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Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » ¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar?

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar?

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JanDC
solosol
ilegal
quarter
8 participantes

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Nebulio


Soñador escribió:Ese circuito esta muy criticado por muchos aficionados que lo compraron y les salió ardiendo, o le petaron los mosfet, jajaja; uno de ellos ha sido José, que lo ensayo en uno de sus videos y le estallo en directo. Pero después de mucho ver, he llegado a la conclusión que a los que se les quemo fue porque usaron baterías de litio y a los que no usaron baterías de plomo; desconozco cual es la extraña razón, pues nadie da datos de sus fracasos, pienso que los que usaron baterías de litio puede que al estar estas a plena carga le metieran mas voltios de la cuenta, no lo se, pero no he visto a ninguno que usara batería de plomo que le haya petado.
Podría ser que las baterías que han usado no den suficientes amperios y al soltar la descarga baja mucho la tensión, desequilibrando los circuitos y haciéndolos inestables.
El chino dice claramente que deben ser baterías que den entre 90 y 150 amperios. Si no es así, bajará la tensión y convertirá todo el circuito en inestable, dando enormes descargas y poniendo a los Mos-Fet prácticamente en corto.
Parece ser que lo están optimizando continuamente. La placa del vídeo tiene fecha de abril de 2020 y la que venden ahora de septiembre del 2020.
Lo del condensador, antes de modificarlo tengo que ver dónde va. Si está puesto para estabilizar la alimentación de los circuitos, entonces, cuanto más capacida tenga, mejor. Pero antes hay que ver donde va.

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Soñador

Soñador
Nebulio escribió:
El chino dice claramente que deben ser baterías que den entre 90 y 150 amperios. Si no es así, bajará la tensión y convertirá todo el circuito en inestable, dando enormes descargas y poniendo a los Mos-Fet prácticamente en corto.
Parece ser que lo están optimizando continuamente. La placa del vídeo tiene fecha de abril de 2020 y la que venden ahora de septiembre del 2020.
Lo del condensador, antes de modificarlo tengo que ver dónde va. Si está puesto para estabilizar la alimentación de los circuitos, entonces, cuanto más capacida tenga, mejor. Pero antes hay que ver donde va.
Pues si, ahora que lo dices esa puede ser la razón, ya que aunque la descarga sea de pocos mili segundos, es un cortocircuito a fin de cuentas y la tensión puede que caiga por debajo de la de funcionamiento del circuito de control y del de disparo, para luego recuperarse y provocar un funcionamiento extraño que provoque disrupturas extrañas que lleven a los mosfet a su destrucción, a pesar de que deben tener un diodo interno de protección; o no, no se sabe que modelo han montado estos chinos.

En estos videos de Jose Perez se puede ver que es lo que pasa cuando se alimenta con una batería de litio y cuando con una de plomo. Si observas en la de litio después de algunas descargas el circuito se reinicia y tiene que volver a encenderlo y seleccionar la potencia.



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Soñador

Soñador
Observa en el video de la batería de plomo como se mueve el cable negro del electrodo negativo cada vez que se produce una descarga, y eso es por la tremenda corriente instantánea que circula y el campo electromagnético que se produce tan bestia. Esto me recuerda un video que te pongo a continuación que es muy curioso y viene a demostrar la Ley de Lenz.

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Nebulio


En el segundo video, cuando usa la batería de plomo de 95 A/H, ha cometido un error: no ha apretado bien las abrazaderas y eso puede causar un mal contacto con las bornas. Aún así casi funciona.
Yo pondría unos cables más gruesos y apretaría bien las abrazaderas.
La batería de litio está demostrado que no da suficiente energía, ni siquiera poniendo más paralelos. Una batería de plomo como esa puede dar 800 Amperios, superando con mucho al conjunto de litio, para que funcionara habría que colocar muchas en paralelo, además está empleando 4 en serie pasándose de la tensión recomendada máxima de 14v.
Buenos vídeos

Soñador

Soñador
Nebulio escribió:En el segundo video, cuando usa la batería de plomo de 95 A/H, ha cometido un error: no ha apretado bien las abrazaderas y eso puede causar un mal contacto con las bornas. Aún así casi funciona.
Yo pondría unos cables más gruesos y apretaría bien las abrazaderas.
La batería de litio está demostrado que no da suficiente energía, ni siquiera poniendo más paralelos. Una batería de plomo como esa puede dar 800 Amperios, superando con mucho al conjunto de litio, para que funcionara habría que colocar muchas en paralelo, además está empleando 4 en serie pasándose de la tensión recomendada máxima de 14v.
Buenos vídeos
Efectivamente, ese error lo he observado en algunos videos; emplean baterías formadas por cuatro celdas, con lo que el voltaje a plena carga se eleva a 16,8V y puede ser el motivo de que a algunos le pete el chisme ese, y a otros no por que ya les haya bajado algo.

Después de ver tantos videos, he llegado a la conclusión, posiblemente equivocada por la falta de propia experiencia y por aquello de Santo Tomas jajaja, que lo mejor es corriente continua y con una buena batería AGM que supera con creces a un condensador. Que mejor condensador electrolítico que un pedazo de batería, esta no se va a descargar fácilmente como el condensador que hay que estar recargando constantemente, mantiene el voltaje en cientos de soldaduras y, si damos con el circuito fetén, es lo mas simple.

(Estoy deseando poder tener mi tallercito para cacharrear a gusto).

Nebulio


Pues pedí la placa y la he recibido hoy en menos de 7 días:
No lleva ningún condensador suelto para soldar.
Es de Septiembre de 2020 según indica la fecha en la placa
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz23
Así que voy a ver si hago las pruebas con una batería pronto y lo pongo por aquí.
Es una pena que la placa sólo esté hecha para tensiones de batería entre 12 y 14.6v pues tengo unos supercondensadores de 500 faradios y tendría que poner 5 en serie para alzanzar la tensión de trabajo, así podría probar si funciona con condensadores. Al poner 5 en serie se me quedan en 100 y no hay suficiente, habría que poner más series en paralelo. Pero si funcionara con 5 voltios, con 6 condensadores tendría suficiente, ya que serían 250x3=750, más que el de 1600 faradios que se quedan en 400 cuando hacen el montaje a 5v.

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Nebulio


Esta tarde he conectado la placa que he recibido por la mañana.
Le he puesto cables de 8 mm para conectar a la batería, los que trae me parecen que no son suficientemente gruesos. Tengo que cambiar los de las puntas, me parecen algo flojos, por otros más gruesos, de 8 mm.
Funciona bastante bien soldando las tiras de niquel de 0.1 y de 0.15. De 0.2 no tengo, así que no lo he probado con ese grosor.
Da un fuerte impulso que hace vibrar los cables cada tres segundos aproximadamente.
Con la mínima potencia, el diodo en verde se suelda la de 0.10 perfectamente y con la potencia media, el diodo en azul, la de 0,1 se taladra y la de 0.15 se
suelda perfectamente, no hace falta poner la máxima potencia, el diodo en rojo.

