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¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar?

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Javierus
Hedumaza
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solosol
ilegal
quarter
10 participantes

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notakis



Muchas gracias, esperamos expectantes tus explicaciones

Yo aún no he comenzado el mio……estoy esperando  si entonces lo hago con uno o con dos transformadores y que placa de control utilizar

Nebulio



Este aspecto exterior tiene:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Fronta10

Por dentro se ven las 4 vueltas de un cable de 11mm de diámetro:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Dentro11

Otra vista por dentro:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Dentro12

Me gusta más la placa de los dos potenciómetros. La de botonera le he encontrado problemas, a partir de 70 de intensidad, siempre da lo mismo y a partir de 55 de impulsos, se vuelve inestable. 
Sigo más abajo:

Nebulio



Doy características:
Transformador de microondas estándar, de 750-800 vatios, con un consumo total de unos 1500 de la red. Sección de unos 24 cm2 y 1 espira por voltios, en total para 220 voltios, pues 220 espiras.
1) Le meto una radial y corto por las soldaduras de abajo. Esto es fácil de hacer. Se ve en las figuras que he puesto antes.
2) Le quito los dos bobinados y las dos chapitas, que sólo sirven para limitar la potencia a 7 amperios con 220v
3) El bobinado del secundario, no hace falta y se desecha.
4) Al bobinado primario le saco todas las vueltas y con un trapo apretando muy fuerte, pongo el hilo sin arrugas y liso, el cobre es muy dúctil y maleable. Enrollo todo el hilo en un carrete de unos 10 cm de diámetro o mayor.
5) Me fabrico una forma de cartón usando pegamento cianolit o similar, según se ve más arriba. De los 60mm de longitud de bobinado, me quedan unos 55 o 56 libres.
6) Le bobino cuatro capas de ese hilo, a 43 vueltas por capa, total 172 vueltas. Cada vuelta será 220/172=1.279.... En el secundario se dan luego 4 vueltas, así que tendremos 1,279x4=unos 5.12 voltios, una tensión muy buena para una excelente soldadura. Entre capas pongo cinta de carrocero amarillenta para aislar.
7) Una vez que esté el primario, junto los núcleos, los aprieto muy fuertemente en un tornillo de banco y lo sueldo.
Ocho) Lo pruebo a 100 voltios en vacío, me da 0,5 Amperios, un valor excelente. (El de los chinos se sube a 3 amperios)
9) Ahora tomo un cable de 10-11 mm y le doy cuatro vueltas, pues queda hueco. Proteger las esquinas con cinta para evitar que se pele el cable. Viene bien darle algo de grasa al cable para que entre mejor.
Puede que se les de mejor a otros metiendo las 4 vueltas antes de soldar, es cuestión de gustos, pero tener cuidado de no quemar el cable.
10) El cable lo prolongo 50 o 60 cm. El resto se corta, así no hay empalmes y toda la potencia va a las puntas
11) Tomo varilla de cobre de 3mm de diámetro, unos 120 cm, afilo las dos puntas y la introduzco en la punta del cable como si fuera un clavo, dejando libre unos 5 o 6 cm.
12) Con un soldador de estaño potente de 100 vatios o más, sueldo bien las puntas al cable para que no hay pérdidas ni resistencias parásitas. Queda algo duro, pero la otra solución es adquirir unos buenos cables por unos 25 euros en Aliexpress y además repasar todos los empalmes, porque no vienen bien hechos.
Así es como yo lo hago, pero puede ser de otra manera, a gusto de cada uno.
Esto no es fácil de hacer, es laborioso, se requiere paciencia y algo de práctica para liar un transformador, pero no es difícil, hay que disponer de soldadores y material, etc. Este método es el más complicado, pero el mejor. Otra solución es la que pongo más arriba si no se quiere desarmar el transformador ni liar espiras.
En el cable derecho, cerca de la punta, he puesto un mini interruptor que va conectado al jack del "pedal", así se acciona con la mano y no hace falta pedal.
Este soldador tiene mucha potencia, va muy sobrado. Hice una prueba para ver si soldaba el equivalente a una chapa de 0.4mm poniendo dos de 0.20 una encima de la otra y que se soldaran las dos a una chapa metálica. Le di 3-99 y le faltó muy poco, posiblemente con 4-99 lo haga. El dos transformadores es más potente que éste, pero no nos hace falta tanto.
Aunque el de dos transformadores, se puede usar en régimen continuo y éste no, sólo en impulsos.
Saludos.

A JanDC y a tinso les gusta esta publicaciòn

Nebulio



notakis escribió:Muchas gracias, esperamos expectantes tus explicaciones

Yo aún no he comenzado el mio……estoy esperando  si entonces lo hago con uno o con dos transformadores y que placa de control utilizar
Si no quieres complicaciones, la mejor solución es quitar el secundario y colocar 5 o 6 vueltas de un cable de 9mm. Las 4 primeras entran seguidas pero a las otras hay que buscarle espacio apretando entre dos con un destornillador grande. Es posible hacerlo, pero trabajoso. Con un cable de 10, creo que es imposible y con uno de 8 te vas a quedar justo, aunque puede funcionar. Así que tienes otras cuatro soluciones:
1) Hacerlo con dos transformadores, potencia a raudales, pero te sale un monstruo de 14 kilos, más o menos el peso de una bicicleta.
2) Metiendo tres vueltas de un cable de 10 y quitando 60 vueltas en el primario, pero te puedes encontrar con capas de barniz y sea casi imposible quitarlas. También sería factible meter 4 vueltas de un cable de 9 y sólo quitar 30 o 40 vueltas del primario.
3) Hacerlo de la manera difícil, pero la mejor, desarmando, cortando y soldando.
4) Con un cable de 9mm apretando bien, entran 6 vueltas, ya lo pongo más arriba con fotos.

Todo esto con un transformador estándar de microondas, de 750-800 vatios, que corresponde a un consumo de transformador de unos 1500.

De placa, te recomiendo la clásica de dos potenciómetros. La de botonera, me ha decepcionado. A partir de 70 ya da siempre lo mismo, da igual poner 70 que 80, que 99.

(No puedo poner ocho con número y paréntesis, porque el sistema me lo cambia por un emoticón)
6)
7)
Cool
9)
Saludos.

