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Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Kits eléctricos con o sin batería » Opiniones contrapuestas: Motor central Bafang en pedalier pressfit 92

Opiniones contrapuestas: Motor central Bafang en pedalier pressfit 92

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BikeTT


Buenos días. Después de la oportuna presentación me dispongo a realizar mi primer post. Quisiera electrificar una bici doble 26" con pedalier pressfit 92 mm con una solución económica pero válida para uso mtb y creo que la mejor opción es un Bafang central. Cómo ya había leído que sería complicado la llevé a un taller donde los montan y me dijeron que no se podía hacer porque la cadena quedaría muy cruzada. Tampoco pueden rebajar el cuadro porque la soldadura está muy cerca. El presupuesto para un motor Bafang 36v 500w y batería 17,5 Ah Samsung, LG o Panasonic hubiera sido 1.250 €, muy por encima de mis posibilidades. Hacer la modificación del cuadro integrando el motor saldría por 1.850 €, más lejos todavía. Entre tanto, me contestan unos estudiantes de ingeniería que se dedican a electrificar bicicletas y me dicen que no quedaría tan mal la cadena. Inicialmente me dicen que debería montar el Bafang 1000w con eje 100mm pero les comento que venden en una web extranjera un adaptador pressfit 92 para Bafang (eso sí, sale por 120 €). Para un Bafang 36v 250w o 500w y batería 17,5 Ah Samsung sale por 720 € con montaje incluido. Si fuera el 48v 750w sería 800 € (tendría que preguntar si la batería sería 17,5 o menos) Como veis, la difefencia entre un instalador y otro es abismal. Y con el presupuesto del segundo, no me merece la pena comprar yo los componentes para que luego la batería no coja, alguno no valga, problemas instalación, etc.
He leído que para mejorar el cruce de la cadena algunos han "anulado" un par de piñones, desplazando dos de los menos utilizados por detrás del piñón más grande. Mi bicicleta es triplato con cassette 10v y ruedas con eje pasante QR12. Para simular el desplazamiento del plato por el embrague del motor, he probado a pedalear con el plato más desplazado, el grande 36T y el piñón pequeño 11v y si estaría muy cruzada la cadena. Pero si lo subo dos piñones más simulando el truco anterior voy muy bien. La cadena va cruzada pero como en mi otra ebike más o menos.
Mis dudas son las siguientes:
1) ¿Creéis que se quedaría bien el montaje o aún así es muy temerario hacerlo? ¿Alguna otra solución para mejorar la línea de la cadena? 
2) ¿Qué plato pondríais? En mi otra ebike de 29" llevo un plato 34T con piñones 10-51 y voy de fábula. En ésta, al ser de 26" había pensado en un plato de 36T en lugar de 34T y cassette 11-46 10v (se quedaría en un 11-46 pero 8v con el truco anterior). Por otro lado, de 36T no veo ningún plato desplazado que mejore la cadena y no quiero poner un plato más grande no adecuado al MTB y que perjudique al motor.
3) ¿Qué motor poner? Me gustaría ir legal con el de 250w pero no sé si se queda corto para uso mtb, si se va a sobrecalentar, etc. Mi ebike lleva 250w pero es de sobra conocido que realmente los motores de serie llevan más pero los esconden detrás de una velocidad limitada a 25 km/h. Por cierto, yo autolimitaría la velocidad pero a unos 30 km/h, lo que realmente da una pulmonar.
Por otro lado, el que lo montaría me recomienda 750w y limitarlo a lo que yo quiera. Así iría más desahogado. Sin embargo, también he leído que el de 500w trabaja a 36v y que da menos fallos en el controlador, y que por dentro son el mismo motor por lo que al tener menos par sufren menos sus componentes. No sé, aquí me pierdo  totalmente. Lo que sí sé es que, tanto con el de 500w como con el de 750w, el motor pediría que lo limitasen porque yo lo quiero para no ir a 180-185 ppm en una cuesta, sino ir a 165-170 ppm, es decir, hacer deporte pero cuidando mi corazón (me exijo más o menos atendiendo a mis pulsaciones). Tengo una forma física aceptable y no necesito una potencia exagerada. Además, entiendo que cuidaría la longevidad del motor. Por otro lado, quitaría el acelerador y todo aquello que pueda hacer sospechar a la Guardia Civil de ir ilegal.
Gracias por haberme leído porque vaya tocho que he soltado, pero quería dejarlo todo lo mejor posible explicado. Agradecería vuestra ayuda porque soy un mar de dudas. Saludos.

