaban bastante.
Ahora, una vez bien apretadas las dos abrazaderas de cada punta, se calientan mucho menos que antes, eso quiere decir que hay más potencia.

El resultado es:

Níquel de 0.2             1-85    es decir  1 impulso y el 85% de intensidad
Níquel puro de 0.2      1-99     es decir 1 impulso y el 99% de intensidad, quizá haya que dar algo más, pero muy poco.
Esto sobre una placa metálica, en una batería se debe dar algo menos.

Las tiras más delgadas no me molesto en probarlas.
De caída de disyuntores, nada de nada, todo perfecto.

Ahora tiene más potencia y hace unas soldaduras muy buenas y limpias, luego pondré algunas fotos de prueba.

Nebulio



Hay otra placa de control de doble impulso para transformadores que es ésta:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl23

La probé hace tiempo y le encontré varios problemas:
1) No viene con instrucciones y hasta que se descubren, te puedes pasar una hora o más trasteando con ella.
2) Cambiar los parámetros es bastante más lento que la otra, aunque se tenga experiencia.
3) Tiene una extraña inestabilidad cuando se pone alrededor del máximo de intensidad, consume mucho, caen los disyuntores, las soldaduras tienen menos potencia.
4) La tensión de referencia de 220 de alterna, la cambia con facilidad y te aparecen extrañas tensiones de hasta 300 voltios y hay que volver a ajustarla. Una molestia.

Como ventaja, pues que tiene doble impulso, pero con los inconvenientes, no merece la pena. Si quieres doble impulso, pues le das rápido otro y listo.

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Nebulio



Un detalle de las soldaduras que hace este transformador de microondas con 6 vueltas de cable de 9 mm de diámetro en níquel de 0.2 y en níquel puro de 0.2 en una placa de hierro de 1.5 mm de espesor. En una batería hay que dar algo menos.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Sin_tz61

con 1-99 y con 2-99 pues el níquel puro necesita el doble.
Con acero niquelado queda bastante bien y creo que no hace falta poner níquel puro. El acero es más fuerte, aunque el níquel es mejor conductor, por eso hace falta más potencia para soldarlo.
Según se va usando hay que limpiar y retocar las puntas pues se calientan algo y hacen peor contacto, haciendo bajar la potencia de la soldadura. Pero esto pasa con todos los soldadores, que al principio tienen más potencia y cuando se hacen varias soldaduras hay que subirla.

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Nebulio



Antes decía que:

"He recibido y probado una placa de control de éste vendedor que es el que pone las instrucciones que digo más arriba:

https://es.aliexpress.com/item/32873812813.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e6b063c0ka03P3

Viene modificada y algo mejorada en los impulsos. Ahora el mínimo de intensidad es del 20%, por lo demás igual."


Hay otra modificación, ahora los impulsos llegan hasta 99, que son casi dos segundos. Así se puede aprovechar para hacer un soldador por puntos convencional para soldar placas de metal y valdría para las dos cosas. En este caso es conveniente refrigerar el triac con una placa de aluminio.

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Nebulio



Aquí os presento mi última criatura:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Fuera10

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dentro10


Soldador por puntos con un transformador de microondas normal de 1500 watios, pues lo hay algo mayores, de 2000 en algunos microondas, pero el hueco sigue siendo el mismo de 20 mm.
He usado el trasformador descrito más arriba, con 6 espiras de un cable de 9 mm equivalente a un AVG 2. Creo que también se podrían dar 5 vueltas de un cable de 10mm y funcionaría igual o mejor. Con menos vueltas, ya no.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Trafo10
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Placa11

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Punta10
Excepto la placa de control, también descrita más arriba, todo es material reciclable y sale muy barato, por unos 15 a 20 euros:
Transformador de microondas
Placa de control
Interruptor (se puede prescindir si no se dispone de uno gordo)
Pequeño transformador de 220/12v para alimentar la placa
Conector de pedal o de cruce.
Cable con enchufe y una caja.
Y nada más. El colmo de la sencillez.
Características:
Suelda todo y le sobra potencia:
Níquel de 0.10 - 0.12 - 0.15 - 0.20 - 0.20 níquel puro - 0.25 acero estañado (hojalata). Tablas de uso en la foto.
Peso: 7 kilos (la mitad que una bicicleta)
Enchufar y usar de inmediato, no hay que cargar baterías ni condensadores ni otras milongas.
Consumo en reposo a 220v 30 miliamperios
En trabajo suelta entre 2.5 y 3 kilovatios, quizá más, depende de lo limpias que estén las puntas y de los contactos. El transformador va a saturación de flujo en los impulsos.
Las puntas son de unos 220 mm y se introducen en el cable, asomando unos 30 o 40 mm, se aprietan con unas abrazaderas. Se quitan fácilmente para limarlas y afilarlas. Así no hay pérdidas por empalmes. Pueden resultar algo duras, pero a todo se acostumbra uno.
Dispone de mini-interruptor en la punta del cable derecho conectado al conector del "pedal" para más facilidad y precisión de uso. Después de unas pocas prácticas se coge una habilidad que se obtienen puntos limpios a dos o tres por segundo.
Por cierto, he hecho unas soldaduras de prueba poniendo el níquel de 0.2 encima de una chapa de hierro muy fina de 0.15mm y si la potencia era excesiva provocaba a través del níquel la perforación de la chapa, quedando un hermoso agujero negro. Si esto pasa en una batería hay riesgo de explosión, o se le sale el "caldo" y se estropea de golpe.
Este soldador con transformador de microondas tiene más potencia que el que venden los chinos por la sencilla razón de que el transformador es más grande y los cables más gordos. 
Si hubiera que dar más de 1 impulso para níquel de 0.2 entonces es que hay algo mal, empalmes, puntas, enchufes con problemas, etc. No me han caído nunca los disyuntores en más de 200 pruebas de soldadura.
El transformador hace un ruido seco y fuerte cuando da la descarga. Había pensado que algunas chapas podrían estar algo flojas y dar algo de barniz, pero resulta que cuando se hace una buena soldadura suena así y cuando es falsa suena poco. De esta manera he descubierto sin querer una manera de saber si la soldadura es buena pues a veces hace mal contacto alguna punta y la soldadura es falsa. Así se queda y es mejor.
Como los cables son cortos, para hacer soldaduras con comodidad, hay que colocar el aparato en posición elevada, unos 250 cm.