Pero:
(Y siempre que hay un pero, pueden cambiar las cosas y hasta volverse del revés, o sea, no funcionar)

1) Como la batería sea floja, no se haga buen contacto poniendo malas pinzas por ejemplo, entonces hay que poner la máxima potencia, el rojo, y aún así puede que no suelde.
2) Como haya un contacto mediocre en algún empalme o borna, soldaduras defectuosas aunque se ponga la máxima potencia.
3) Es conveniente pasar de los cables que trae y poner otros más gruesos.

Al principio me iba regular, tenía que dar la máxima potencia para soldar la tira de 0,15. Después descubrí que la conexión a la punta roja estaba floja, se soltó tirando ligeramente, estaba mal apretada.

Así que os puede pasar, que suelde regular o mal y no sea culpa de la placa, que estén mal las conexiones o poner una batería mediocre.
Esto necesita muchos amperios, no vale cualquier batería ni cualquier cable medio grueso. No hace falta refrigerar nada, los Mosfet no se calientan en absoluto.
En mi caso, como no me fiaba de la batería, he colocado una fuente de 80 amperios en paralelo, aunque con los cables que tenía puestos no daría ni la mitad, pero suficiente
para dar una gran ayuda a la batería.

He intentado que funcione con esa fuente de 80 amperios y después de la primera descarga interpreta cortocircuito. Por supuesto, la soldadura, defectuosa, o sea, que
una fuente de 80 amperios no es suficiente, aunque no creo que diera los 80 A por culpa de cables y conexiones.

Y esta es toda mi experiencia por ahora. El soldador de 9 euros, simplemente, haciendo las cosas bien, pues funciona.

Cuando lo tenga totalmente terminado, ya pondré un vídeo o alguna foto para que se vea mejor.

Y un consejo: experimentar mucho con tiras de niquel, antes de soldar una batería.

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JanDC


Hola Nebulio y demás forer@s

Muy interesante el experimento,estoy atento a su evolución.Estaría bien que funcionara a este precio
y dejar de lado el Sunkko JST SII . Muy bien publicitado y con malos resultados. Evil or Very Mad  Error-acierto ...

¿Puedes poner el enlace del distribuidor de la placa ? Edito Ya lo he visto en tu post del 18 de Nov
¿Puede funcionar con una batería de automoción de 65 Ah ? Edito Hablas de 80 Ah ...
He visto las instrucciones en otro vendedor de AliExpress :

SeeSensor Store

 
Tensión de alimentación: 12V-15V
Corriente de funcionamiento: 90-150a (descarga inferior a 90A, no funcionará).

Ya tengo las pinzas y  los cables gruesos.

Saludos ,salud !   Jan

Nebulio


Tensión de alimentación: 12V-15V
Corriente de funcionamiento: 90-150a (descarga inferior a 90A, no funcionará).
Cualquier batería, incluso las más pequeñas de 45 A/h dan mas de 300 A pueden valer. Mientras den 90 a 150 como dice el chino, pero mejor si dan más. Eso es crítico. Si la batería está mal pàrecerá que funciona, pero las soldaduras serán defectuosas y se desprenderán al tirar del niquel.

Nebulio


Hoy he recibido esto:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Pinza10
No ha tardado mucho, nueve días desde que lo pedí. Ahora estos chinos son más rápidos o los de correos se han espabilado.
Esta pinza permite utilizar una sola mano. El cable con la clavija es un interruptor que hace la función del pedal, al apretar cierra el circuito y manda a la placa la señal para que suelte la descarga.
Los cables gruesos se conectan a los tornillos de arriba. Los muelles sirven para dar una presión más o menos igual a los contactos.
Cuando reciba la placa lo probaré, pero no voy a usar un transformador de microondas, tengo otro el doble o el triple de grande.
Al final, me voy a juntar con dos soldadores por puntos, pero bueno, está bien probar, experimentar y sacar lo mejor de cada cosa.

Nebulio


Si a alguien le interesaba el soldador por puntos de 1600 faradios, ahora de pronto, han salido muchos vendedores.
Aquí hay uno que vende la placa por 20 euros. Si alguien tiene los condensadores, pues le saldrá bien barato:

Placa para soldador 1600 faradios

Nebulio


Más arriba decía del soldador por puntos con batería de 12 voltios:

"Es conveniente pasar de los cables que trae y poner otros más gruesos."

Pues es un error. Esta tarde he cambiado los cables que traen las puntas que son cables flexibles de 2.5mm por otros de 8mm y he puesto una pinza que trae un buen tocho de cobre.
Los que van a la batería los tengo de 8mm y 1.5 metros de largo. Están probados y van bien pues son largos, así no tengo que poner la batería en la mesa o trabajar en el suelo.
Al cambiar los cables de las puntas por otros de 8mm he hecho unas pruebas:
Soldar dos tiras de 0.15 a la potencia media. Me da un tremendo chispazo y las taladra.
Paso a potencia mínima. Casi igual, otro chispazo algo más flojo y las taladra. Veo auténtico peligro de que estallen los MosFet.
No vale cambiar los cables de las puntas, hacen de pequeña resistencia para que no se dispare la intensidad. Es es el secreto de este soldador.
Como se cambien los cables que trae por otros más gruesos en las puntas, hay peligro de ruptura de los MosFet por avalancha de intensidad.
El chino dice que tiene que haber entre 90 y 150 amperios, pero si se cambian los cables por otros más gruesos, pueden salir más de 400 de la batería y destruir la placa por avalancha.
Otra cosa es que salgan de menos por baterías pobres o malos contactos.

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Nebulio


Soñador escribió: nueva versión del soldador de mano con el tocho de celda .
A quien le interese, doy algunos datos:
Ahora lo venden con una batería Hitachi 40105, que son 4cm de diametro y unos 10cm de largo, un "tocho" de batería, de 6000 mA/H, pero con una descarga
de nada menos que 70C. Esto da como resultado 70x6=420 amperios. Con un intensidad máxima de 420 Amperios se puede soldar bien. Dicen que una carga completa
da para 500 soldaduras, otros dicen que 1500, pero no aconsejan níquel de más de 0,15mm, aunque hay un vídeo en este hilo más arriba puesto por Soñador donde han hecho la prueba y parece que al máximo de potencia suelda las 0.2.
Aquí dos enlaces del tocho batería por puntos:
Uno por 84

otro por 51

Pero el último no dispone de display indicador y apenas hay compradores y referencias

Nebulio


Y este es el que falta para completar la colección, muy barato:

Portatil y barato

Funciona con dos baterías de litio cuadradas que lleva dentro y que según dicen dan más de 600 amperios de descarga. Habrá que creerselo.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz26
dicen que fujnciona bien, pero algunos comentan que estaría perfecto que tuviera algo más de potencia.
Creo que esto se podría solventar poniendo los cables de las puntas algo más gordos.
Me lo voy a pedir a ver qué tal es este chisme, como es barato tampoco me van a engañar mucho, tienen vendidos más de 500 y unas 70 valoraciones.