Sebibike

Sebibike
Quien mejor te puede asesorar en el foro con el Bafang central es  Hedumaza, creo https://www.enbicielectrica.com/t6446-motor-central-bafang-bbs02-luces-y-sombras?highlight=sombras . Tiene 2 Wink y el primero lo ha usado varios años y a conciencia


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BikeTT


Sebibike escribió:Quien mejor te puede asesorar en el foro con el Bafang central es  Hedumaza, creo https://www.enbicielectrica.com/t6446-motor-central-bafang-bbs02-luces-y-sombras?highlight=sombras . Tiene 2 Wink y el primero lo ha usado varios años y a conciencia
Muchas gracias, me pasaré por el hilo de Edumaza que veo que sabe mucho de este tema pero no voy a duplicar el post no sea que me lleve un correctivo de algún moderador. Además, cualquier comentario de otros foreros serán bienvenidos.
Aprovecho para añadir una cuarta duda y es que he visto que el motor Tongsheng TSDZ2 puede venir con una versión BB 100mm por lo que no habría que poner ningún adaptador para la longitud del pedalier. 
Para uso mtb y con miras a no tener problemas de fiabilidad, ¿mejor Bafang o Tongsheng TSDZ2, ambos en versión 250w o 500w?

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Hedumaza

Hedumaza
Sebi... el segundo motor aún no me ha llegado... pero está en camino, cuando lo pedí me indicaba el vendedor que para el día 1 de este mes lo tendría en casa... pero con lo que el chino no contaba era el jueves y viernes santo... y el puente del fin de semana, así que ahora me da como fecha tope para el 12 de abril... espero tenerlo antes de esa fecha, pues estoy como niño chico en la noche de reyes je je je.

BikeTT, antes de nada, Bienvenido al foro.

El Bafang central es un motor muy sibarita, y no lo pone fácil a la hora de montarlo en una bicicleta muscular... por mi experiencia personal, puedo asegurar que el montaje de este motor puede ser fácil, o tremendamente complicado según el cuadro de cada bicicleta.
En tu caso particular veo dos problemas, uno es que la caja de pedalier es de tipo press fit, lo cual ya es incompatible con este tipo de motor, ya que requiere una caja de tipo BB... aunque, efectivamente, existen adaptadores, esté creo que sería un adaptador... pero no tengo ni idea de si te serviría o no. Luna Cycle creo que también tiene un adaptador para press fit... pero tampoco puedo asegurarte nada...
A pesar de ello, creo que otro de los grandes inconvenientes que tienes es el ancho de la caja de pedalier, ya que claramente, un BBS normal no te sirve, pues se queda corto. El ancho de caja de pedalier para un BBS normal es de entre 68 y 73 mm... aunque este límite máximo yo no me fiaría mucho de él, pues en mi actual bicicleta, la cual me venía con caja de pedalier BB de 73 mm, me vi obligado a rebajar con radial 5 mm a la caja para poder montar el motor, pues de lo contrario no quedaría bien ajustado... aunque el otro día me enteré por casualidad que existe a la venta un kit para poder sujetar un BBS de medida normal a una caja de 73 mm... manda wevos... en fin, a mi me ha llegado tarde esa noticia.
Venden un kit para aumentar el tamaño del eje del pedalier de un BBS a 100 mm. Aunque yo este kit lo veo más factible para los que ya tenga un motor de eje normal de antes, y necesiten montarlo en una bicicleta con caja más larga.
Hay una versión de BBS para fat bike que ya trae de casa el eje extendido a 100 mm.
Otro problema que yo veo es que, el BBS de eje normal se te quedará corto, pero el de eje extendido a 100 mm ( para fat bike ), se te va a quedar muy largo... y no se si lo podrías montar... venden unos anillos separadores que permiten " alagar " la caja del pedalier... pero no los he probado, por lo que no sé que tal resultado daría

La solución más factible es la de recortarle a la caja de pedalier unos milímetros, pero para hacer ésto hay que estar muy seguro de que el cuadro va a permitir que el motor asiente perfectamente por el lado derecho, pues en cuanto el motor no llegue a asentar bien, no habrá nada que hacer, pues no quedará bien ajustado y tenderá a girarse.