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Nebulio



Con este soldador portátil que me salió por 27 euros hace casi un año, he hecho un experimento:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl24

Pues tiene su límite en níquel de 0,15. Con el 0.2 no puede.
Además se calientan bastante los cables y las puntas con sólo unas pocas soldaduras, se calientan tanto que se pone el cilindro de cobre casi negro y eso que lo tapa el termoretráctil.
Como se calientan mucho he pensado en quitar los cables y las puntas originales, sacar dos puntas de cobre de 3mm de grosor soldándolas fuertemente a la salida, con unos 6mm en total, asomando unos 30mm por el lateral a la izquierda, según la imagen. No pongo foto porque me ha cabreado lo que ha pasado después.
Así lo he hecho y he tenido un éxito y un fracaso.
El éxito ha sido que con la mínima potencia, (tiene 6) puede soldar sin problemas el níquel de 0.2. Me asombra que suelde el níquel puro de 0.2 con la mínima potencia, en el 1. Es conveniente colocar las puntas inclinadas, de lo contrario siempre hay una que hace menos presión.
Y cómo no, he ido subiendo los puntos hasta llegar a la máxima potencia que es el 6. Ahora salen bastante pasadas.
Y ese ha sido el fracaso.
A la tercera soldadura se queda muerto.
Le quito la tapa y huele a quemado.
No encuentro el componente defectuoso, no sé que ha pasado.
No, no son los Mosfets, éstos están bien.
Ha sido el circuito que detecta el cruce de las puntas que no funciona, todo lo demás está OK.
Claro que me va a dar igual lo que sea, pues no funciona.
Bueno, pues ya veré si lo puedo arreglar o aprovechar para otra cosa.
Los experimentos tienen eso, que sacas experiencia, pero a costa de tener algún que otro fracaso y soltar alguna pasta.
La conclusión está clara, suelda mucho mejor porque aprovecha al máximo la potencia que no se desperdicia en los cables, pero no tenía que haberlo forzado, no tenía que haber pasado de la potencia 2 y hubieta tenido un soldador portátil fantástico. ¡Qué le vamos a hacer!. Resignación.
Saludos.

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Nebulio



He conseguido arreglarlo.
Los Mosfets tienen la salida por una cinta de cobre de unos 10mm de ancha que forma parte del circuito impreso, pero muy fina y se ha fundido como si fuera un fusible. Le hago una buena soldadura y ya funciona.
Los cables se calientan, son de 5.5mm de diámetro incluyendo el aislante, le pongo otros en paralelo de 4.5mm de diámetro y me queda así:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Sin_tz62
Juntas con termo retráctil.
Ahora ya suelda el 0.20 con la batería a 3.7 voltios. Supongo que cargada a 4.2 voltios lo hará mejor y sobrará algo.
De todas formas, con dos puntas de 60mm asomando unos 40 por fuera en el lateral, tiene más potencia, pero lo voy a dejar así para no pasarme.
Los Mosfets que lleva este aparato son de buena calidad.

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Nebulio



Pongo más detalles por si alguien tiene uno de éstos y quiere modificarlo ligeramente o en profundidad.
En la siguiente foto se ve entero con la tapa quitada y los cables dobles:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Comple10
Se ve claramente que hay dos cables en paralelo en cada punta. Hay que emplear un soldador de 60 a 80 vatios con punta gruesa para que suelde en el cilindro de cobre de la punta.