Nebulio



Y dejando los de microondas, hace más de 1 año adquirí por 27 euros este soldador portátil:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Untitl35
Pero de 0.15 no pasa bien, tiene ahí el límite. Se calientan mucho los cables y las puntas, ahí se desperdicia la potencia. Viene con 6 potencias del 1 al 6. Le hice unas modificaciones y con la potencia mínima, la 1, suelda de sobra el 0.2. He probado con la potencia 2 y las soldaduras de 0.2 ya salen pasadas. No me atrevo a subir más, no sea que estallen los 4 mosfets que llevan.
Lo pruebo de vez en cuando en una placa metálica donde he puesto 6 tiras de níquel, las cuatro primeras de 0.2 y las cuatro siguientes de 0.15. Ya llevo unas 700 soldaduras de prueba y el aparato sigue funcionando de maravilla, parece mentira que con sólo 400 gramos sea capaz de realizar buenas soldaduras y que dure, pues no esperaba que lo hiciera tanto. La Lipo que lleva, de 5300 mA/H debe ser de buena calidad y además dura. He tenido suerte, porque a otros se le ha salido el "caldo" y no les funciona.
Aquí una foto de la placa con hasta ahora unas 700 soldaduras. ¿llegaré a las 1000 con el aparato funcionando bien?. Creo que sí.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 700_so10

La modificación es muy sencilla. Los cables se sustituyen por otros bastantes más gordos, colocando buenas puntas de cobre de 3mm soldadas y por dentro se coloca un puente con un cable de 1.5 o 2mm entre la salida de los drenadores y la punta, de lo contrario se funde el circuito impreso como si fuera un fusible pues pasa por ahí toda la intensidad. El puente se puede hacer por arriba sin problemas, aunque yo lo hice por abajo, pues ahí va la salida de los mosfets al circuito impreso, que es muy delgado y por eso se funde al aumentar la intensidad.
Se nota que funciona bien porque los cables y las puntas, ya no se calientan.
A mi me costó 27 euros hace poco más de un año, ahora vale unos 35-40. Pero que salga bien, puede ser cuestión de suerte, depende del estado de la batería Lipo.
Las explicaciones de la modificación, en este hilo en la página 4. Las puntas laterales no hacen falta y las he quitado. Con la batería bien cargada, se pueden hacer más de 500 soldaduras. Cuando baja a 3,8 la cargo.

https://es.aliexpress.com/item/1005003712184321.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6bc37409tcNJgS&algo_pvid=3aa63aa3-90b4-4597-b9a5-8688b0d4655f&algo_exp_id=3aa63aa3-90b4-4597-b9a5-8688b0d4655f-22&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026898331079%22%7D&pdp_pi=-1%3B33.25%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch

Saludos

notakis



Estos son mis transformadores
Creo que lo mejor es hacer el de dos de microondas
Eso de quitar vueltas al primario me echa un poco para atras
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 97d9b810¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 97d9b810

JanDC



Hola Nebulio y demás que seguís el hilo
Has puesto : La lipo que lleva, de 5300 mA/H . Y en el enlace pone BATERÍA INTEGRADA: 1*3,7 V 5300mAh batería de litio .
¿ Es un error de traducción de ellos ?
Gracias por compartir.Saludos !

notakis



Podría funcionar sustituyendo la bateria por una fuente de alimentación?

Nebulio



JanDC escribió:Hola Nebulio y demás que seguís el hilo
Has puesto : La lipo que lleva, de 5300 mA/H . Y en el enlace pone BATERÍA INTEGRADA: 1*3,7 V 5300mAh batería de litio .
¿ Es un error de traducción de ellos ?
Gracias por compartir.Saludos !
La batería va incluida. La tensión es de 4.2 voltios cargada, creo que es una 70C, lo cual quiere decir que puede dar 5.3x70= 371 Amperios. Que sea de polímero de litio o de litio a secas, ya no lo tengo tan claro.
Pero he visto vídeos de presentación de este soldador y algunos contestan que les ha salido mal, otros que la batería tenía líquido y mojaba el interior de la caja, o sea, que algunos vienen mal. Por eso pongo que es cuestión de suerte. Aquí una imagen interior del que me mandaron a mí:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Sin_tz66

Se ve que para reforzar los cables, le puse otros en paralelo. Bueno pues no fue suficiente, ahora lleva tres. Además hay que hacer un puente para reforzar la salida, los cuatro mosfets negros que hay detrás de los hilos rojos, los drenadores son la barrita de la izquierda, de ahí un puente a los cables de la izquierda, hilos rojo y negro aquí en la foto. Pues aún así, no era suficiente, se calentaba el cilindro de cobre y las puntas. Tuve que reforzarlo todo y cambiar las puntas por otras de 3mm. Está explicado en la página 4 de este hilo. Tal como viene sólo llega hasta 0.15 y eso con batería cargada y además se calientan mucho los cables y las puntas cuando se hacen varias soldaduras.
Si queréis arriesgaros a que os manden uno bueno, pues es lo que hay. Pero estos soldadores duran lo que la batería. Por ahora el mío lleva unas 700 soldaduras modificado y unas 1000 en total, pero no me atrevo a pasar de la potencia 2 porque estoy casi seguro que reviento los mosfets. Con la 1 hay de sobra.



Última edición por Nebulio el Vie Mar 04, 2022 12:31 am, editado 1 vez

Nebulio



notakis escribió:Podría funcionar sustituyendo la bateria por una fuente de alimentación?
Pues no, no se puede sustituir, necesitarías una fuente de 4.2 voltios que de 200 o 300 amperios.
Están las fotos repetidas.
El transformador de la derecha lleva tres vueltas. Mira que tensión da al conectar el devanado primario a 220. Debería dar 3 voltios, con esa tensión no se hacen buenas soldaduras, es insuficiente. Los otros olvídate de conectarlos a la corriente mientras lleven el devanado secundario, que te matan.
Creo ver, porque en la foto se ve de lado, que te has olvidado de quitar las dos chapas que hay entre bobinados. Si no las quitas, no pasas de 7 amperios, limitas la potencia.
Si te da tres voltios, mira a ver si quitando las chapas te caben más vueltas, puede que empujando con un destornillador plano grande hagas hueco y poner alguna encima, pues el cable no parece muy grueso.
Si no te caben, prueba a quitar 60 vueltas del devanado primario, si es que puedes. Si las quitas, ya no puedes conectarlo directamente a los 220 de manera continua, porque va a "cantar" mucho, ya que ahora no vale para régimen continuo, queda para impulsos.