La barra derecha de la horquilla trasera, en el lugar donde se une a la caja de pedalier, suele llevar una curvatura o angulación, con respecto al borde de la caja del pedalier, con la idea de facilitar que el plato más pequeño quede lo más cerca posible de ñla caja de pedalier, de esa manera se logra una alineación de cadena mejor. Ya se han dado casos en el foro de gente que ha tenido que desistir de montar un BBS por culpa de esta curvatura del brazo de la horquilla trasera, ya que esta curvatura es más acentuada en bicicletas monoplato, pero en bicis de tres platos no tendría que haber problemas en este sentido, ya que esta curvatura suele ser menos acentuada, ya que el cruzado de cadena se va a repartir entre 3 platos. Los BBS están diseñados para ser montados en cuadros con pedalier de 3 platos, ya que el tamaño de la caja reductora tiene un tamaño que vendría a equivaler a un plato 32t o 34t... en bicicletas monoplato, la parte trasera de la caja de la reductora ( el gran disco que se ve detrás del plato, en el motor ), suele asentar sobre la curvatura de la vaina, impidiendo que el motor asiento completamente sobre la caja de pedalier, que es donde realmente ha de asentar.

Si to soy sincero... yo veo muy arriesgado adquirir un motor BBS sin antes tener claro que el cuadro de la bici te lo va a admitir. Si tienes la posibilidad de acercar tu bici a una tienda física donde monten este tipo de motor, te lo podrán confirmar, pero si lo adquieres tu por tu cuenta... puede ser que te lleves un buen disgusto.... o no, como te digo, todo dependerá de que tu bicicleta te lo quiera, o no, admitir.

Por cierto, que modelo de bicicleta es la que quieres electrificar, porque... a lo mejor resulta que el motor le entra " a cholón ", peo el cuadro te puede obligar a realizar un montaje " muy caído ", por la forma del tubo trasversal, lo que haría que el motor quedara muy expuesto a recibir golpes... y más si, como dices, practicas mtb.

Quizás unas fotillos de la bici, pero sobre todo, de la caja del pedalier ( si se puedes mostrarla por debajo, mejor ), nos pueda servir para aclarar algunas dudas.

Luego, a parte de los problemas de montaje que te pueda generar... o no, este tipo de motor, se te presenta otro más, y es que este tipo de motor viene de serie solo con un monoplato acampanado que para la práctica del mtb es antinatural , ya que el más pequeño suele ser un 44T. Existe la posibilidad de equipar un BBS con un plato más pequeño, más natural para el mtb, como podría ser un 32t, o un 34t, pero este tipo no existe en formato acampanado, ya que físicamente no pueden salvar el diámetro de la caja del pedalier.
Para montar platos pequeños ( hasta un 32t... como plato más chico... creo ), se requiere montarle al motor un adaptador de platos, el cual es muy facil adquirir en tiendas web. Este tipo de adaptador permite equipar el motor con platos convencionales... pero a cambio ofrece una línea de cadena peor que la que otorga un plato acampanado, pues el acampanamiento es precisamente para mejorar la línea de cadena... aunque también te digo que con un adaptador y un plato convencional 32t, a pesar de que no vas a ofrecer el motor el mejor alineado de cadena... la cadena pasa sin problemas entre las roldanas del cambio y las coronas del cassette... te lo digo yo que llevo un adaptador con 2 platos ( 32t y 42 t ) y 10 velocidades ( 11-42 ).
Luego... se te presenta otro problemilla añadido, y es que tu idea es la de electrificar una bicicleta de doble suspensión, algo que casi con toda seguridad hará saltar la cadena del plato cada vez que pilles un bache donde el amortiguador se comprima mucho... una forma de evitar esta salida de la cadena sería, o bien montar un guiacadena de los que se sujetan al tubo de la tija ( no te serviría los que se montan sobre la caja del pedalier ), o bien montar directamente platos con dientes antidescarrilamiento... o las dos cosas a la vez.
Mi primera bicicleta eléctrica fue una B-Pro ZS8 doble suspensión, y cada vez que pillaba un bache " gordo " se me salía la cadena del plato.... era el plato acampanado, ya que más adelante lo sustituí por un doble plato con su correspondiente desviador de plato