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Nebulio


He probado esta placa para un soldador por puntos tipo transformador de microondas:


¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Soldad10
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Placa_10
Funciona bien y hace buenas soldaduras, pero hay que tener en cuenta lo siguiente:
1) Estas puntas con estos cables no sirven, se calientan mucho:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Cable10
Hay que poner algo potente, con tocho de cobre como ésto:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Punta_10
Y unos cables bien gordos.
¿Por qué hay que colocar cables gordos en este tipo de soldador y no valen los otros con cables más finos?
Pues porque los soldadores de corriente contínua, como el de condensador, de batería de plomo, de batería potente de litio etc, dan muchos amperios y lo hacen en un tiempo muy corto, 2.5-5-7.5 milisegundos.
En cambio, el de transformador empieza el mínimo en un ciclo completo que son 20 milisegundos, casi tres veces más largo que el otro y esto pasa porque es corriente alterna y necesitan por lo menos un ciclo completo que son 20 milisegundos y además, no dan tantos amperios como los otros, así que corrigen la falta de energía alargando el tiempo.
Si alargamos el tiempo empieza a parecerse a un soldador por puntos para piezas convencional y se va a calentar todo.
En los de corriente contínua el tiempo es tan corto que no llega a producir calentamiento apreciable en los cables.
Y así tenemos que en la placa de control en éste en particular, empieza en 1 ciclo y continúa hasta ¡99!.
En mi opinión, se debe dar el mínimo tiempo posible con el máximo de intensidad y si no hay suficiente pues se pasa a dos o tres pulsos, pero no pasar de 5 o 6.
Entonces ¿para que sirve dar hasta 99 pulsos, que es lo que tiene esta placa?
Si nos pasamos en pulsos vamos a quemar las tiras de níquel y lo que haya debajo y además no se van a soldar, se va a quemar todo
Y es que esta placa creo que ha sido diseñada para soldador por puntos convencional, dando hasta 99 pulsos, que son casi dos segundos para poner las piezas al rojo blanco y fundirlas.
Si reducimos hasta un máximo de 5 o 6 pulsos, pues para soldador por puntos de baterías.
Le voy a hacer una modificación, colocando un potensiómetro en serie con el otro para que los pulsos de 1 a 10 se puedan ajustar con facilidad, ya que como está de origen de 1 a 99 es crítico encontrar los primeros.
Soldar niquel a baterías lo hace bien, con tiras de hasta 0.2, eso sí, hay que hacer antes algunas pruebas y jugar con el mínimo tiempo posible con la intensidad entre 30 que es el mínimo de esta placa y 99 que es el máximo. Aconsejo poner el mínimo de tiempo y jugar con la intensidad.
Esta placa la tienen aquí por poco más de 11 euros, pero hay que poner un pequeño transformador de 9 voltios para alimentarla:

Placa

Lleva un Triac "salvaje" tipo BTA100 800 que aguanta 100 amperios y 800 voltios, aunque yo le pondría un BTA 100 1600 porque por amperios no se va a estropear, ya que va a los 220, pero 800 voltios se queda algo justo y puede petar por extratensión, de hecho, el chino dice que es una pieza sensible y da un enlace para comprar otro. ¡Pues que hubieran puesto el 1600!, aunque sea más caro.

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Nebulio


Nota:
Los enlaces que he puesto arriba para el soldador de "tocho batería",siguen activos, pero han cambiado el producto al más moderno que lleva display y tienen un precio de alrededor de 73 euros.
Pongo el más barato:
https://es.aliexpress.com/item/4001230723230.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58cb2e0e8LncGL

Nebulio


Acabo de ver un vídeo donde hacen unas pruebas a unas baterías 18650 soldandolas con estaño.
La verdad es que se pasan en tiempo de soldadura dando tres o más segundos calentando la batería.
Aún así los resultados dicen que mejoran la batería con respecto a los que tenía antes del calentón.
Pero la pega, según dicen, es que si se aplica demasiado calor pueden estallar.
Opino que la soldadura con estaño, si se hace bien y así lo dice un comentario, no tiene por qué calentar la batería.
Para ello, ponemos un soldador potente de unos 40 watios o más y damos un segundo de soldadura o menos, previamente, hemos
estañado el hilo de cobre, así no se calienta apenas la batería. y no sufre daños. He soldado así algunas y no han sufrido ningún daño
ni me han estallado.

Este es el vídeo:

¿Es malo soldar con estaño las baterías?

Estoy de acuerdo en que una batería industrial o de venta al público tiene mejor pinta con niquel, más profesional, pero para un aficionado
que se construya su propia batería, la soldadura con estaño si se hace bien, queda igual o mejor.

Entonces ¿para qué nos hacen falta tantos soldadores por puntos?

¿En qué quedamos?

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JanDC


Entonces ¿para qué nos hacen falta tantos soldadores por puntos?  Pues si ...

Si la soldadura con puntos funciona bien, quedan como dices tiene mejor pinta con niquel


He probado con soldador de làpiz punta gruesa 60W y pistola instantánea de 200W.Tira de cobre
de 0´15mm bien limpia así como los bornes de la celda, ambos preestañados .
Buen estaño de electrónica y una esponjita humedecida para enfriar la inercia térmica hacia el interior 
de la celda.
He probado con Ni-Cd , Ni-Mh 1´2V  1200 mAh y litio18650 3´7V 3500 mAh
Me funciona bien en baterías de 8 a 12 celdas de herramientas portátiles recuperadas.
No he probado en baterías de 46 celdas para bici-e.Me imagino que es un engorro comparado con la
soldadura de puntos.Limpia,ràpida y profesional.
Saludos !