Nebulio



notakis escribió:Eso de quitar vueltas al primario me echa un poco para atrás
 "Como no sabía que era imposible, lo hice"
Adelante, sin complejos. Nada sale sin esfuerzo

Nebulio



Hola, voy a poner por aquí una experiencia interesante sobre la reparación de un soldador por puntos vendido por AliExpress, con el permiso JanDC.
Al principio de este hilo, hablamos de él, nos lo recomendó ilegal como bueno y barato. Es éste:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Soldad19

Todavía lo venden, desde España, el enlace puesto a principio del hilo es válido:

https://es.aliexpress.com/item/32893087990.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d401ZSn

Por entonces pedí uno y según cuento en el foro, como pasaron 14 días y no me lo mandaban después de pagarlo, pues puse una disputa y me devolvieron el dinero. Para mí, fin de la historia.
JanDC lo pide y se lo mandan a principios de abril del 2020, lo tiene varios días en cuarentena porque estábamos en plena grave crisis de la pandemia.
Cuando lo prueba, funciona mal, apenas suelda 0.10 después de repetir varias veces el mismo punto al máximo de potencia, 99 de intensidad y el máximo de impulsos que son 6, el retardo no influye. No le caen los disyuntores porque los tiene de 50 amperios. Varios de los que han comprado este soldador, se quejan de que les caen los disyuntores de 15 o de 20 amperios.
Ahora, como se ve en letras rojas, dicen que para 0.15 o menos. De 0.20 nada y de 0.20 níquel puro, menos todavía. O sea, que no tiene tanta potencia como anuncian. Estos chinos es que no paran de mentir pues dicen que tiene 3 KW.
A janDC no le funciona y al cabo de casi dos años, lo da por “desahuciado”. Me manda un mensaje a finales de noviembre de 2021 y no me entero hasta finales de enero del 2022 porque no tengo costumbre de consultar la mensajería, ahora ya le presto más atención, me dice de enviarme el soldador a ver si lo puedo reparar. Le contesto que me lo mande.
Me lo manda y lo recibo el 31 de enero.
Lo primero que hago es probarlo en vacío y me llevo una gran sorpresa cuando con sólo 40 de intensidad y 1 impulso, me cae el disyuntor de 20 amperios. Intento hacer una soldadura en níquel de 0.10, sólo consigo que haga una marca con un pequeño puntito y nada de soldadura.
Esto tiene una avería bien gorda, o es la placa de control, o es el transformador.
Bueno, pues el aparato resulta, que dentro de lo mediocre que es, sorprendentemente, no tiene ninguna avería. ¿Cómo puede ser esto?, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué duende o misterio tenemos?
Luego más tarde sigo, ahora tengo algún problemilla.

Nebulio



Sigo con el hilo:
Quito los tornillos, suelto las puntas y abro la caja. A primera vista no se ve nada mal, todo parece normal.
Suelto los hilos del primario del transformador y pruebo la placa de control con otro transformador, uno de microondas preparado. La placa funciona muy bien, en reposo consume una miseria, unos pocos miliamperios. Los impulsos de descarga son correctos.
Ahora el sospechoso es el transformador grande, además lleva otro pequeño para alimentar la placa que debe dar unos 9 voltios de alterna. Es uno parecido a este, pero han borrado las letras:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Transf12

Antes de probar el transformador, “se me enciende la bombilla”. Doy con la “avería”.
Pensaba en transformador, mido la tensión de salida del pequeño y me da 20 voltios, debería ser de 9 o 10 voltios.


CONCLUSION: ¡LE HAN MANDADO UN APARATO PARA 110 VOLTIOS!


Por eso el pequeño transformador da el doble al conectarlo todo a 220.
Parece un milagro que no se haya quemado, pero lo pruebo y a 220 sólo consume 25 mA. Estos chinos hacen los pequeños transformadores de una forma muy peculiar, pues valen para las dos tensiones, sólo modifican el secundario. A 110 voltios sólo consume 5 mA. A 220 voltios ni siquiera se ha calentado.
Pero ¿y la placa?, se le está metiendo una tensión doble de lo normal. Pues la placa bien, gracias. Lleva un regulador de tensión a 5 voltios, consume una miseria de unos pocos miliamperios y el regulador aguanta una entrada de hasta 35 voltios, así que no hay ningún problema con la placa de control.


Estos chinos del enlace son unos mentirosos, estafadores y sinvergüenzas. Saben que en España no usa nadie los 110 voltios. Le han quitado todas las referencias a 110 y no aparecen ni por dentro, ni por fuera de la caja ni en el embalaje. Como no debían tener a 220v le han mandado a sabiendas uno de 110. Han borrado las letras del transformador pequeño. Tengo la sospecha de que a más de uno le han dado la misma estafa.


El problema es el transformador grande, que va a 110, si lo usamos a 220 se satura enseguida y queda casi como un cortocircuito, no funciona para hacer soldaduras, así que no queda otra que bobinarlo entero desde cero.


Tiene una sección pequeña de unos 13 cm2, en régimen continuo le corresponderían por los menos 2.5 espiras por voltios, pero como va a impulsos, pues mucho menos. Las chapas son de buena calidad.


Una vez quitadas las chapas, suelto el aislante y aparece una faja de cobre flexible recubierta de tela con sólo dos vueltas y una sección de sólo 12 mm2. Con esa sección tan pequeña y sólo dos vueltas, estos transformadores van a dar unos 2.7 voltios, insuficientes para hacer una buena soldadura, pues no pueden dar muchos amperios, así que esa es la primera chapuza y limitación que tienen estos aparatos. El primario tiene sólo 80 vueltas de un hilo de aluminio de 1.8 mm de diámetro.


Le voy a dar 164 vueltas en cuatro capas al primario y voy a colocar en el secundario 3 vueltas de una pletina de cobre de 10x2 mm, lo que hace 20 mm2 de sección y unos 4 voltios, con esa mejora será ahora una máquina muy distinta.


Así lo hice. Si analizo los hechos, veo que han ocurrido dos casualidades que han conducido al éxito,
1)    1) Tener hilo de cobre de 1.1 mm de diámetro para dar 164 vueltas, el que tienen los primarios de los transformadores de microondas y aún me sobró bastante.
2)    2) Tener casualmente esa pletina de 10x2, porque de haber tenido que colocar cable cilíndrico, no habría hueco, pues sólo quedaban 3mm de espacio.
 
Hecho el bobinado del transformador, coloqué un juego de cables como este:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Cables10

que me mandó janDC en la misma caja, haciendo los empalmes por dentro y sacándolos por el frontal, debajo de las puntas de soldadura.


Pero repasé todos los empalmes soldándolos fuertemente con estaño

Personalmente me gusta más hacer las soldaduras con los cables, el jaleo de puntas que trae sujeto por arriba, no me gustan y además añaden un peso excesivo al aparato, pero vamos que eso es cuestión de gustos.