Hedumaza

Hedumaza
Bike TT, dices que has medido la caja de pedalier de tu bicicleta y que te da 92 mm de anchura en formato press fit... he estado viendo modelos de esta bicicleta en 26", y llevan un pedalier Shimano SLX de tres platos... ¿ seguro que la caja de pedalier de tu bici es press fit y no BB... yo tengo un juego de pedalier SLX de 3 platos y es con sistema Hollowtech, el cual es para caja BB... supongo que habrá también para press fit, perooo... ¿ Seguro que tu bici lleva caja press fit ?.
La medida que hay que tomar de la caja es el ancho de la caja, sin las cazoletas.
¿ de qué año es la bici ?

BikeTT


Gracias por contestar Hedumaza. La bici es una BH Lynx 4.8 aluminio del 2012. El pedalier mide 92 mm, eso seguro, y 99 % que es Pressfit con eje hueco.
Ya que como bien dices es arriesgado comprar y montar el kit por mi cuenta, tengo claro que me pongo en manos de alguien que sepa y a tal efecto tengo un presupuesto competitivo del kit y del montaje por lo que no estoy asumiendo riesgos. Lo que me preocupa es el después, el como queda. Es decir, si funcionará correctamente o la cadena no irá bien. Porque claro, te pueden montar el kit y que funcione a priori, con lo cual una vez pagado adiós, pero cuando esté en mitad de una cuesta no pueda poner el último piñón, por ejemplo, o me salte la cadena cada dos por tres, me voy a acordar del día que puse el kit.
Respecto al plato, en la web precialps hay un plato 36T antidescarrilamiento sin necesidad de adaptador que creo que me podría valer, aunque es caro. ¿Ves bien un plato 36T en una 26" con cassette 11-46 o mejor un plato 34T con adaptador? En tal caso, ¿sería posible poner el plato por la cara interna del adaptador para que la cadena estuviera más centrada? En esta web también hay un adaptador pressfit 92 pero es más caro que en otros sitios y está agotado. ¿Cómo ves quitarle un par de piñones al cassette y colocarlos después del más grande para mejorar la línea de la cadena?
Otra opción, aunque no sé si la tienen los montadores, es el motor [size=30]Tongsheng TSDZ2. Lo bueno es que hay una opción BB 100 mm y que el pedaleo es más natural según he leído gracias a un sensor de torque. Lo malo, según el taller con el presupuesto más alto y que monta tanto éste como Bafang , es que son motores más delicados que el Bafang porque el sensor de torque da problemas. Me dijeron que son más aptos para bicicleta de carretera. Para montaña me recomendaban Bafang. ¿Qué opináis, están en lo cierto?[/size]
[size=30]Por último, ¿qué motor Bafang comprar? [/size][size=30]Mi prioridad es la fiabilidad, que no se funda el controlador, o que se caliente y me deje tirado el motor o la batería se agote en nada. Si puede ser legal mejor, si no pues ilegal, pero en tal caso lo limitaré para protegerlo. Por potencia no tengo problema, no necesito tanta, le doy a las piernas y pongo piñones grandes. En mi Bosch voy el 95% o más del tiempo en modo Eco, el más suave, no necesito más. Lo usaría en rutas largas de montaña de media 60 kms, 4 o 5 horas y 1000 mts desnivel aprox, en zona de calor.[/size]
[size=30]¿Uno legal 250w se calentará demasiado? Puestos a ir ilegal ¿mejor 36v 500w o el de 48v 750w? He leído que si el de 36v funde menos controladores, que si el 750w se calienta menos, etc.[/size]
Dejo unas fotos de la bici, una de ellas con el cruce de la cadena en el piñón y plato grande. Por favor, que alguien ponga el https, no puedo poner links


postimg.cc/gallery/jnB3SZp

Nota: algo habré hecho mal que el texto sale en dos formatos distintos.