En la siguiente foto se ve que he hecho dos agujeros laterales para pasar dos puntas de cobre y soldarlas directamente a los terminales. Viene bien poner una cinta blanca de esas llamadas de los pintores, porque aguanta bien el calor y no funda el plástico al soldar, con unas 6 o 7 vueltas es suficiente:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Agujer10

Aquí pongo unas soldaduras de prueba con níquel de 0.2 en una chapa metálica de 1.5 mm de espesor, que es más duro de soldar que en una batería:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Soldad16

Y aquí se ve que al soltarlas han hecho agujero, lo cual indica que se han soldado bien:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Desdol10



Última edición por Nebulio el Vie Dic 03, 2021 12:39 pm, editado 3 veces

Nebulio



Sigo con lo mismo.
Este minisoldador portátil, tiene una buena batería, tengo que reconocerlo, de más de 5000 mA/h y debe de tener 70C o más por lo menos, lo cual quiere decir que puede dar unos 400 Amperios o más.
Pero tiene un punto débil en la salida de los Mosfets han puesto una banda de cobre que aunque tiene 10mm de ancha es muy delgada y como pase mucha intensidad se funde como un fusible. Se ve claramente, quitando los dos tornillos que sujeta la placa y mirando por abajo. Conviene reforzarla con una buena soldadura aunque antes hay que pelarla. Si se colocan dos puntas de cobre directamente en la salida, por unos agujeros como se ve en las fotos, lo más probable es que de tanta intensidad que se funda esa banda de cobre y haya que reforzarla. Los Mosfets son de buena calidad y aguantan bien pues tienen una resistencia de menos de 1 miliohmio y pueden aguantar picos de más de 1000 A cada uno, siempre que no caigan en la zona de resistencia por baja tensión. Mientras la batería esté bien, no habrá problema. Otra cosa será cuando la batería empiece a agotarse.
Por cierto, las imágenes que salen aquí en el foro, empeoran algo, parece como si estuvieran un poco desenfocadas. Quizá sea porque tengan una compresión excesiva.
Saludos.

Nebulio



Sigo con el soldador portátil de 27 euros (del año pasado). Aquí una foto de cómo he colocado dos puntas directamente a las bornas de salida, coexistiendo con los cables:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Conjun10

Y queda así por fuera, con las dos puntas preparadas pasa soldar. en níqueles de 0.2, tiras más finas, con los cables

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 De_pun10

Soldadura de níquel 0.2 directamente con las puntas laterales, salen pasadas con la mínima potencia, en el 1 de 6 que tiene. (Los chinos le llaman a las 6 potencias "engranajes")

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Soldad17

Y es difícil quitar la tira de níquel porque está muy soldada y se hace trizas. En realidad, creo que está pasada, pero ya no se puede disminuir más a no ser que se usen los cables. Esta salida de puntas creo que es sólo para el níquel puro de 0.2:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Desold11


Pues sí, este minisoldador de 390 gramos ahora con esta modificación es capaz de hacer soldaduras más potentes que muchos soldadores de Kilowatios.

Se suelda mucho mejor colocando las puntas a unos 45 grados

Ventajas:
Es portátil y ligero
Sólo pesa 390 gramos en total
Se puede cargar en cualquier USB. (No es aconsejable usar un transformador con salida de 5v porque tira al máximo y el circuito de carga se satura calentándose)
Suelda TODO desde 0.1 hasta 0.2 níquel puro que es el que más potencia necesita.
Lleva cables y puntas, a elegir la mejor opción.

Inconvenientes:
Para cambiar las puntas hay que tirar de soldador de 40 watios en adelante, pero no es difícil, se da bien. Se le dan unas capas de cinta resistente al calor para no fundir el plástico.
Lleva una batería Lipo de alta C y hay que vigilar que no se descargue del todo.
Si alguien se atreve con esta modificación, quizá sea más fácil hacer un puente por arriba de los drenadores, que están en la barrita de la izquierda según la figura, a la salida de la punta negativa, para reforzar la tira de cobre que se funde como si fuera un fusible pues ahí tiene el punto débil, pero los Mosfets son muy buenos y aguantan bien. Yo hice la modificación por abajo, porque ahí descubrí la tira de cobre fundida, pero se puede hacer en los dos lados.
No me he atrevido a hacer pruebas con potencias mayores de 2 por si acaso revienta algo y además no se necesitan.
Saludos.

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Nebulio



En este tipo de soldadores portátiles, ha salido uno que va mucho mejor:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Dx10_210

Le llaman el Dx10. Y sale por unos 50-65 euros, más o menos.

En estos dos enlaces de Youtube lo prueban a conciencia:

https://www.youtube.com/watch?v=xtIKQxZlI5k

https://www.youtube.com/watch?v=jRBwv6SaGug

Me ha llamado la atención que el chino insista en que las puntas estén reforzadas. Y así es.

En el sistema tradicional ponen al final del cable un cilindro hueco de cobre de unos 100 mm de largo y 7-8 mm de diámetro. Colocan unas puntas de cobre de unos 30mm de largas introducidas en el cilindro de cobre y sujetas a presión.
Este sistema no es bueno, introduce resistencias indeseables en los contactos.
En éste lo han corregido soldando bien las puntas en ambos extremos y colocando un cable más grueso, de un AVG 10 han pasado a un AVG 8, de 5.26 mm2 a 8.34. Yo habría puesto uno mayor, un AVG 6 iría de maravilla.