Ahora suelda de sobra hasta el 0.20 niquel puro y hasta acero estañado (hojalata de 0.25) Aquí las soldaduras de prueba:


¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Soldad20


Cuando tenga foto de cómo quedó, ya la pondré.
Saludos

A JanDC, tinso y a jmpcarceles les gusta esta publicaciòn

Nebulio



Coloco las fotos cedidas por JanDC:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Vista_11
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Vista_10
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Salida10

Nebulio



Se ve que los cables salen por la parte frontal, debajo de las pinzas o puntas de soldadura. Están fuertemente atornilladas a la salida de las pletinas del transformador.
Esto le da un aspecto más robusto y profesional y se puede escoger entre pinzas o puntas de soldadura y cables, a gusto del propietario. Ahora sí que es un soldador por puntos. Estos chinos lo venden como soldador de 3 KW y pienso que conforme viene de fábrica no llega ni a 0.5 KW, el que esté funcionando, claro.
La única pega que le veo es que esas pletinas son rígidas, tienen 20 mm2 de sección y se maneja algo peor las pinzas o pluma de soldadura como dicen los chinos. Personalmente me arreglo mejor con los cables, pues se pone el punto con total precisión.
También se puede escoger entre pedal o mini interruptor en la punta del cable derecho, como se ve en la primera foto.
Saludos

A JanDC le gusta esta publicaciòn

JanDC



Bien está lo que bien acaba .Ahora toca reciclar cacharros . Ya contaré como me apaño.
 Muchas gracias . iv9x94    Saludos !

Nebulio



Aclaraciones sobre esta placa donde decía esto:     Nebulio escribió:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Untitl30

Es una placa de control para corriente alterna.
Antes valía unos 15 euros y ahora 25, pero trae un transformador de 220/9 y un pedal, lo cual me parece una ganga, pues viene muy completa.
Tiene unas mejoras que me gustan mucho:
1) Da un pitido en cada descarga y se enciende un led rojo en el panel de visualización.
2) Lleva pulsadores, además los valores corren arriba o abajo si se mantienen pulsados, no hay que estar apretando de uno en uno.
3) Los impulsos van desde 1 a 99, es decir, desde 20 milisegundos a casi dos segundos
4) La intensidad va de 1 a 99, muy completa. Esto podría valer también para un soldador por puntos convencional para chapas metálicas, pues llega hasta 2 segundos.
5) Lleva un Triac de 100 amperios, 800 voltios, que va muy sobrado a 220, aunque también se puede pedir el de 40, pero la diferencia de precio es ridícula, poco menos de 1 euro.

La he probado en vacío, conectando transformador y pedal y funciona muy bien. Me ha gustado bastante, se nota que van mejorando. La voy a utilizar en futuros experimentos de soldadores por puntos a transformador de microonadas más ligeros, del tipo de 500 vatios, pero aún así el doble de los que ponen los chinos. 
Saludos
Pues bien, mejor dicho, pues mal, después de probarla a fondo he llegado a la conclusión de que:
ESTA PLACA ES UNA P... M.....
Cuando pasa del 70% de intensidad, ya da siempre lo mismo. Está mal diseñada.
Es un engaño, con sus hermosos botoncitos, led y zumbadores, pero si funciona mal, no se debe comprar. Es mucho mejor la que lleva dos potenciómetros y da más potencia de impulsos.
Puedo aprovechar los botoncitos, el triac, el optoacoplador, el pedal y el pequeño transformador.
El resto, me lo como con patatas.

Nebulio



Os presento la última criatura que he construido para un amigo. Este aspecto tiene por fuera:



¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Exteri11

Y este otro por dentro:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Interi10

Características:
De corriente alterna a 220v. Consumo en vacío 8 mA. Puede dar más de 500 amperios a 5 voltios, unos 2500 vatios auténticos o 25000 "vatios chinos"
Trafo de microondas con 180 vueltas en primario y 4 en el secundario con cable de 11 mm de diámetro. 
Placa con triac de 100 A a 800 V. Retocada para que la cantidad de impulsos máximos no pase de 6.
Dispone de disyuntor y alarma de disyuntor caído.
Lleva un zumbador para que se oiga el disparo.
Se puede elegir entre pedal o mini interruptor en la punta.
Suelda de sobra cualquier níquel  entre 0.10 y 0.35. 
Es increíblemente barato, sólo hay que comprar la placa, el resto es material reciclable, unos 15 o 20 euros. 
Pesa unos 6.5 kilos.
La tabla de valores está puesta algo pasada, para que no falte.
No se calientan los cables nada. Toda la potencia va directa a la soldadura ya que se prolongan las vueltas hasta las mismas puntas, de 3 mm de diámetro.
Si a alguien le da sana envidia, pues que se construya otro, pero si tiene algún problema, que pregunte.
Saludos

A JanDC y a jmpcarceles les gusta esta publicaciòn

Nebulio



Este condensador de coche que me regalaron me ha salido "rana".

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Untitl37

De los dos condensadores que lleva en serie está mal el del polo negativo. Tendría que tener menos de 0.5 miliohmios y da más de 20, además, tiene menos capacidad. Por eso lo cambiaron, era defectuoso, no da suficientes amperios.
El resultado es que sólo suelda hasta 0.15 y muy justo, dando demasiado tiempo.
Cuando falta intensidad, se intenta soldar aumentando el tiempo, pero por mucho que se aumente, lo único que se consigue es quemar el punto, pero no suelda.
Algunos lo compensan o lo intentan, dando varias veces la descarga en el mismo punto. Esto es un error, así se genera mucho calor y ponemos en peligro la batería.
Una pérdida de tiempo, pero bueno, algo se aprende. La experiencia y los conocimientos no son gratis.
Sigo pensando que el mejor soldador que nos podemos construir nosotros mismos, es el de transformador de microondas. Muy Bueno, Feo y muy Barato. No hay que cargar baterías ni condensadores ni demás milongas. Para toda la vida y la de los herederos.
Saludos

A Sebibike le gusta esta publicaciòn

Nebulio



Bueno, los foros de Electrónica, informática y el verano me han distraído y no presenté el último que me construí a finales de mayo.
En principio, como el condensador de coche me salió mal, para aprovechar la caja y todo lo demás, pues me hice uno con 16 supercondensadores de 500 faradios, que tenía de sobra.
Pero cuando ya lo tenía casi terminado, me dan otro condensador de coche que estaba bien y entonces, para aprovecharlo todo y no tener que hacer dos, los añadí al conjunto sacando uno de 2600 faradios. Para eso, tuve que ampliar la caja y hacerla más grande, pues el condensador de auto, no me cabía.
Este monstruo me ha salido:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Exteri13