Última edición por BikeTT el Dom Abr 04, 2021 6:07 pm, editado 1 vez (Razón : Se me han olvidado algunas cosas)

Hedumaza

Hedumaza
Creo que la mejor opción que puedes tomar es la de dejar en manos de profesionales el montaje de kit eléctrico, ya que tu bici no te lo va a poner fácil... mayormente por el tema de la caja del pedalier.
En amazon tiene éste reductor de diámetro de caja... todo sería cuestión de comprobar si te sirve. En principio no importa que el reductor no lleve roscado, al fin y al cabo el roscado que interesa es el que trae el eje del motor, que es donde se va a sujetar al cuadro.
En teoría se podrías montar un motor con eje de 100 mm, solo que habría que añadirle, por la parte izquierda de la caja de pedalier, unas anillas prolongadoras para que se pudiera ajustar el motor... aunque esto es algo que solo digo en teoría, pues nunca lo he puesto en práctica... y no sé si se podrá hacer o no.
Lo primordial es que el motor asiente completamente sobre la parte derecha de la caja del pedalier, ya que de ello dependerán dos cosas, una el buen ajuste del motor, y la otra el alineado de la cadena... si hubiera que añadirle anillar extensoras a la parte derecha de la caja, para que el motor no posara sobre la vaina derecha, eso haría que la línea de cadena empeorara más si cabe.... pero si no quedara más remedio...

El tamaño del plato sí que importa, y más si se tiene idea de ciclar mayormente fuera de asfalto... o incluso monte, ya que gran parte de la culpa de que los controladores de estos motores sufran es precisamente el plato... un plato demasiado grande obligará al motor a trabajar bajo de vueltas, y precisamente estos motores requieren todo lo contrario, necesitan altas cadencias de pedaleo... en cuestas, para mantenerlos a una temperatura en la que no se ponga en riesgo el controlador.
Para mtb... para mi, un plato ideal sería un 32t, por varios motivos... es el más pequeño que podrás montar en un adaptador para 4 orificios y 104 BCD y quizás quizás, como muy grande montaría un 36T... llevas atrás una corona 46, creo que con un 36t te debería de ir bien en las cuestas... no creo que al motor le cueste mucho ... yo he llevado un monoplato de 36t antidescarrilamiento con un integrado Alfine 11, y me he metido por pistas forestales destrozadas, con cuestas bastante duras... y cargado con alforjas... y con el 36T me sobraba... eso sí, mi motor es de 500W... aunque lo tengo reprogramado para que rinda como uno de 350W... aun así, tenía potencia más que suficiente para ciclar en esta situación.

Si dices que tiras bien de piernas, quizás un 36t te pueda dar buen servicio, ya que al montar un monoplato, tendrás que jugar entre los pares de fuerza para subir, y la velocidad punta para llanear... aquí no tienes la ayuda del plato chico ni la alegría del plato grande... hay un único plato para todo.
De todas formas, lo tienes facil para hacerte una idea de como se comportará tu bici, ya que, al llevar tres platos, el plato mediano será el que más se asemeje al monoplato del bafang... prueba a realizar una ruteja usando solo el plato intermedio... y de paso, podrás comprobar como te podrá quedar el alineado de la cadena en los piñones más extremos (  en el 11 y en el 46 )... la caja de la reductora, sin el plato, vendrá a ocupar el espacio que hay entre el borde derecho de la caja del pedalier, y el plato intermedio, po lo que, en teoría, el plato que montes en el motor, salvo que sea acampanado, quedaría unos milímetros más desplazado hacia la derecha de lo que llevas ahora mismo tu plato intermedio, por lo que el motor generará un poco más de cruzado de cadena... pero a mi personalmente no me preocupa mucho este asunto, ya que la cadena, mientras no te roce en la pata del cambio ( al paso por las roldanas ), no debería de generarte ningún problema.
Como te he comentado, yo llevo un cambio deore M6000 de pata larga con un cassette 11-42, y llevo dos platos normales , heredados de mi pedalier SLX ( llevo el intermedio 32t y el grande 42t ), el 32t lo uso en todo el rango del cassette, y el 42t solo lo uso con loas 4 coronas más pequeñas... y mi trasmisión funciona de vicio... eso sí, el cruzado de cadena que me produce el 32t no es precisamente el ejemplo a seguir, pero a mi me funciona muy bien, y no me produce ni ruidos ni problemas, así que... el cruzado de cadena es algo que no me preocupa.
A parte, sabiendo que los motores centrales producen este problema con el cruzado de la cadena, lo recomendable es montar una cadena reforzada, yo llevo una cadena específica para e-bike... son cadenas caras, pero te quitas del problema de desgastes prematuros.