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Nebulio


Pues hoy he estado probando la placa esa que pongo más arriba para soldadura por puntos con transformador de microondas, pues cuando la probé el otro día fué con un transformador que ya tenía, el doble o triple de tamaño que uno de microondas, pero que da desde 2.5 hasta 6.5 voltios con un secundario de 10mm de diametro. El resultado es aceptable, usando la salida máxima de 6.5 voltios, pues opino que las soldaduras con corriente alterna se dan y salen peor que en corriente contínua, esto es porque se alarga demasiado el tiempo.
Con menos de 4 voltios sólo funciona con niquel de 0.1. Si se pone 0.15 hay que dar mucho tiempo y queda mal.
Así que le he quitado el secundario a un transformador de microondas y le he arrollado un cable de 10mm de diámetro, pero sólo he podido dar 3 vueltas pues no caben más y así sólo da 2.1 voltios que me parecen insuficientes. En algunos vídeos se ve que sólo dan 2 vueltas, esto serán 1.5 voltios como mucho, claramente insuficientes.
Al hacer las pruebas con 0.1mm va bien pero más gruesas necesita alargar mucho el tiempo y las soldaduras no me gustan.
En corriente contínua se usa 2.5 a 7.5 milisegundos. En alterna lo mínimo son 20 milisegundos, casi el triple y aún así en vídeos y en la práctica se le dan hasta 140 milisegundos o más, porque falta intensidad.
Si se alarga demasiado el tiempo, la soldadura es defectuosa porque el calor se va escapando del punto y tiende a quemar el contorno en esos milisegundos.
Es preferible dar dos descargas simples muy seguidas que una sola doble.
Le quité el bobinado secundario de tres vueltas y con un cable más fino, de 5mm de diametro le consegui meter 8 vueltas y me daba 5.6 voltios. Mejoraron algo las soldaduras, pero se nota que le falta intensidad. Obviamente, todos los empalmes a las puntas deben ser perfectos con estas tensiones tan bajas.
Visto esto, no aconsejo a nadie hacer un soldador por puntos para baterías con un transformador de microondas modificado, el resultado es incierto y quedan peor que en cc.
En algunos vídeos se ve que ni siquieran ponen placa de control y lo hacen a "ojo" dando un contacto rápido, parecen que quedan bien, pero no ponen niquel de 0.2 lo hacen con 0.1.
Tengo pedidas otras cosas para probar con cc, cuando me lleguen ya pondré las experiencias por aquí.

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Nebulio


He descubierto un pequeño truco para hacer que trabajen mejor y den más potencia los soldadores por puntos hechos con transformadores de microondas.
Un transformador de microondas tiene 1,4 vueltas por voltio, o sea, que por cada vuelta tenemos 0.7 voltios. La resistencia del primario es de alrededor de 1.5 ohmios.
Estos transformadores tienen una intensidad en vacío muy alta, de 1 amperio o más, pero no hay problema porque son bastante robustos y dan unos 1500 watios, funcionando en régimen contínuo. El primario tiene unas 220x1.4=308 vueltas.
Pero en los soldadores de puntos para baterías, funcionan a impulsos muy cortos, de milisegundos.
Como funcionan a impulsos, podemos reducir las vueltas del primario para dejarlas a 1 espira por voltio sin problemas.
Entonces, tomamos el primario y quitamos 88 o 90 vueltas.
Ahora si en el secundario hemos metido 3 vueltas, tendremos 3 voltios y antes 2.1. Esta relación al cuadrado es alrededor del doble en potencia.
Ya tenemos una potencia doble, pero el transformador no va a sevir para régimen contínuo, pues tendría alrededor de 10 amperios en vacío, esto nos
va a dar igual, porque así no lo vamos a emplear. (Por eso caen los disyuntores en los que venden los chinos, se han pasado y dan muy pocas espiras en el primario tienen una tremenda reactiva, no una tremenda potencia, que no es lo mismo).
Y si queremos el no va más y que lo suelde todo y rápido sin provocar quemaduras, con sólo un impulso pues:
Ponemos dos transformadores con los primarios enfasados en paralelo, los secundarios en serie, a 1 espira por voltio y tendremos 6 voltios en la salida.
Pero si alguien lo quiere hacer, que se de prisa, porque los microondas ya no los van a fabricar con transformador, ahora usan invertes y pesan mucho menos.
He probado la placa esa de más arriba y funciona muy bien con estos transformadores, además con un triac BTA de 100 amperios y 800 voltios, aguanta lo que haga falta y no hay que estar cargando baterías ni condensadores, hace las mejores soldaduras en cualquier níquel, no se le resiste nada. Esto con 6.5 voltios de salida, la mayoría con un sólo impulso de 20 milisegundos, no hace falta más, variando la intensidad de 30 a 99.

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Nebulio


Este soldador que usa una batería de 12v:

¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz28

Lo fuí a probar el otro día y me acabó estallando en la tercera soldadura, quedando los Mosfet en corto y ardiendo uno de los circuitos. Así quedó:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Placa_11

Les puse un correo al chino y ni siquiera me contestó.
Le puse una disputa con esta foto y Aliexpress no me ha tardado ni un día en resolverla a mi favor y devolverme el dinero. Solicité 9 euros.
No lo recomiendo a nadie. Es inestable, puede estallar en cualquier momento y se quedan todos los Mosfet en corto y la soldadura quemada.
Un desastre.

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JanDC


Pues vaya ! menos mal que has hecho la prueba, le había hechado el ojo por lo aparentemente sencillo.

Nebulio


Con esta placa aplicada a un transformador que no es de microondas, es más grande, pesa unos 12 kilos y da en el secundario entre 3 y 7.5 voltios con un hilo de 10 mm de diametro. No se caen los disyuntores de la casa ni los que lleva el transformador que son de 10 amperios, porque no tiene tanta reactiva como el de los chinos, puede incluso trabajar en régimen contínuo, así que también vale como soldador por puntos convencional para derretir piezas de metal.
Aplicando esta placa, tiene hasta 50 impulsos, es decir, hasta un segundo, pues los impulsos son de 20 ms. Yo no paso de 2 impulsos. La intensidad se puede variar entre 30 y 99 que es el máximo.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Soldad11
Pues he hecho varias pruebas en baterías NMH. pilas AA- AAA, en una de botón 2532 y en una placa de hierro de 2mm de espesor. (No tengo baterías de litio estropeadas):
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Varias10
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Chapa_11
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Niquel11
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Pila_b11

Creo que me he pasado un poco de potencia. En la placa de hierro de 2mm de espesor hay que dar más potencia para soldar, en este caso 2 impulsos, en todo lo demás sólo uno.
Excepto en la tira de niquel de 5mm que es de 0,1, las demás son de 0.2. En 0.1 está claramente pasada de potencia, hay que dar menos. En 0.1 funciona cualquier soldador por malo que sea.
En la pila de botón no se pueden soltar las soldaduras porque sale el níquel hecho jirones, hace agujeros en la pila y se sale el "caldo".
En la placa de hierro al tirar del níquel me he hecho un corte en un dedo, mejor un alicate, no se puede soltar bien, sale hecho trizas y después hay que pasar una lima para dejarlo plano.
Creo que le he dado demasiada potencia, he puesto 6 voltios, en una soldadura real, le daría menos y siempre son un sólo impulso de 20 ms. Tengo en la salida del transformador 3.3v 3.6v 4v 4.5v 5v 6v y 7.5 voltios que es el máximo, pero creo que no hace falta más de 6 voltios.
No se me han calentado las pilas al soldar, ni siquiera la pila de botón, la soldadura está en el sitio más difícil, donde la superficie no es lisa.
Hay algo de polémica entre apretar las puntas o no. Yo aprieto antes y aflojo al dar el impulso. Si no se aprieta y hay un hueco de aire debajo del niquel, dará un chispazo y se hará un agujero.