Con estas dos modificaciones consiguen que haya menos resistencias parásitas y que suelde todo. Además colocan dos baterías de 5300 mA/h en paralelo y eso está bien.

Con el soldador de 27 euros (del año pasado) que he puesto más arriba, he quitado las puntas de los cables y puesto otras de unos 120 mm de largas y 3 mm de diámetro introduciéndolas hasta el final, soldándolas bien en ambos extremos.
Para hacer bien estas soldaduras se requiere un soldador de por lo menos 60-80 watios con la punta gruesa. He utilizado uno de 350 y con éste se suelda de maravilla en el cilindro de cobre, rápido y fuerte.

Así quedan las puntas reforzadas:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Puntas11

Soldando en los dos extremos de cilindro, que penetre bien el estaño. Así desaparecen esas resistencias parásitas.

Haciendo unas pruebas:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Soldad18

El único problemilla es que doy la mínima potencia, en la 1. No hace falta más, las otras 4 o 5 sobran. Las soldaduras de 0.1-0.15 salen pasadas, pero ya no se puede disminuir más la potencia, a no ser que se haga con la batería baja, cosa que no aconsejo para proteger los Mosfets.

En realidad, este tipo de soldadores siempre da la misma potencia, los distintos niveles son para alargar el tiempo. Lo que hace penetrar la soldadura es la intensidad, alargando mucho el tiempo sólo consigue quemarla y hacer el punto más gordo, aunque depende del tipo de níquel. Cuando se da un tiempo excesivo, aparecen los dos puntos rodeados de una figura en forma de 8 toda quemada. 
En esta figura sale el punto más gordo en el níquel de .20 y más pequeño en el de .20 de níquel puro, pero insisto, todas se han hecho en el nivel más bajo, en el 1, de los 6 que tiene.

 En el DX10 han hecho otra modificación, poniendo 6 Mosfets en lugar de 4 como hasta ahora, colocando además 20 niveles, lo cual me parece bastante exagerado. De todas formas, con 4 Mosfets y 6 niveles de energía, va bien en el mío, sólo uso 1, a ver qué hago con los otros 5.

Con esta modificación, me sobran las puntas laterales, pero ya que están puestas, así lo dejo.

La única pega que le encuentro a estos soldadores es que para cambiar las puntas cuando se gasten, hay que tirar de soldador de potencia.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Cuerpo10
Saludos

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Nebulio



Estoy leyendo por ahí que en éstos soldadores portátiles, las baterías se degradan y hay que sustituirlas, pero puede resultar más barato comprar otro nuevo.
También dicen que no es bueno cargarlo mientras se usa, pues se satura y calienta mucho el integrado de carga. Así que si se van a hacer muchas soldaduras seguidas es mejor emplear otro.
Los de condensador les pasa lo mismo, con el tiempo pierden intensidad, aunque duran más que las baterías Lipo.

Si al final, el mejor y más barato, el que dura toda la vida, va a ser el de corriente alterna con transformador de microondas.

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Nebulio



Pues al soldador de 220 con transformador de microondas último que me hice, le he cambiado las puntas. He quitado las abrazaderas porque aunque dan mejor contacto, seguían dando resistencia, son feas y dan algo de calentamiento, así que he decidido hacerles una fuerte soldadura:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 220_pu10

Están hechas utilizando varilla de cobre de 3mm, con una longitud total de 100mm, se introducen 60 dentro del cable y asoman 40.
El problema es que hay que usar un soldador potente de unos 100 watios, de lo contrario no se consigue soldar. he usado uno de 350 y se suelda de maravilla, rápido y eficaz, hace una buena bola de soldadura con el cable, aunque aquí no se ve porque he colocado un termoretráctil.
Ahora tiene más potencia, he tenido que cambiar la nota con los valores para cada tipo de níquel, que ahora son mejores. Con un sólo impulso se tiene para todos y sólo hay que variar la intensidad.
El único problema es usar un soldador de suficiente potencia.



Última edición por Nebulio el Dom Dic 12, 2021 10:15 pm, editado 2 veces

Nebulio



Y lo mismo he hecho con este monstruo de 220 con dos transformadores de microondas:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 220_po10

Aquí se ve mejor el detalle de las puntas:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Detall10

(Hay un trozo de macarrón de plástico de protección en cada punta)
He tenido que modificar los valores, porque ahora tiene más potencia que antes. Las puntas son varilla de cobre de 5 mm de diámetro.
Este soldador tiene muchísima potencia, supera ampliamente al Sunkko737G que vale cerca de 400 euros o más, si es que se encuentra. 
Este soldador es para níquel de 0,20 para arriba, hasta 0.50 por lo menos.
Para dar una idea suelda con un sólo impulso al 40 o 50% de intensidad el níquel puro de 0.2. Ahora ya no hay pérdidas en puntas ni cables.
El problema es el mismo, pero agravado, del que digo más arriba: que se necesita un soldador de estaño muy potente para soldar las puntas al cable.
Aclarar que cuando hay mucha potencia es mejor apretar las puntas, porque los tiempos son muy cortos y puede salir un agujero negro o una falsa soldadura.
Y con esto creo que ya doy por terminado los soldadores por puntos. Ahora a ver si me hago de un controlador, esquemas e información, para abrirlo y ver si se puede modificar a gusto la frecuencia desde fuera. Si se modifica la frecuencia, se varía la velocidad. A ver si puede ser.
Saludos