En cuanto al adaptador de platos, si solo tienes idea de montar un único plato, yo te recomiendo que lo hagas de forma interna ( entre el adaptador y la carcasa del motor ), la cadena pasará a unos pocos milímetros de la carcasa, pero no tendrás problemas de trabado ni nada por el estilo.
Si te puedes hacer con el plato acampanado 36t mejorará algo la línea de cadena, pero ten en cuenta que ese plato acampanado realmente no es acampanado, ya que no logrará salvar el contorno de la caja de la reductora, para conseguir ésto, y logran una mejor línea de cadena se necesita un plato acampanado real, y como muy chico de 42t.
El tamaño del plato, como ya sabras, pues dices que tienes una e-bike de serie, realmente no es problema... lo será cuando se termine la batería y te quede todavía distancia que recorrer... entonces es cuando uno se da cuenta realmente de lo que pesa una ebici... y lo que cuesta moverla si llevas un monoplato muy grande.
El montarle a estos motores platos pequeño con adaptador depende del uso que se le vaya a dar a la bici... en una cosa en la que la mayoría de los que tenemos este tipo de motor, y salimos al campo a ciclar, es que lo mejor es un plato pequeño.
Un plato pequeño permite ayudar mucho mejor al motor a gestionar las cuestas,l ya que nos permitirá pedalear con una cadencia más alta, lo que, a su vez, hará que el motor sufra menos por culpa del calor, y de paso, se ahorra en batería, ya que ese calor que general el motor no es más que energía que no puede aprovechar para impulsar la bicicleta, por lo que la trasforma en calor.
Por plato pequeño me refiero a eso, a un 32t como el más pequeño posible... aunque creo que hay un 30t con 4 ojales 104 BCD... pero como muy grande yo no montaría más de un 36t.

En cuanto a la potencia del motor... bueno, si dices que tiras bien de piernas, creo que el motor BBS01b 36V y 250W te debería de dar buen servicio... ten en cuenta que este motorcillo entrega 80 nm de par motor... par de fuerza que encontrarás solo en mecánicas de alta gama en e-bicis de serie. El BBS01B trabaja a 15A, por lo que de potencia pico entrega realmente 540W de potencia máxima... eso sería en la máxima exigencia del motor.
Como te comento, ahora mismo tengo un BBS02 de 36V y 500W que de serie trabaja a 25A ( 36Vx25A = 900W de pico ), pero para preservar el motor lo llevo reprogramado a 18A ( 36x18 = 648W de pico )... la potencia que entrega mi motor con su programación a la baja es la misma que entrega un BBS01B de 350W.

Si tu idea es ir legal, entonces lo mejor es que te decantes por un BBS01B de 36V y 250W, el cual puede llegar a alcanzar una velocidad punta de unos 35 km/h, pero se puede limitar sin problemas desde la pantalla a los 25 km/h legales.

Sobre el motor Tongsheng TSDZ2 no te puedo hablar, ya que no tengo experiencia con él, aunque en el foro hay un hilo abierto ex profeso para él

En cualquier caso, te aconsejo que no escatimes mucho en la batería, y más si el uso que le vas a dar al motor en de mtb... yo me iría a una batería de 36V y 13 A,  creo que si te decantas por el motor de 250W tendrás batería para muchos kilómetros. Yo tengo dos baterías de 36V 13 A, y con mi motor puedo venir sacándole a cada batería en torno a los 80-90 km.