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Nebulio


He hecho estas soldaduras con un soldador por puntos a transformador:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz30
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz29
A una placa metálica de 2 mm de espesor. Se necesita más potencia para soldar las tiras de níquel a una placa metálica que a una batería.
Las tiras de níquel son de 0.15 y de 0.2 mm. No son de calidad porque hay algo de chispa.
En la de 0.15 he empleado 1 impulso de 20 milisegundos y el máximo de intensidad, en la de 0.20 he empleado 1 impulso de 40 milisegundos  y el 75 por ciento de intensidad. La tensión de salida del
transformador ha sido en ambos casos de 7.5 voltios.
Si hubiera empleado un transformador de microondas modificado no hubiera conseguido soldar nada, porque dan 1.4-1-5 voltios con sólo dos espiras que le meten.
He empleado puntas de cobre con un hilo que no tiene el grosor adecuado, pues después de varias soldaduras he observado que se calientan algo. Luego me haré unas puntas con un hilo flexible mucho más grueso.
Con una pinza de soldadura para tener los mismos resultados he tenido que bajar la tensión del transformador a 6 voltios
También he observado que hay que conectar el aparato a un enchufe "potente", que no esté demasiado alejado, no tenga hilos de bajo diámetro ni problemas de contactos,
de lo contrario, hay soldaduras mediocres debido a pérdidas de intensidad.
Estudiaré la posibilidad de colocar un buen condensador para anular reactivas, puede que influya en la salida de potencia, aunque no se me han caído nunca los disyuntores del aparato y eso que son de sólo 10 amperios.

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Nebulio


He hecho estas dos pruebas en una placa de hierro de 1.5 mm de espesor:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz31
La primera es una tira de niquel de 0,2 mm de espesor y 8 mm de ancha, se queda fuertemente soldada, nada de particular.
La segunda tiene 0,25 mm de espesor y es una tira de chapa estañada, hojalata, vamos, que antes se usaba mucho para envases y ahora ya es difícil de encontrar pues la mayoría son plásticos o cartón con aluminio. Ha quedado fuetemente soldada como veis.
He colocado un condensador de 6 uF a 630v en el primario del transformador para reducir reactivas y no noto nada en el rendimiento de las soldaduras. Mejor.
Me he hecho unas puntas nuevas más fuertes, con menos resistencia y ahora le saco algo más de potencia, que me sobra. Este puede con todo.
Reto a los que tienen el soldador de "Las tres B", bueno, bonito y la bomba, porque de barato nada, como dice el amigo Kukanol en Youtube, el del condensador de 1600
faradios, a que hagan esta soldadura en una chapa metálica de base y queden bien, porque en mi caso, si intento despegarla sale hecha jirones de lo fuertemente soldada que queda.
Si lo fuerzan, pueden petar los mosfets, no me hago responsable del experimento. No me convence mucho el soldador por puntos de las tres b,s porque los supercondensadores de 100 faradios, he tenido varios y con el tiempo, pierden intensidad, que ya no valen, vamos.
Por cierto, me han devuelto varios de 500 faradios y otros dos de 3000, supongo que los han debido confundir con baterías. No tuve problemas en los reintegros.

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Nebulio


Mirando bien la soldadura de la chapa estañada observo que son más gruesos los círculos de los puntos, en estas imagenes de dos de ellos ampliados se ven:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz34   ¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz35
El círculo central es la soldadura, que está rodeada de un anillo. Creo que este anillo se ha formado por el estaño que recubre la chapa que se ha evaporado, dejando expuesta a la oxidación esta parte.
Me parece que este anillo se va a oxidar con el tiempo, si es que ya no lo está, de lo que se deduce, que esta chapa puede valer para hacer soldaduras de pruebas, pero no vale para una definitiva, por eso se emplea el niquel, por no oxidarse y ser buen conductor.

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Nebulio


Interesante vídeo de prueba de dos soldadores por puntos con batería de 12 voltios.
El autor del vídeo dice al principio que lo va a sortear a la persona que reciba más likes.
A mi me ha causado mucha risa:
Prueba de dos soldadores por puntos batería de 12 voltios

Hay un vídeo en aleman, donde dice que el problema en todos estos circuitos es que están mal conectados.
Los MOSFET que se emplean pueden aguantar 300 amperios de pico y tienen 0.73 miliohmios, y ponen varios.
Entonces ¿Por qué se queda alguno en corto?
Pues dice el alemán que está mal conectado, porque la parte de control debe llevar una alimentación separada del resto de los MOSFET.
En este caso lleva un condensador electrolítico de 1000 uF que se debe soldar a la placa y lo hacen mal soldándolo a la entrada de la placa, ahí no hace nada.
Se debe soldar a la entrada del control de la placa, para cuando se produzca la descarga, el circuito no se quede sin tensión y provoque el desastre pues el
condensador mantiene la tensión de la parte del control. De lo contrario, durante la descarga, el circuito de control manda a los MOSFET impulso contínuo y el más débil
se pone en corto inutilizando la placa y posiblemente quemando algún componente más.

https://youtu.be/0-OmBPwmKk4

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Hoy he recibido esto:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Dsc02710
por 27 euros, las pruebas que he visto en algún vídeo y los enlaces vienen con unos 50, pero aquí lo ofrecen por unos 27:
Soldador por puntos portátil
El chino tiene más de 800 vendidos y buenas valoraciones
Ha tardado 22 días.
Viene con un metro de níquel de 0.10
No tiene una fila de led, las potencias sucesivas se dan pulsando el botón de manera secuencial y según los destellos del botón, así es la potencia, "hasta seis engranajes", vaya traducciones, que nos digan como "cocina".
Es automático, al colocar las puntas y hacer contacto, da unos pitidos y a los dos segundos aproximadamente, da la descarga. Si las puntas no hacen contacto, no entra en secuencia de descarga.
En el mínimo me ha sorprendido lo bien que suelda la tira de 0,10, si subo la potencia, la taladra. Esta tarde lo probaré con 0.15 pues me parece que para 0.2 no vale y ya
lo avisan desde 0.1 hasta 0.15. Aún así me parece muy aceptable, puesto que es portátil, pesa muy poco, unos 350 gramos.
Funciona con una batería de litio cuadrada de elevado índice de descarga.
Se conecta a un USB con un cable incluido, para cargar la batería.
Por abajo, uno de los cuatro tornillos es de cabeza especial para que "nadie lo abra".
Pero todos estos aparatos se fundan en una placa de MOSFET para dar la descarga y ya sabemos lo que pasa cuando estas placas están mal diseñadas, que los MOSFET se quedan en corto, espero que no pase esto, no parece que sea así.
Por el precio que tiene y lo que hace, me parece que está bastante bien y nos puede sacar de un apuro ya que es portátil.
Ahora, que dure.