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Exteri15[url=https://servimg.com/view/19851973/251]¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Interi11[/url]

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Interi12

Nebulio



Sigo:
Características:
16 supercondensadores de 500 Faradios, en 2S8P, lo que da 2000 faradios a 5.4 voltios. Un supercondensador de automóvil en paralelo con los otros, que tiene 624.5 faradios a 5.4 voltios. Resistencia interna del conjunto 0.7 miliohmios. Capacidad total 2600 faradios.
Una placa de 40 mosfets IRFB7430.
Un alimentador de ordenador portátil de 19 voltios a 4.7 A. Va sobrado, el pico máximo de consumo no llega a 2.5 A.
Un driver con dos transistores complementarios BD679-BD680 para "darle caña" a las puertas de los mosfets a 16 voltios de excitación y que vayan sobrados.
Cables de salida de 12 mm de diámetro y puntas introducidas en los extremos de cobre de 3 mm de diámetro y penetrando 15 cm dentro, soldadas, para evitar resistencias parásitas.
Dos placas protectoras del juego de condensadores.
Un disyuntor de 0.5 amperios en alterna. No hace falta más.
En el frontal, lista de los milisegundos que hay que dar a cada tipo de níquel, algo sobrados.
Soldaduras de puntos limpias y excelentes.
Según la foto:
Primer impulso: 2 milisegundos
Se ve el condensador de auto, la placa de mosfets sujeta a la placa de condensadores y los gruesos cables de salida. El excitador de los mosfets y un pequeño transformador que he tenido que colocar porque esa placa china de control no me los excitaba bien.
Bueno pues aunque parezca mentira, con lo grandote que me ha salido, se puede alimentar con cuatro pequeñas baterías de litio 18650 y si son de 3000 mA/H por lo menos, hay para más de 2000 soldaduras.
(Vaya, he puesto el On del interruptor de al revés, ya lo cambiaré)
Una placa típica de control para dos supercondensadores de Aliexpress, que ahora valdrá casi el doble, si es que se encuentra.
Tensión del primer impulso: 5 v
Segundo impulso: 5 milisegundos
Tensión del segundo impulso: 5v
Retardo entre impulsos: 1 milisegundo.
Retardo entre contacto de puntas y descarga: 0.4 segundos. Si se quiere usar un pedal, hay que poner 0.0
Otras informaciones: Tensión de alimentación: 19 voltios, consumo entre 70 mA y 2.5 A máximo. Tensión de los condensadores: 5.41 voltios, están cargados.
Al dar la descarga, lucen los 5 led de arriba, que van en serie y colocados en paralelo con la tensión VGS, para ver que se excitan bien. Esto quiere decir, que por lo menos hay más de 13 voltios de excitación
(Vaya, he puesto el On del interruptor de al revés, ya lo cambiaré)

Y con esto dejo ya de construir soldadores por puntos, ya me he hecho bastantes, unos 10 más otro portátil que compré en Aliexpress y lo reformé ampliamente, ese que coloco más arriba y funciona de maravilla, me costó 27 euros y ahora debe valer el doble, pero hay que hacerle unas cuantas modificaciones, de lo contrario, un trasto más a colocar en el garaje o en el trastero.
Pues esto por ahora, a ver si se anima alguien y se hace algo parecido.
Saludos.

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Nebulio



Os voy a poner uno muy simple que he visto por YouTube. Este tipo de soldador ya lo he visto en varios vídeos, pero los resultados eran malos porque terminaban quemando las soldaduras. Los enlaces los he puesto completos porque si no es así, los invitados no pueden acceder a ellos.

Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=CGja7mWjiuM

En este vídeo el autor ha tenido más cuidado y aunque el sistema es un poco basto, las soldaduras salen bien, pero hay que tener en cuenta que la descarga es a través de un relé de potencia o de arranque de 12 voltios. Con el uso los contactos se van a quemar, pero es posible que admita varios miles de soldaduras porque es un relé de 500 amperios y no va a dar tanto.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Relzo_10

Enlace al relé de potencia:

https://es.aliexpress.com/item/32814225354.html?gatewayAdapt=glo2esp

Lo bueno es que es superbarato, la batería puede salir por menos de 20 euros si es normal de esas para SAI de 12v a 9 AH o de casi el doble si es de alta descarga y el relé por unos 14 euros.

Enlace a baterías:
https://www.amazon.es/Salicru-UBT-12-Bater%C3%ADa-para/dp/B06Y1DVTRZ/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33TE1PV1AJFY5&keywords=bater%C3%ADa%2B12v%2Bsai&qid=1671635583&sprefix=bater%C3%ADa%2B12v%2Bsai%2Caps%2C95&sr=8-5&th=1

https://www.amazon.es/CSB-Bater%C3%ADa-Plomo-%C3%A1cido-Descarga-HR1234WF2/dp/B00W860A8G/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33TE1PV1AJFY5&keywords=bater%C3%ADa+12v+sai&qid=1671635583&sprefix=bater%C3%ADa+12v+sai%2Caps%2C95&sr=8-10


 También se puede usar cualquier batería que esté en buenas condiciones, nada de una usada o muy usada, hay que sacarle 150 amperios por lo menos.
Lo especial de este método es el relé, uno de arranque de 12 voltios hasta 500 amperios. Se puede conseguir en Amazon por unos 30 euros o en AliExpress por menos de la mitad.
Esquema, viene en el vídeo, a partir del minuto 5:50,pero le he hecho una pequeña modificación de colocar una resistencia de 2,2 ohmios en serie con el condensador para evitar que se quemen pronto los contactos del relé auxiliar, que puede valer cualquier relé de 12 voltios, con tal de que aguanten los contactos 1 amperio a la salida, con esta pequeña modificación el condensador se cargará más suave y no dará tanta chispa en los contactos del relé:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Esquem10
Se puede colocar un conmutador para cambiar los condensadores. Por ejemplo, colocar cuatro o cinco condensadores, uno para cada tipo de níquel
Más sencillo, aunque un poco basto, no puede ser. En el vídeo explican bien cómo hacerlo y se ve de salir algo de humo por las puntas en las primeras soldaduras, pero eso creo que es por los aislantes que le ha puesto a las puntas, o que tienen algo de grasa, no son de las soldaduras.
Saludos