Si te fueras a uno de 500W, yo no bajaría de 13A de batería.

En cuanto a los motores, el más equilibrado sería el BBS02 de 36V 500W, siendo algo más delicado el BBS02 de 48V y 750W.
Tienes también un BBS01 de 36V y 360W, o incluso un BBS02 de 48V y 500W.... creo que hay también versiones de 48V en 250W y 350W, pero donde mayormente se va a ver la diferencia es en el precio de la batería, pues no cuesta igual una batería de 36V que una de 48V... tampoco pesan lo mismo.

Por cierto... por si necesitas más datos... mi cadena es para 10V, pero mis dos platos son para 9V... sin problemas, la cadena de 10V engrana perfectamente en platos de 9V

BikeTT


Muchas gracias Hedumaza por dedicarme tu tiempo de manera tan extensa. En relación al plato, había pensado en el 36T porque el que llevo en mi ebike de serie con 29 pulgadas es el 34T y me gusta mucho. Responde tanto en subidas como en llano. Eso sí, llevo un 1x12, pero vamos, no necesito tantos piñones. Por tanto, para igualar ese 34T creo que el 36T en 26 pulgadas sería lo más parecido. De lo.que estoy seguro es que el motor no va a tocar la vaina, hay mucha separación, se puede intuir en la foto en la que la bici está del revés.
En relación a la batería, tanto en el 250w como en el 36v 500w el precio incluye una batería Samsung 17Ah. En el motor de 750 no tengo claro la batería, supongo que sería 14 Ah.
Respecto al motor, entonces consideras que el 48v 750w es más delicado que el de 36v 500w. Bien, entonces descarto el primero. De quedarme con el de 500w también lo limitaría como tú para proteger el motor¿Hay alguna forma que detecten que es ilegal? Si me decido por el de 250w, ¿será fiable o le meteré demasiada tralla y calentones para uso mtb? Con 80 Nm tengo más que de sobra, pero sí que haría subidas prolongadas durante 40-50 minutos a 10-12 Km/h (no aumentaría la asistencia.porque subiría con la grupeta siendo un desnivel de unos 500 mts) y no tendría margen para bajarle la potencia como si tendría en el de 500w. Vamos, en éste me da canguelo ir ilegal y en el otro que se funda o no responda en uso intensivo. Si me dices (o decís) que el Bafang 250w no se calienta en exceso y es tan duro como un Bosch, Shimano, etc me decanto por él. Si por el contrario, me dices que es muy importante un margen para que no vaya forzado porque se calienta en uso prolongado (que no intenso) o puedo fastidiar el controlador me voy por el de 36v 500w.

Hedumaza

Hedumaza
El tema del tamaño del plato es más personal que otra cosa, ya que el tamaño va más en consonancia con la forma física que tenga cada uno, si dices que tiras bien de piernas, con un 36T no se te debería de calentar mucho el motor... claro, es que este tema, el del calor, hay que entenderlo bien.
Los BBS son mecánicas que han de trabajar muy revolucionadas... y no me refiero a que tengan que trabajar en asistencias muy altas para ello, es más, cuanto más alta sea la asistencia, más revolucionado debería de ir el motor para que el motor trabajara dentro de un rango de temperaturas acorde... que si te soy sincero... ahora mismo no recuerdo cual es... ya lo buscaré.
Ten en cuenta que este motor no lleva sensor de par, y eso lo hace trabajar de una forma un tanto to peculiar... si llevas una alta cadencia de pedaleo, el controlador entiende que no necesitas tanta fuerza del motor, por lo que rebaja la potencia de asistencia, pero si por contra, tu cadencia cae, el motor entiende lo contrario, que estás haciendo esfuerzo, por ello cae tu cadencia... como podría ser subiendo una cuesta, por lo que el motor te asistirá con mayor fuerza... esta forma tan peculiar de trabajar se puede modificar, pero no se puede eliminar, al reprogramar el motor... se le puede poner una programación que lo haga menos intrusivo, lo que da mayor libertad a la hora de pedalear.
El que no lleve sensor de par, puede ser bueno o malo según qué momento, en campo abierto, o monte, el que el motor no lleve sensor de par es... creo yo, mucho mejor, ya que así siempre dispondrás de todo el par motor que entrega, y con una buena programación personalizada ( es lo bueno de los bafang, que tiene infinidad de personalizaciones ), el motor trabajará como uno quiera, y dentro de un margen de seguridad.