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Nebulio



Hola de nuevo. He visto que un chino de Aliexpress vende este soldador de dos supercondensadores de 3000 faradios por cerca de 500 euros nada más y nada menos.

https://es.aliexpress.com/item/1005001468807906.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.0.0.275f3ca0TuyOlp&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2212000018358014485%22,%22ship_from%22:%22CN%22%7D&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=fcbd4940-4479-4a69-9722-a59c3be9502d

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Sin_tz65
Pongo enlace completo para que lo puedan ver todos.
Suelda hasta 0.35 según las pruebas que hace. Antes lo alimenta con 4 baterías de litio 18650, cosa que veo posible, se podrían hacer hasta mil soldaduras o más, aunque supongo que ya estarían cargados los supercondensadores de lo contrario deja las baterías más tiesas que la mojama. También se alimenta de la red a 110 o 220 v.
Lleva 30 "tubos" o sea, 30 Mosfets.

Creo que el mío que puse en este hilo lo supera:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Sin_tz58
pues tengo puestos 32 "tubos" y me suelda el 0.2 con sólo 4 o 5  milisegundos, la mitad del tiempo. Supongo que será por ser más cuidadoso con los empalmes, porque lleva lo mismo, dos supercondensadores de 3000 faradios y la placa de control para este tipo de soldador.
Cuando lo hice hace unos 8 o 9 meses, los materiales me salieron por unos 100 euros, ahora con el lío del IVA y el follón de los transportes, pueden salir los materiales por unos 150-170, sin contar la caja, los accesorios y la "mano de obra". Aparte de colocar más accesorios, como voltímetros, amperímetros, interruptores para equilibrar o descargar condensadores, etc.
Esto lo pongo por curiosidad, pues el que quiera algo profesional, ya veis, 500 "pavos" o te lo haces tú mismo algo mejor, por 150. No hay más opciones.

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Nebulio



Me han regalado un supercondensador averiado que se emplea en algunos coches.
Dice la etiqueta que tiene 624,5 Faradios, en el rango de 5 voltios, según la energía que almacena.
Son dos supercondensadores de algo más de 1200 faradios en serie.
Salen tres cables, positivo, negativo y punto medio.
El punto medio da una altísima resistencia de 30.000 ohmios y eso hace que el control del coche no reconozca el condensador y da fallo.
Está todo formando un conjunto imposible de desarmar, lo han debido ensamblar con una máquina. Lleva un anillo grande de aluminio por fuera, así que no me queda otra que meter una pequeña radial y abrirlo en canal, como una lata de conservas.
La etiqueta:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Etique10

dice:
No abrir.
No cargar.
Pues lo primero que hago es cargarlo a ver si funciona el conjunto y efectivamente funciona muy bien, da muchos amperios una vez cargado.
Pero para arreglar el punto medio hay que abrirlo. Y lo abro.
Una vez abierto me encuentro un fallo fatal:
Han hecho la conexión del punto medio con una clema de cobre-aluminio. Si se hace una conexión cobre-aluminio hay que presionar fuerte para que no entre oxígeno, de lo contrario se oxida y queda de un color azul-verdoso, con aislamiento o una gran resistencia.
Lo conecto con un tornillo a presión y le saco un cable.
Ahora funciona bien. El supercapacitor, está arreglado, pero para eso he tenido que abrirlo en canal.
Le pongo los plástico originales y dos bridas para que se sujeten bien.
Así queda:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Superc10

Lo pruebo varias veces y funciona de maravilla. Tiene una resistencia interna fantástica, menos de 1 miliohmio.

Y ahora que está arreglado ¿Qué hago con esto?
Pues  ¡OTRO SOLDADOR POR PUNTOS A SUPERCONDENSADOR RECICLADO DE COCHE!
Bueno, ya tengo el condensador, la placa de control la he pedido. Lo más liante es hacer la placa de descarga con 30 o 40 "tubos", pues ya tengo unos mosfets que van a venir de maravilla, son los más adecuados para esto.
No tengo prisa, de 1 a tres meses.
Saludos

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Nebulio



Placa de 40 Mosfets a doble cara, con 20 "tubos" por cada lado terminada:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Placa_14
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Placa_15