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Nebulio



Hago una aclaración:
En el vídeo y esquema coloca un relé de potencia de hasta 40 amperios, que claramente es insuficiente aunque funcione, pero se van a quemar pronto los contactos. En el enlace pongo uno que aguanta hasta 500 amperios, que va sobrado.
El relé que coloca en el vídeo me da la impresión de que aguanta más de 40 amperios, por la pinta que tiene, pero no veo las características.
El problema es que seguramente el del 500 va a tener algo menos de resistencia en el bobinado y eso se arregla colocando un condensador de mayor valor, por lo tanto, habría que empezar con 4700, 10.000, etc. hasta 25v, no hace falta que sea de 50v. 
Además colocaría una resistencia de unos 8200 ohmios en paralelo con el condensador, para evitar que se quede cargado.

jmpcarceles



Muy buenas a todos.
Este hilo me ha parecido muy interesante y me ha aclarado bastantes dudas respecto a los soldadores por puntos que circulan por internet. Simplemente me lo habia montado con un trafo de micro, dando 2 vueltas de cable de 11mm. 
Pero dado que no estaba consiguiendo buenos resultados de soldadura, me he lanzado a seguir las indicaciones de este.
El trafo que tengo es bastante pequeño, las dimensiones son:
- Alto bobinado 45mm
- Ancho bobinado 15mm
- Ancho nucleo central 30mm
- Fondo trafo 65mm

El cable del devanado primario es de 1mm, medido con calibre, no parece de cobre, es muy muy blandito y por el centro es de color plata.
Antes de tocarle nada, cuando lo tenia montado con las 2 vueltas en el secundario me daba un valor 1,6v.
Entonces he procedido a abrirlo cortando las soldaduras, le he quitado las chapitas y 60 vueltas del primario.
El resultado no ha sido el esperado, lo he vuelto a.montar y he medido valores:
- En vacio a 220v me da 17,86A.
- En el secundario con 2 vueltas 1,86v.
- Ahora vibra bastante y se calienta mucho, solo lo he tenido enchufado unos segundos.

En base a estos datos, deduzco que en el primario no habia 220 vueltas, hay bastantes mas, puesto que quitando 60 vueltas solo me ha subido 0,3v por vuelta en el secundario.
El espacio que me queda libre para el secundario es de 30mm, por lo que es bastante justo para 3 vueltas del secundario, con el cable 11mm supongo que apretando mucho con el tornillo de banco al final cabrá.
Entonces, si quiero alcanzar unos 4v tendria que quitar mas vueltas del primario, pero ya no tengo claro cuánto mas deberia quitar y me da miedo que de muchisimo amperaje y se queme.
Una cosa que me ha pasado es que para volver a soldar la punta del devanado primario, antes le he limpiado el esmalte a la punta, y como he dicho antes el cable es plateado, pero el estaño no habia forma que se pegara, resbalaba y se caia todo. Al final se me ha ocurrido enrollarle un hilo de cobre en espiral a la punta y asi he conseguido que el estaño se quedara. No se, si teneis alguna recomendacion para esto seria de mucha ayuda.

Queria subir una foto de como ha quedado el trafo, pero no se como subirlas al hilo.

Un saludo y muchas gracias.

Nebulio



Hola.
Me parece que ese transformador es demasiado pequeño, tengo mis dudas de que sea el transformador principal de un microondas, a ver si es uno auxiliar.
El hilo que dices es aluminio y no se emplea en transformadores de microondas clásicos, además no se suelda con estaño de forma normal, hay que emplear técnicas especiales para soldar aluminio con estaño, pues el aluminio en cuanto le da el aire forma una finísima capa de óxido imposible de soldar con estaño.
Tengo la sospecha de que ese transformador es de un microondas moderno y no se usa para dar potencia al magnetrón, más bien para otra cosa.
En cuanto s subir una imagen, no sé si te admitirán subirla siendo nuevo, pero se hace de la siguiente manera:
1) Vas al cuadradito que dice "Alojar una imagen"
2) buscas el archivo
3) Ahora le das a  "Send all"
4) y después a "Insert al"
Eso si es un archivo.
Si la tienes alojada en otro sitio, pues le das al cuadradito al lado derecho del anterior, que dice "insertar una imagen" y pones la  url de la imagen donde la tengas alojada.
Si te da 17 amperios en vacío, eso es una barbaridad y no te va a funcionar nunca.
Para hacer una buena soldadura se necesitan al menos 4 voltios y 150 amperios de mínimo, con ese transformador, olvídate de soldar nada.
Pon algunas imágenes para que pueda ver qué es lo que pasa.
Suerte.

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jmpcarceles



Hola Nebulio, gracias por la respuesta.

El transfomador lo saque de un microondas que me dieron, lo desnonte y saque varias piezas mas.

En cuanto al amperaje, quizas no me explique bien o no he entendido el concepto de prueba en vacio.
Te explico lo que hice, solo con el primario puesto, he puesto la pinza amperimetrica en uno de los cables de 220 y he enchufado el transformador unos segundos y me ha dado un valor de unos 16A.
En teoria la potencia se debe mantener en ambos devanados, luego si a .220v el primerio da16A , entonces si el secundario tuviera 5v daria unos 700A.
Igual he dicho una burrada o he hecho algo mal, tengo conocimientos básicos de electricidad.

Despues he puesto 2 vueltas de cable y he medido 1,99v, en el otro mensaje dije 1,86, pero sospecho que no lo hice, creo que no enrolle el cable en el mismo sentido que el primario.

Sobre la soldadura del aluminio, al final lo consegui enrollandole un hilo fino de cobre.

Paso fotos de lo comentado.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2018
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2019
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2017

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2022
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2023

Nebulio



Vale, ahora sí veo para poder aclararnos.
Aquí hay algo muy mal. Esa intensidad de 16 A amperios en vacío está cerca de la saturación del núcleo. Debería dar como mucho 2 amperios
A ver si el aparato es para 110 o 125 voltios, en cuyo caso sería normal que si si lo conectas a 220 tenga esa intensidad tan elevada.
Si fuera para 220 entonces es que el devanado primario tiene espiras en cortocircuito. Además hay algo raro porque normalmente los primarios ocupan todo el entrehierro y no queda espacio y ahí se ve que hay todavía mucho hueco. Algo raro hay, esto no me cuadra.
Inténtalo con otro porque ahí tienes algo mal.
En un transformador de microondas normal, le quitas el secundario para seguridad y probando en vacío con 220 de entrada debe dar alrededor de 1 amperio y suelen tener entre 0.8 y 1 vuelta por voltio, así que si enrollas dos espiras, tendrías unos 2 voltios.
Eso es lo que a ti te marca con 2 vueltas, algo tienes mal para que en vacío te de 16 amperios, porque además tiene que hacer mucho ruido y calentarse bastante.
En las fotos veo que las chapas están juntas, no hay entrehierros. Lo más probable que se me ocurre es que el primario tenga espiras en cortocircuito y esas acabarán quemándose en poco tiempo.