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He probado el soldador por puntos portátil:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz36
que he puesto más arriba. Aquí la caja abierta. Batería lipo de 5300 mA/h con una fuerte descarga. Cuatro MOSFETS.
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Dsc02711
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_ti10
Las pruebas sobre tres baterías con niquel de 0.10-0.15 y de 0.20 son éstas:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz37
Las pruebas las he hecho con batería totalmente cargada, a 4.19 voltios. Para níquel 0.10 nivel o "engranaje" 1. Para niquel 0.15 nivel 4. Para niquel 0,20 nivel 6.
Se ve que estando la batería cargada se suelda perfectamente el 0.20, pero los puntos se van haciendo más gordos según se aumenta el nivel. Esto indica y es característico
de las soldaduras que se hacen con un tiempo largo, pues como la intensidad está siempre al máximo, para soldar niquel más grueso, aumentan el tiempo dando lugar
a un punto más grueso y algo quemado. Si se hacen muy seguidas en nivel 6, la batería se calienta, por lo tanto hay que esperar algo para hacer otra en la misma batería.
para 0.10 va de sobra con el mínimo y aún es algo fuerte.
Otra prueba: de niquel 0.10 a niquel 0.10 bien
De niquel 0,15 a niquel 0,15 bien
De niquel 0.20 a niquel 0.20 soldadura floja no valida, pero sí la hace bien en una batería pequeña como se ve en la foto.
Más cosas: Se enciende apretando el botón durante 2 o tres segundos. Una vez encendido, cada vez que se aprieta rápido el botón, aumenta un nivel y destella tantas veces
como niveles tiene, en esta secuencia 1-2-3-4-5-6-1-2-3..etc. Al apagarce y volver a encender conserva la memoria del último nivel. Se apaga apretando el botón dos o tres segundos.
¿Cómo se mide la tensión de la batería? He descubierto que con un polímetro en las puntas, aunque esté apagado, por eso, hay que cubrir las puntas con el termoretráctil
negro cuando se apague, pues si hacen contacto hay una descarga de 350 mA y la batería se puede descargar del todo y estropearse, aunque parece que al aparato no le pasa nada.
La carga es un USB

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Después de usarlo varias veces, tengo que reconocer que suelda perfectamente el niquel de 0,20 a una batería.
Le han hecho varias modificaciones respecto al modelo anterior:
1) El precio, vale casi la mitad, de los 50 de antes a 27 según las pruebas que hizo en Youtube Kukanol. Prueba en Youtube
2) La batería es algo más potente de 4300 mA/h que tenía antes, ahora es de 5300 mA/h y eso da una intensidad mayor de descarga.
3) Las puntas están fijas para evitar malos contactos cuando se introducen en los terminales. Esto es más importante de lo que parece porque cualquier mal contacto va a empeorar una soldadura.
Espero que dure, pues estoy iluminandome leyendo los MOSFETS de potencia aplicados en altas intensidades y bajas tensiones y ahora entiendo por qué estallan algunos soldadores.

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Nebulio


Esto es lo que hacen para evitar que estallen los MOSFETS, la foto de arriba cómo queda, la de abajo, como estaba antes:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz38
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz39
quitan el cable rojo de la placa y ponen una alimentación de 12 voltios separada, de un alimentador que se ve abajo. Colocan un condensador electrolítico de unos 1000-2000 uF a unos 25 voltios para estabilizar la tensión. El cable rojo de la batería queda directo a una punta y el negativo de la batería pasa por los mosfets de la placa y se conecta a la otra punta.
De esta forma el circuito de alimentación de la placa queda totalmente sepàrado de la batería y no sufre las variaciones de la fuerte descarga.
El inconveniente es que ahora se necesita otra alimentación separada, sea con un transformador, con otra batería o lo que sea.
Espero que a alguien le interese o le sirvan de algo las aclaraciones.
Aunque yo creo que haciendo ésta modificación no haría falta la doble alimentación, la resistencia de unos 4.7 ohmios y 1w evita la avalancha de corriente al conectar la alimentación y el diodo impide fuga de corriente de la placa al circuito, el condensador de unos 2000 uF 25v estabiliza la tensión en la descarga, pero habría que probarlo:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz41

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¿Problemas de caida de disyuntor al soldar con transformador?
Me ha pasado con uno que me estoy haciendo al probarlo. El disyuntor del cuadro de distribución para los enchufes es de 16A y al poner el máximo en el transformador, caía.
Solucionado con ésto:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz42
Condensador de corriente alterna 20 microfaradios a 450 voltios. No ha vuelto a caer el disyuntor. Se coloca en paralelo con el primario del transformador.

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Nebulio


He recibido esto y ya lo he probado:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz43
Es una placa de control para el transformador de un soldador por puntos con simple o doble punto. En mi caso con triac de 100A 800v, el de 40 me parece que viene justo.
No trae manual de instrucciones y las que vienen en la página web son pésimas. Por si alguien lo adquiere, se entra en el menú de ajuste de CA manteniendo presionado el botón y conectarlo. Tiene 5 memorias, del 0 al 4 en EXT. Si se entra en alguna memoria, no se puede modificar nada. Para modificar tiene que estar en la posición EXT--.
Memoriza el último ajuste y borra la memoria más antigua. Se va de uno a otro girando el botón y presionando para quedarse a cambiar.
Funciona bien y es muy preciso.
Creo que se debe de dar un primer punto suave, por ejemplo 01 - 30. Así se prepara para el definitivo, quitando capas de óxido. El próximo puede se por ejemplo 01-99.
El primero es el tiempo, el segundo la intensidad, mínima de 30. máxima de 99 (el 100 no lo puede visualizar porque sólo tiene dos dígitos)
INT es el intervalo entre los dos impulsos.
El ejemplo de la foto con 5-30 y 20-59 es bastísimo, pues un impulso de 20 equivale a 20x20=400 milisegundos, una barbaridad, típica de soldador hecha con transformador de microondas modificado con sólo dos vueltas. Así salen las soldaduras quemadas y la batería puede estallar.
Hay muchísimos vendedores, esta placa tiene mucho éxito. Aquí uno:
Placa de doble punto para transformador

Nebulio


JanDC escribió:Hola Nebulio y demás
Pues el Sunko JST IIS no es todo lo potente que anuncian ni lo que pregonan en el video.Y menos
aún las soldaduras profesionales que muestran las fotoos de AliExpress
Me habrá tocado la china ? Lo abrí y el trafo es muy pequeño
Máximo 0´1 mm de níquel puro insistiendo varias veces en el punto.Con la potencia a tope,99,
contactos y tiras bien limpios.
Pagué la novatada y me tengo que quedar con el trasto.Reclamé a la casa y ni caso,allá ellos.
Todas las opiniones que colgué en Ali - babá y los 40 han sido borradas y censuradas.País de
libertades y fake. No vuelvo a caer en la trampa del pangolín.