Con el "tubo" AUSF8409. Este tiene una baja resistencia interna de 0.55 miliohmios y una intensidad límite de de 240 y 522 Amperios.
El problema de este "tubo", es que viene en cápsula para soldadura y para no quemarlo hay que tener mucho cuidado, no dando más de tres segundos.
Lleva zeners de protección entre drenador-surtidor, drenador-gate y gate-surtidor, pues al desconectar la descarga se producen sobretensiones importantes que pueden destruir los transistores, aún con la protección interna que llevan.
Pletinas de aluminio de 3 mm de espesor por ambos lados, para que apenas haya resistencia. Todo se apoya sobre una placa de fibra de circuito impreso a doble cara de cobre en fibra de vidrio. Las puertas de los "tubos" están separadas con una resistencia de 150 ohmios, por si acaso se avería uno, localizarlo fácilmente y todas están unidas con cable rígido para dar protección al conjunto, que no se muevan al trabajar la placa.
Probado y funciona de maravilla. Pesa 400 gramos.
La única pega es que es laborioso de hacer, hay que trabajar el aluminio para que haga un ajuste perfecto, pero con paciencia, a ratos perdidos, se hace tranquilamente sin prisas y con pausas. No hay que precipitarse.
Saludos

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Nebulio



He recibido esta placa, ya era hora, casi un mes y 45 pavos, antes valían apenas 25 pero entre el IVA, la inflación y el follón de los transportes, lo tenemos claro, casi el doble.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl27
Es algo distinta de las otras dos que he colocado. Esta tiene control de tensión, por lo demás parece igual. Como todavía no me ha dado tiempo a probarla no sé en qué rango de tensiones se pueden ajustar la salida de los condensadores. Ahora mismo la figura indica dos impulsos de 10 milisegundos y 5 voltios de tensión por impulso, un intervalo de 10 milisegundos entre impulsos y un cero de retardo, o sea, manual con pedal.
Ya la probaré con del supercapacitor de coche a ver que pasa.

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Nebulio



Pues primer fracaso. Poca potencia y estallido de vez en cuando de algún Mosfet.
Tengo la sospecha de que el maldito condensador de coche está mal y no da suficiente intensidad, bajando mucho la tensión y colocando a los Mosfets en resistencia.
Lo que dije de uno a tres meses, van a ser tres. pondré los IRB7430, que son mejores que esta m.... del aufs8409 y si hace falta, otro supercondensador de verdad.
Pero tengo en proyecto el mejor soldador con trafo de microonas: bueno, ligero, bonito, barato y potente. De uno a tres meses.
Saludos

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Nebulio



Hace 11 días pedí esto y ya lo he recibido hoy:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl30

El enlace de compra: https://es.aliexpress.com/item/1005003526340580.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef194d0SlOoz

Es una placa de control para corriente alterna.
Antes valía unos 15 euros y ahora 25, pero trae un transformador de 220/9 y un pedal, lo cual me parece una ganga, pues viene muy completa.
Tiene unas mejoras que me gustan mucho:
1) Da un pitido en cada descarga y se enciende un led rojo en el panel de visualización.
2) Lleva pulsadores, además los valores corren arriba o abajo si se mantienen pulsados, no hay que estar apretando de uno en uno.
3) Los impulsos van desde 1 a 99, es decir, desde 20 milisegundos a casi dos segundos
4) La intensidad va de 1 a 99, muy completa. Esto podría valer también para un soldador por puntos convencional para chapas metálicas, pues llega hasta 2 segundos.
5) Lleva un Triac de 100 amperios, 800 voltios, que va muy sobrado a 220, aunque también se puede pedir el de 40, pero la diferencia de precio es ridícula, poco menos de 1 euro.

La he probado en vacío, conectando transformador y pedal y funciona muy bien. Me ha gustado bastante, se nota que van mejorando. La voy a utilizar en futuros experimentos de soldadores por puntos a transformador de microonadas más ligeros, del tipo de 500 vatios, pero aún así el doble de los que ponen los chinos. Voy a colocar 3 vueltas de un cable gordo de 10 mm por lo menos, para sacar entre 4 y 5 voltios a más de 1000 amperios. Para eso hay que quitar vueltas al primario y que el resultado esté por debajo de 3 amperios de consumo al aplicar 100 voltios en vacío.
Entre 1 semana y 1 mes.
Saludos

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Nebulio



Una serie de catastróficas desdichas:

1) El soldador a condensador de auto no me funciona. O está mal el condensador, o algún Mosfet es defectuoso y arrastra a los demás, o la placa no da suficiente excitación. Una de las tres cosas es. Por ahora lo dejo en "Stand by".

2) La placa para probar el ultimo experimento con soldador de microondas me la acabo de cargar al hacerle los agujeros algo más anchos, aunque creo que sé dónde está el desastre.

3) Limando aluminio de 3 mm y torciéndolo con la mano, el lunes pasado, me he hecho una horrible lesión en el pulgar derecho, hinchazón e inflamación. Tres días incapacitado por ahora, para cualquier trabajo mediano o duro con las manos, más lo que falta.

4) Y ahora vienen los rusos a joderlo todo.

Nebulio



Decía esto:
"La placa para probar el ultimo experimento con soldador de microondas me la acabo de cargar al hacerle los agujeros algo más anchos, aunque creo que sé dónde está el desastre".
Pues resulta que está bien, no tiene ninguna avería. 
Al pisar el pedal o hacer un cruce, sale una F- en el display de abajo. Creía que era la inicial de Fail que en ingles es fallo. Pues resulta que es la inicial de Foot, que es pie.
Así, mientras se tiene el pedal pisado o haciendo un cruce, sale la F-, no hay ningún fallo ni pasa nada. Estos chinos lían a cualquiera, pues ya he visto que otro preguntaba que salía el error F y no le contestaban.