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jmpcarceles



El hueco que ves en el primario se debe a que le quite 60 vueltas para probar a subir el voltaje del secundario, por lo que el primario ya no queda encajado en el hueco.
Hay que decir que la prueba la he hecho sin soldar los laterales del trafo.
En principio el primario no parece en mal estado, le he hecho una prueba de continuidad con el multimetro y me ha dado un valor de 3ohm.
No se si ese valor de amperes se debe a un cumulo de circunstancias, tener el primario casi suelto, el hueco que queda al aire y que esta sin soldar.
He desenrollado todo el primario y le quedaban 198 vueltas que junto a las 60 que ya le habia quitado hacen 258.
Me he hecho una forma de carton para bobinar en 4 capas unas 172 vueltas, me caben 43 vueltas por capa, siguiendo las instrucciones que indicas en un post anterior tuyo.

Cuando lo tenga montado comentare.

Un saludo.

Nebulio



Para probarlo bien sin soldar los núcleos, los aprietas fuertemente en un tornillo de banco, que no queden entrehierros.
Si le das menos vueltas, unas 172-180, ten en cuenta que ya no vale para funcionamiento continuo, sólo para impulsos.
Así te van a entrar 4 vueltas de un cable de 10 a 12 mm de diámetro y saldrán unos 4,7 a 5 voltios, excelentes para una buena soldadura.
Cuando deslíes el hilo del primario, mira a ver si está en buen estado y no tiene espiras quemadas.
Suerte

jmpcarceles



Gracias Nebulio por los consejos.

Como al rebobinarlo con menos vueltas solo se puede usar mediante impulsos, para poder probarlo solo se puede hacer con la placa de control aconsejada, ¿verdad?.
¿O se puede hacer algun tipo de prueba previa para asegurarse que funciona y da los valores esperado?.

Un saludo.

Nebulio



Lo puedes probar conectándolo a la mitad de la tensión, a 110v a ver cómo se comporta.
Si no quieres complicarte la vida y tienes dos trafos haz esto;
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Untitl39
Tres vueltas a cada uno de un cable de 10-12 mm, como explico antes y no tienes que desarmar ni desoldar y soldar nada. El cable cuesta un poco de meterlo pero entra.
Esto tiene una potencia brutal, más que que el famoso  Sunkko 737G+, pero pesa alrededor de 13 o 14 kilos, es capaz de soldar hasta el 0.4 o más. Tampoco hace falta que los dos trafos sean iguales, con que sean parecidos, vale.

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jmpcarceles



Hola.

Tengo una duda sobre la placa de control, segun la descripcion de Aliexpress la entrada de corriente debe ser de 9v-12v. El caso es que tengo un monton de fuentes de alimentacion de diferentes aparatos con salida 9v y 12v, pero todos al medirlos dan mucho mas voltaje, los de 9v me dan unos 15v y los de 12 sobre 18v.
¿Sabeis si esta placa tiene margen de tolerancia de entrada?
¿O la entrada debe ser exacta entre 9v-12v?

Lo digo porque voy a hacer el pedido y si no me valen las fuentes que tengo, pido tambien el transformador.

Un saludo.

Nebulio



jmpcarceles escribió:Hola.

Tengo una duda sobre la placa de control, segun la descripcion de Aliexpress la entrada de corriente debe ser de 9v-12v. El caso es que tengo un monton de fuentes de alimentacion de diferentes aparatos con salida 9v y 12v, pero todos al medirlos dan mucho mas voltaje, los de 9v me dan unos 15v y los de 12 sobre 18v.
¿Sabeis si esta placa tiene margen de tolerancia de entrada?
¿O la entrada debe ser exacta entre 9v-12v?

Lo digo porque voy a hacer el pedido y si no me valen las fuentes que tengo, pido tambien el transformador.

Un saludo.
Esa tensión es de corriente alterna y dicen entre 9 y 12 voltios. Entra a la placa por un puente rectificador que la convierte en continua.
Lleva un regulador de 5 voltios que aguanta hasta 35 de entrada. No veo claro que la tensión máxima alimente otra cosa.
Yo creo que puedes poner el de 15 voltios sin problemas, además habrás medido la tensión en vacío, sin carga, seguramente bajará algo al consumir.

Aquí te pongo un enlace donde te dan todo: Placa, Pedal y Transformador por 15 euros. Lo pedí hace tiempo y perfectamente, sin problemas, pero te recomiendo que escojas la primera opción, Triac de 100 amperios, la diferencia con el de 40 es de poco más de 2 euros y no merece la pena:

https://es.aliexpress.com/item/32873812813.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.d5b1194dfGNXhN&gatewayAdapt=glo2esp

Nebulio



Tengo que hacer una aclaración, ahora que no puedo editar.
Este pedido no viene con pedal y transformador incluido. Es sólo la placa. Al menos eso es lo que a mí me parece.
El que viene con todo incluido es otro con una botonera y vale bastante más, pero no es bueno, ya lo digo más arriba, pues a partir de 70% a mí me daba la misma potencia.

jmpcarceles



Nebulio escribió:
jmpcarceles escribió:Hola.

Tengo una duda sobre la placa de control, segun la descripcion de Aliexpress la entrada de corriente debe ser de 9v-12v. El caso es que tengo un monton de fuentes de alimentacion de diferentes aparatos con salida 9v y 12v, pero todos al medirlos dan mucho mas voltaje, los de 9v me dan unos 15v y los de 12 sobre 18v.
¿Sabeis si esta placa tiene margen de tolerancia de entrada?
¿O la entrada debe ser exacta entre 9v-12v?

Lo digo porque voy a hacer el pedido y si no me valen las fuentes que tengo, pido tambien el transformador.

Un saludo.
Esa tensión es de corriente alterna y dicen entre 9 y 12 voltios. Entra a la placa por un puente rectificador que la convierte en continua.
Lleva un regulador de 5 voltios que aguanta hasta 35 de entrada. No veo claro que la tensión máxima alimente otra cosa.
Yo creo que puedes poner el de 15 voltios sin problemas, además habrás medido la tensión en vacío, sin carga, seguramente bajará algo al consumir.