Espero que tengais  más suerte que yo,saludos !
El enlace que puso solosol tiene una modificación importante que hace que funcione mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=J2noz_7PGsA
Si lo puedes modificar, quizá te funcione bastante mejor, pero cuidado con los empalmes que tienen que estar bien apretados.

Nebulio


Típicos desastres hechos con un soldador a transformador de microondas:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz45
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz46
Soldaduras quemadas con riesgo de explosión de la batería. Esto pasa por alargar el tiempo demasiado, ya que no hay suficiente tensión ni intensidad para dar un tiempo corto.
Al alargar el tiempo, el calor se expande rápidamente por todo alrededor del punto  y se pone al rojo. Un desastre. Lo peor, es que se quedan tan tranquilos, creyendo que han hecho una buena soldadura.
Se queda una figura en forma de 8 que junta los dos puntos, todo horrorosamente quemado.

Nebulio


Esta placa tiene una extraña lógica:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz43
No funciona al pisar el pedal, lo hace al soltarlo, así que en principio tiene la lógica invertida. Se lo preguntan al chino y contesta de colocar un inversor.
Pues tampoco funciona con un inversor, porque como pasen más de 4 segundos en "0", no pasa a "1" al pisar el pedal, no hace nada hasta que se dé otro impulso.
Habría que colocar algo más complicado que un inversor, o dejarlo como está.

Nebulio


Acabo de construirme un soldador por puntos con transformador. Luego pondré fotos.
Le he puesto dos placas de control, a elegir con un conmutador de potencia.
Una es ésta:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz43
y la otra es ésta:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Placa_10
Pues bien, ésta última funciona muy bien, pero sólo da un impulso.
La primera tiene doble impulso, pero me he encontrado, aparte de la lógica del pedal invertida, como digo más atrás, que da bastante menos potencia con los mismos parámetros, pues en eso se parecen mucho, además me cae el disyuntor de 20 amperios del cuadro.
Encima de dar bastante menos potencia, cae el disyuntor y no se arregla colocando condensadores. Además algunas veces cae en vacío, sin aplicar las puntas al níquel.
Como no tengo osciloscopio, no puedo ver dónde está el fantasma.
Al final, he descubierto que bajando la intensidad al 75 por ciento, da bastante más potencia y no cae el disyuntor.
El transformador es común a las dos placas de control.
¿Donde está el problema?. Sin un osciloscopio, ni idea.
Una posible causa es que esa placa de doble impulso no lo suelte "limpio", que de un impulso con una componente en frecuencia más alta y me ponga el primario del transformador en resonancia o casi. Entonces no aguanta ningún disyuntor.
Pero bueno, descubierto el truco de no poner la intensidad al máximo en la primera placa, la segunda funciona de maravilla, este "monstruo" de 18 kilos de peso, con un transformador que puede dar un impulso de más de 15.000 watios suelda cualquier cosa. Probado hasta  0.25, pero creo que puede soldar hasta 0.5 sin problemas.
Por cierto, uno de esos impulsos salvajes, me ha magnetizado el reloj y eso que es difícil en uno de cuarzo, pero posible, he tenido que desmagnetizarlo, pues se adelantaba casi medio minuto a la hora.
La única pega que tiene el monstruo es que pesa 18 kilos. Me parece que me he pasado un poco.
Ya pondré fotos.

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Nebulio


Pues éste es el soldador a transformador que me acabo de construir:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 0111
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 0211
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 0311

Nebulio


Y éstas dos del interior:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 0411
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 0511

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Nebulio


Tiene 7 vueltas en el secundario con un cable de 70 mm2. La resistencia del primario del transformador es de 0.2 ohmios y tiene 0.7 vueltas por voltio
Los cables de salida son de 25 mm2. Los condensadores son de 4.7 uF a 630 voltios. Lleva una tercera placa de control construida y diseñada por mí, para la conmutación y los impusos automáticos, que van desde 0.5 a 2.5 segundos, variables con un potenciómetro. Dispone de tomas de pedal frontal y trasera así como un pulsador delantero.
Está preparado para dar hasta 15 KW.
Puede soldar chapas de hasta 0.5 mm.
No pesa 18 kilos como he dicho más arriba, pesa 22 y medio.
La placa de arriba es de doble impulso y la de abajo de sencillo. Las dos funcionan bien.
La unidad de impulso es de 20 milisegundos y las dos van de 1 a 50, yo no paso de 2.
La intensidad en ambas va desde el 30 al 99 por ciento. (Estos chinos para ahorrar un número lo dejan en 99 que en realidad es el 100 por 100).
A este no se le resiste nada. Puede soldar también níquel de 0.1 poniendo todo al mínimo, pues el transformador tiene 4 potencias, más los ajustes de las placas de control.



Última edición por Nebulio el Jue Feb 04, 2021 10:34 pm, editado 1 vez

JanDC


Vaya morlaco !  Con muchas posibilidades de control.Ya nos contarás . Enhorabuena

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Nebulio


Pues ahora he empezado con uno parecido a éste:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz47
Tengo la placa, los mosfets y los condensadores, pero hay diferencias.
De Mosfets voy a colocar 24, éstos llevan 16.
De Condensadores no voy a poner de 100 faradios, como el de la figura. Voy a colocar 16 condensadores de 500 faradios. Así que será: "Soldador de 8000 faradios".
Ya tengo todos los componentes, incluidos los mecánicos. Va a ser mayor que el de la figura y más pesado, así no podré quejarme de que es demasiado ligero y las puntan lo arrastran, como dice Kukanol en un vídeo sobre este soldador del cual opina que es el mejor de todos, Bueno, Bonito y la Bomba, porque barato no es.
Voy ya muy adelantado, pero aún así, esto va para uno o dos meses, pues seguro que me sale alguna pega. Además tengo que hacer algunas pruebas con la placa de mosfets, que van abajo.
El mayor cuidado que hay que tener es que no haya malos contactos en las uniones, empalmes de cables, etc. En ésto los chinos son algo dejados y cometen algunos errores, a veces fatales, como los famosos soldadores de baterías de 12 voltios, esos que estallan los mosfets y se te queda cara de tonto.
Hasta otra.