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notakis



Hola Nebulio , en primer lugar felicitarte por tu trabajo y lo bien explicado todo, me he quedado impresionado .  Es mi primer post y viendo tu trabajo he decidido registrarme para comentartelo ya que a mi me encantan estos experimentos

Me has animado y el otro día fuí al desguace y ya tengo 3 transformadores de microondas para las pruebas.

No sé si hacer un soldador de dos tranformadores o de uno solo
voy a pedir la placa esa que ya viene con el pedal y demas 

Que me aconsejas hacerlo con uno o con dos?   tengo duda con el de dos en como pasan las vueltas de uno a otro....

Nebulio



Hola notakis, pues aunque no lo parezca, el de dos transformadores es más fácil de hacer, porque sólo hay que dar tres vueltas de cable grueso entre 10 y 12 mm a cada uno.
Pero tiene el inconveniente de que te va a salir muy pesado, 13 o 14 kilos.
Con un sólo transformador se puede hacer colocando un cable raro de 9 mm para poder dar más de 3 vueltas, pero es difícil hacerlo. Si se usa un cable más fino, no hay intensidad suficiente.
Hay otros métodos para hacerlo con un sólo transformador, pero a costa de ser algo más complicados, como por ejemplo, quitar unas 50 vueltas del devanado primario y dar 3 vueltas de un cable grueso en el secundario, pero eso de quitar las vueltas puede ser una complicación, sobre todo si va pringado de barniz.
Todo este lío viene a cuento, porque se necesitan unos 4 voltios por lo menos, para hacer una buena soldadura y con sólo tres vueltas no se consigue con un cable de 10 o 12 mm.
Otro método más complicado todavía, pero el mejor con un sólo transformador es abrirlo con una radial, quitar los dos devanados, hacer una forma de cartón y enrollar primero el devanado primario utilizando el hilo de la bobina del primario, bien liso y limpio, colocar un aislante y dar encima las 4 o 5 vueltas de un cable grueso, porque ahora sí que caben. Para hacer esto hay que tener práctica con transformadores.
En la figura que he puesto en la página 3 se ve cómo va el cable rojo de uno a otro, el cable del centro va del izquierdo al derecho continuando con otras tres vueltas
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl31
Tienen que estar enfasados, de no estarlo, vez de 6 voltios, salen 0. Cambiando los hilos primarios en cualquiera de los dos se invierte las fase. Los dos primarios van en paralelo.
En cuanto a la placa, esta tarde la he probado en profundidad y llego a la conclusión de que me gusta más la otra, la de los dos potenciómetros, pues le he encontrado algunas extrañas inestabilidades en la intensidad, cuando se pone más de 70, no aumenta más y algunas veces no da suficiente potencia. Me gusta más ésta:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl32
Algunos chinos la venden completa con todos los accesorios. En la imagen la tengo en modo entrenador para probar, a la izquierda por abajo entran los 220 y el disparo del triac hacia el transformador sale por arriba a la izquierda y se conecta al primario del transformador de microondas.

Nebulio



No me canso de repetir que hay que tener cuidado con los transformadores de microondas. No conectar ninguno a la corriente, que te mata. El devanado secundario tiene 2200 voltios. Hay que deshacerse de éste cuanto antes.

Estoy con uno para conseguir el mejor soldador de puntos. 

Es un transformador de un microondas de un Moulinex de principio de los años 80, de 500 vatios. Es algo más pequeño que los de ahora, que tienen 750 vatios, pero aún así, el doble de tamaño del que ponen los chinos en los soldadores que venden.

Voy a optar por la solución más difícil, pero la mejor, porque entran de sobra 4 vueltas de un cable gordo he hasta 12 mm y 55 mm2 de sección total, capaz de dar más de 1000 amperios.

Aunque sea algo más pequeño, las dimensiones que tiene entre los núcleos son iguales, 20 mm de hueco y 60 mm de longitud de bobinado. Unas fotos:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 01_cor10¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 02_des10
Se empieza cortando con una radial por las soldaduras de abajo. No hace falta meter el disco más de 2mm, en las esquinas, algo más. Las pletinas pequeñas, como digo más arriba, nos sobran.
También nos sobran los dos devanados. Tomamos el del primario y le sacamos todo el hilio de 1,1 mm de diámetro. Lo ponemos tenso y le quitamos las rugosidades frotando fuertemente con un trapo. Con este hilo vamos a dar 180-186 vueltas en cuatro capas. Pero antes hay que fabricar una forma en cartón, parecida a ésta:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 03_for10
Una vez que tengamos la forma, nos queda un recorrido de por lo menos 55 mm y ahí si caben 4 vueltas de un cable gordo. Así me queda terminado el devanado primario, se ve que queda hueco para meter el cable grueso:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 04_dev10
Y ahora se pueden meter fácilmente las cuatro vueltas de un cable gordo entre 12 y 10 mm de diámetro. Así me quedan con un cable de 11.5 mm de diámetro:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 05_cua10
Lo he probado y ha quedado muy bien, algo feo, pero funcionamiento excelente. A 100 voltios de entrada, en vacío, sólo consume 0.9 Amperios. Un valor muy bueno para funcionar a impulsos.
Probado y con entrada a 220 da una salida de 4.8 voltios en este cable rojo. (No lo pruebo a 220, le meto 110 y luego multiplico por dos, a 220 casi se satura y consume mucho).
Le he conectado una placa de control y para soldar níquel lo hace con los siguientes valores:

Níquel de 0.10..............1 impulso    25% de intensidad
Níquel de 0.15..............1 impulso    40% de intensidad
Níquel de 0.20..............1 impulso    50% de intensidad

Estos valores indican una gran potencia para la soldadura.
A estas placas de control les veo cierta inestabilidad, algunas veces dan menos potencia. El problema puede ser que como 1 impulso son 20 milisegundos, o sea, un ciclo de senoide, puede tomarla mal, así que creo que lo mejor sería dar dos y disminuir algo la intensidad, pero esto es cosa de cada uno con la experiencia.

Esto no es fácil de hacer para quien no tenga experiencia en liar algún transformador. Conocimientos elementales eléctricos son suficientes, es cosa más bien de habilidad pericia y paciencia. Para poner un ejemplo, la forma de cartón, me ha costado casi hora y media, empleando cartón de 1mm y pegamento instantáneo tipo cianolit o parecido.
Este transformador ya lo he cortado y soldado dos veces, pero no hay problema. Evidentemente, para hacer todo esto se necesita un soldador eléctrico de metales. He empleado un inverter de 150 A.
Para soldar las puntas directamente al cable, un soldador de estaño de 300 vatios. Con menos de 100 no se suelda bien el hilo de la punta de 3mm al cable gordo rojo.
Saludos

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Nebulio



Esta prueba que he puesto más arriba ha sido con un trafo de microondas más pequeño, si se emplea uno normal de 750, entonces hay otra solución más sencilla que voy a dar, pero advierto que no la he probado, no obstante, estoy seguro de que funciona.
1) Si se dispone de un buen trafo de horno de 750 o mayor, entonces se quita el devanado secundario. Se quitan las pletinas pequeñas.
2) Se limpia todo y se lima para quitar impurezas.
3) Se intentan quitar 60 espiras del devanado primario, normalmente estos trafos de 750 salen a espira por voltio, tendrán 220, entonces se quedan en 160. El anterior que he usado, como es algo más pequeño es de 1.4 espiras por voltio.
4) Si no se puede, pues habrá que abrirlo con una radial y quitar las 60 vueltas. Soldar después antes de colocar el cable grueso, se meten mejor con el núcleo cerrado. Poner cinta en las esquinas para evitar que se dañe el plástico del cable.
5) En el hueco caben 3 vueltas de cable de 10 a 12 mm.
Según esto tenemos 220/160=1,375. Tres  vueltas por 1,375 son algo más de 4 voltios y con esa tensión se suelda muy bien.
Esto se basa en que el trafo funciona con impulsos y no hace falta liar todas las vueltas necesarias como para un funcionamiento continuo. Los chinos dan menos todavía y dejan los trafos tan justos que caen los disyuntores. Para poner un ejemplo, les dan 160 vueltas a un trafo 3 veces más pequeño, el resultado es que los disyuntores caen con facilidad cuando se aumenta la intensidad cerca del máximo. Eso para ahorrar costes y peso. 160 vueltas a un trafo de horno de 750 tiene mucha más impedancia y no van a caer los disyuntores con tanta facilidad.
Quedaría así, aunque con un hueco en el devanado primario al quitar 60 vueltas. Si no se quitan, se queda en 3 voltios y esa tensión es insuficiente, no soldaría bien.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl33 ¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 4 Untitl34 
Alguien puede pensar en meter un cable un poco más fino, y efectivamente, como explico más arriba, puede ser, colocando uno de 9 mm, que es raro, pero además es muy complicado y liante, hay que apretar y forzar mucho con un destornillador grande, pero se puede. Con un cable de 10 no veo posible meter más de 3 vueltas. Con cables más finos de 9 mm se va directamente al fracaso, muy difícil soldar 0.20.
Saludos

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Nebulio



Hoy (ayer), he terminado el mejor soldador por puntos a transformador de microondas.
Es:
Muy Bueno
Muy Potente
Muy Barato
Muy Bonito
Muy Robusto
para toda la vida y la de los herederos. Soldaduras limpias y perfectas, pocas chispas con acero niquelado, no hace falta poner níquel puro.
No hay que cambiar condensadores, ni baterías, ni otras milongas.
De ligero nada, pesa 6 kilos. Le sobra mucha potencia con un sólo impulso para níquel puro de 0.20. No caen nunca los disyuntores de 16A. La construcción tiene sus "cosillas", pero tampoco es muy difícil de hacer, yo diría que "entretenido" y relajante. (A no ser que se haga mal y se convierta en cabreante)
A ver si mañana me da tiempo y pongo fotos y detalles.
Saludos.

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