Aquí te pongo un enlace donde te dan todo: Placa, Pedal y Transformador por 15 euros. Lo pedí hace tiempo y perfectamente, sin problemas, pero te recomiendo que escojas la primera opción, Triac de 100 amperios, la diferencia con el de 40 es de poco más de 2 euros y no merece la pena:

https://es.aliexpress.com/item/32873812813.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.d5b1194dfGNXhN&gatewayAdapt=glo2esp
Ese es el enlace que iba a usar para hacer el pedido, de unos mensajes anteriores.
No me habia fijado, pero efectivamente en la placa esta marcado AC 9V-12V.
Entiendo que si mi transformador de 15V ya es de corriente continua no habra problema, ¿no?.
Ya tenia pensado pedir 100A por recomendacion tuya de otros mensajes.

Gracias.

Nebulio



No hay problema en meter corriente continua pues lleva un puente de diodos y va a dar igual que metas continua que alterna.
De hecho al rectificar y filtrar 12v de alterna tienes  unos 15 de continua, así que si metes 15 de continua directamente no hay ningún problema, entran 15 al puente menos 1.4 - 1.6 de los dos diodos y se quedan en algo más de 13, perfectamente válido.

jmpcarceles



Buenas.
Recibida la placa controladora recomendada, ya he podido realizar el montaje del soldador.
El resultado obtenido es bastante satisfactorio, la verdad era pesimista en cuanto el resultado, debido al transformador, es de tamaño reducido, la superficie del núcleo es de 19,5cm2 (6,5cmx3cm), por lo que deduzco es de unos 500W, y sobre todo por el bobinado primario, que como ya comenté lleva un hilo de aluminio esmaltado de 1mm de diámetro.
Al final hice el montaje más complicado, pero el mejor, me monté una forma de cartón, rehice el primario en 4 capas, de entre 45/46 vueltas por capa (al final perdí la cuenta) y 4 vueltas de secundario de cable de 11mm (35mm2), por lo que creo que tendrá una salida de unos 4,9v. No lo puedo comprobar, no tengo transformador a 100v y no me atrevo a meterle 220v durante el tiempo necesario para hacer la medición. 
Está todo encajado a presión en tornillo de banco y tres puntos de soldadura.

Al pequeño transformador de 9v para alimentar la controladora, le quité la miniplaca con el puente de diodos y condensador, le dejé la salida tal cual, porque no recuerdo dónde vi que estas controladoras necesitan alimentación AC para detectar el cruce por cero (zero-crossing), para sincronizar el impulso.

En cuanto a las puntas de soldadura, las he hecho de una punta de un soldador de estaño viejo, que es de cobre macizo de unos 7mm de diámetro. De momento las tengo montadas con abrazaderas, para las pruebas. Más adelante vé como las sueldo, porque el soldador que tengo es de 60W y no sé si me dará para tanto. Pero la verdad es que en las pruebas que he hecho no se han calentado nada.

Las pruebas las he hecho con hojalata de una lata de ntura, no tengo claro el espesor, pero por la rigidez que tiene me imagino que será de 0,25 seguro. Y también con un trozo de lámina de níquel de 0,15mm.
Para la hojalata he puesto los valores en 1-60 y para el níquel en 1-55, y la verdad es que estoy muy contento con los resultados.
No esperaba que funcionara tan bien, el sonido que hace al dar la señal es muy característico, es como un pequeño golpe seco, y en seguida te das cuenta cuando hace bien el punto y cuando no, por el sonido. No se calienta nada. ni las puntas, ni el tiristor, ni el transformador.
Más adelante con las pilas 18650 ya veré qué valores pongo, iré con prudencia, por si acaso.

Bueno, ahora ya puedo empezar a hacer los proyectos que tenía pensado, 2 baterías para taladro y atornillador antiguos que llevaban las malditas pilas Ni-Cd, que me duraron un suspiro por el efecto memoria.
Y sobre todo, reparar y mejorar una batería de bicicleta 10s4p, que me cambiaron en garantía por no funcionar correctamente.

Gracias por la ayuda, menos mal que encontré este hilo, porque sobre el uso de esta placa no hay casi información, en youtube todo son videos de polacos, rusos o tailandeses. Y los videos que hay en español o inglés, son del montaje habitual de dar 2 vueltas al secundario (1,6v), que al final acaba en desastre, por lo menos a mí, porque las soldaduras acababan quemadas, usando el típico timer con relé que da un valor mínimo de tiempo de 0,1s, es decir, 5 impulsos de 20ms. Con lo cual por mucho que cambiará el valor el resultado no mejoraba.
Tampoco, nadie explica la importancia del voltaje de salida del secundario, ni aporta datos sobre las pruebas, el tipo de lámina  usada, ni el espesor, ni si es acero niquelado o níquel puro.

Muchas gracias, seguiré posteando cuando empiece con las baterías de litio.

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2029

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2028

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2027¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2033

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2034

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 5 Img_2035

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Nebulio



Pues me alegro de que te funcione.
Más adelante, ahora que tienes experiencia, si quieres aumentar la potencia le colocas un transformador más grande, aunque hay un dicho en todo esto " si te funciona, no lo toques".
Saludos

Nebulio



"estas controladoras necesitan alimentación AC para detectar el cruce por cero (zero-crossing), para sincronizar el impulso".

¡Vaya!, pues eso no lo sabía, siempre se aprende algo. Luego miraré una placa suelta que tengo por ahí a ver dónde van las conexiones. Como  todos los que he construido funcionan con AC, pues no he detectado nada raro.

Como decía más arriba, hay un dicho famoso en electrónica, que dice eso de que si algo funciona bien, no lo toques, porque lo más seguro es que vaya a peor o incluso deje de funcionar si te pones a enredarlo y tocarlo.

Este te puede durar para siempre, no lleva supercondensadores que se agotan, ni baterías que caducan. Es muy robusto. El transformador veo que es de un microondas de 500 watios, mayor que el que llevan los chinos esos que anuncian de 3000 watios. Creo que es igual al que he puesto en esta misma página de este hilo, el de los cables rojos, el transformador es de un microondas Moulinex pequeño de 500 watios de finales de los 80 o principio de los 90. Como ves en las fotos, he modificado los potenciómetros de la placa para que no pasen de 6 impulsos y la intensidad vaya desde 10 a 99. Además le he colocado un zumbador para que se oiga la descarga, pero como dices, es mejor escuchar el golpe seco del punto, porque así se sabe cuándo hace una soldadura y cuándo no, por el sonido.

Pues que lo disfrutes y te haga buenas soldaduras

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