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Nebulio


Ya tengo puesta la placa, debajo los condensadores, 16 de 500 faradios, más abajo 24 mosfets de 40 voltios y 1 miliohmio, en barritas de cobre para que hagan buen contacto y se refrigeren por si acaso se calientan, aunque éste no es el caso, como funcionan a impulsos no se calientan nada.
El problema de todo ésto, es que me va a salir más caro que si me lo compro ya hecho.
Los condensadores, 60 euros, 30 mosfets de calidad 14 euros, una placa de control que venden suelta, 25 euros, barritas de cobre ya las tenía pero te pueden salir por otros 10 euros, el cobre está carísimo. Tres placas de circuito impreso de fibra de vidrio de 18x18 cm y barras roscadas especiales.
Y además, sin cables ni puntas, ni alimentador de 12 voltios. Los cables y la puntas o me las fabrico yo, o me las compro por otros 15 o 20 euros, si es que las encuentro.
Un alimentador de 220 a 12 voltios y que de hasta 12 amperios, variable entre 10 y 15 voltios se puede conseguir por menos de 10 euros, de esto hay oferta de sobra.
Pero bueno, al final me lo hago a mi gusto y mucho más potente, pero eso sí, voy a tardar dos meses, en ratos de 2 o 3 horas de vez en cuando.
Tengo alguna duda todavía, de la placa salen 3 hilos con la denominación  G-D-S que son los terminales de los mosfets, pero no veo claro que lleven las resistencias de protección incluidas, esto lo tengo que ver con detenimiento y practicar algo antes de hacer la conexión definitiva, no sea que me cargue todos los transistores de golpe.
Hasta pronto.

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Nebulio


Ya me ha salido el primer problema. No puedo soldar los 24 terminales de los surtidores de los MOSFETS a una pletina de cobre de 3mm de grosor, 20 de ancha y 100 de larga. Con un soldador de 40 watios, imposible, con otro de 100 watios tampoco. El cobre disipa rápidamente el calor y el estaño no se funde con el cobre. No me atrevo a poner otro soldador más potente, así que lo soluciono con unas tiras de cobre de 10mm atornilladas por encima a presión pillando todos los 24 surtidores de los transistores.
Cuando se trabaja con fuertes intensidades de cientos de amperios hay que ser muy cuidadoso, aunque sean en milisegundos, de lo contrario, se pierden los amperios y se calienta lo que no se tiene que calentar.

Nebulio


He recibido esto:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Conden10
Dos condensadores de 3000 faradios.
Ha sido "muy rápido", solo han tardado dos meses.
y ésto:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Placa10
Pero la placa no es la misma que la de la foto, no tiene 4 mosfets, tiene 3 y por ello le he puesto un suspenso al chino. A ver si mandan lo que anuncian y no lo que les de la gana.
Pues ya tengo otro soldador por puntos para hacerme, a base de dos monstruosos condensadores de 3000 faradios y 0,7 miliohmios.
Voy a modificar el circuito añadiendo fuente de alimentación aparte y poniendo otros 7 mosfets más.
Para uno o dos meses.
Hasta otra

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Nebulio


He probado a cargar los condensadores a 10 amperios por un tiempo que me ha parecido eterno, hasta que me daban 5.6 voltios.
He probado a ver si dan amperios haciendo un corto rápido con la punta de un viejo destornillador y se ha puesto la punta al rojo sin dar chispa.
A continuación le he colocado una bombilla de 12 voltios de coche y se ha tirado casi una hora luciendo.
Mientras la bombilla estaba luciendo he hecho otro corto con el mismo destornillador y se ha puesto la punta al rojo, la bombilla luciendo igual, a los condensadorres apenas le han afectado la sobrecarga de intensidad. Mejor, eso quiere decir que dan muchos amperios.
La prueba me ha parecido satisfactoria.
En teoría, si tienen menos de 1 miliohmio de resistencia, poniendo dos y haciendo un corto deberían dar unos 3000 amperios. No me hacen falta tantos, me conformo con la décima parte para hacer una buena soldadura.

Nebulio


En el soldador por puntos a transformador que he construido:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Untitl10
he hecho prácticas con tiras de 0,25 sobre una placa de hierro de 2mm de espesor usando ambas placas de control, que se comportan más o menos igual, aunque una de ellas tiene doble punto y la otra sencillo, poniendo 01 de tiempo que es el mínimo y 99 de intensidad, cuando llevaba 30 o 40 puntos me he dado cuenta de que el cable y las puntas se calientan algo y eso que el cable es de unos 18 mm2, pero no dice el tipo.
Así que he puesto otro cable más de unos 32 mm2 con otras puntas y ahora ya apenas se calientan. El problema es que es demasiado grueso y algo difícil de manejar.
Al hacer el punto da un "zambombazo" el transformador de la potencia que suelta haciendo una soldadura imposible de quitar sin romperla, pero no cae el disyuntor de la casa que lo he puesto en un enchufe de 16 amperios, aunque puedo ponerlo en otro de 20.
He probado a dar la máxima potencia del transformador y tampoco cae el disyuntor de 16 amperios de la casa. (Al aparato le puesto uno de 20, pero es algo lento y no cae nunca).
Al dar la máxima potencia al transformador da un poco de miedo del "zambombazo" que suelta, pero la soldadura queda excelente y lo que es mejor, la pila no se calienta nada, toda la potencia va a la soldadura.
He probado a bajar la intensidad al mínimo, que son 30 y subir el tiempo a 5-10 y hasta 15 pulsos de 20 milisegundos y llego a la conclusión de soldaduras quemadas y defectuosas.
La conclusión que saco es clara: mínimo tiempo y máxima intensidad para una buena soldadura.
Al hacer la soldadura en una batería, se necesita menos potencia que en una chapa de hierro, lógico porque no es lo mismo soldar en una chapa de 2mm de espesor que en la chapa que recubre la batería que es bastante más delgada.

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Nebulio


Otra salida con un cable de casi el doble de sección. Ahora ya no se calienta cuando le doy mucha potencia:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Sin_tz49

Nebulio


Voy terminando las placas del soldador de 8000 Faradios.
He hecho unas ligeras pruebas con dos bombillas de coche, los dos filamentos en paralelo en cada bombilla, unos 20 amperios y la tensión de drenadores a surtidores apenas se puede medir en 1 centésima de voltios a saturación.
Placa de los 24 Mosfets:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Dsc02811
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Dsc02810



Última edición por Nebulio el Jue Feb 25, 2021 1:00 am, editado 1 vez

Nebulio


Placa de los condensadores, también he hecho algunas pruebas cargándolos a 40 amperios y hasta que han llegado a 5.4 voltios entre unas cosas y otras ha pasado un cuarto de hora. La placa de control que voy a usar es la que emplean para el soldador de 1600 faradios y se cargan a 8 amperios máximo, pero se supone que cuando se vaya a usar ya tendrán una buena carga, no estarán vacíos del todo como estaban estos:
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Dsc02812
¿Alguien ha probado este soldador por puntos o similar? - Página 2 Dsc02815

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