Otra cosa que has de tener presente, y que es muy probable que ya hayas notado en tu e-bici de serie, es que los BBS, necesitan que el ciclista los ayude con el cambio, pero al no llevar sensor de par, uno ha de trabajar con ellos de forma muy intuitiva... con estos motores se trabaja igual que cuando llevas una bicicleta muscular, el problema es que, a diferencia de aquella, en este caso no vas a notar apenas la tensión en las piernas... por lo que puedes tener la falsa sensación de que " el motor puede con todo ", y aunque en realidad, el  BBS de 500W programado a 25A casi casi puede con todo... más aún el de 750W... es altamente recomendable no dejar en manos del motor todo el trabajo, ya que eso de " puede con todo " conllevará también un gran sobre esfuerzo, que se traducirá en altas temperaturas. Para no llevar el motor a una situación en la que se podría freír un huevo sobre su carcasa, conviene contribuir con el motor, si en cuestas, que es donde más posibilidades de sobrecalentamiento tienen estos motores, se les hace trabajar en asistencia bajas o medias, con una relación de cambio corta... acorde a la inclinación y la longitud de la cuesta claro... entonces el motor no tendrá por qué sufrir lo más mínimo. Con ésto quiero que entiendas que los BBS no son motores para escalar... escalar escalan hasta una pared vertical se se les pone delante, pero si uno quiere preservar el controlador, la mentalidad con la que escalará esa pared será la misma que si la tuviera que enfrentar con una bicicleta muscular... " a molinillo ".
Los BBS no son mecánicas para subir rápido... al contrario, es hasta muy probable que cuando salgas con tu grupeta, si tenéis que enfrentaros a sucesiones de cuestas... o incluso a custas solitarios, pero muy duras... si los de tu grupeta están tan fuertes como tu, es probable que llegues arriba de los últimos... ya que irás preservando el controlador... no es que te vayas a agotar pedaleando... para nada, solo que subirás más despacito... por el mero hecho de no sobrecalentar el motor, aunque eso tampoco quita que le puedas poner una asistencia alta y subir como un cohete la cuesta.

A lo mejor, tras haber leído todo lo anterior, posiblemente tengas la impresión de " pero que mierda de motor me voy a comprar "... al leerlo es posible que te dé esa impresión, pero en la realidad... en la realidad los BBS son son lobos disfrazados de corderitos... te lo garantizo, pues cuando uno aprende a trabajar en consonancia con él ( manejar los cambios intuitivamente y aportar todo lo que uno pueda sobre los pedales ", esas cuestas en las que uno ha de subir alto de cadencia y a baja velocidad, se trasforman en rampas mecánicas, y es entonces cuando uno sabrá como subir esas cuestas mucho más deprisa, sabiendo que el motor no va a sufrir en el empeño.

Algo que siempre he dicho... y diré, es que los BBS necesitan un periodo de adaptación, quizás en tu caso ese periodo no sea tan largo, pues vienes de una ebici, pero al ser un motor que trabaja de forma tan peculiar, sí que es necesario acostumbrarse a él.

Llevo 5 años con un BBS02, sé lo que es este motor y lo que puede dar de si, tengo tan interiorizada su forma de trabajar que me da hasta miedo hacerme la bicicleta muscular que tengo proyectado hacerme... no sé si voy a saber usar una muscular sin volverme loco buscando el pulsador de las asistencias Laughing

Estoy tan seguro de que este tipo de mecánica es de lo mejorcito, que voy a repetir con él, ya que he comprado un motor nuevo, en esta ocasión es de 250W... más que nada, para poder ciclar por ciudad o por carretera de forma lo más legal posible, y aunque en esto 5 años, en los que he llevado mi motor de 500W, no he tenido problema alguno con los agentes de la autoridad... de ningún tipo, se que en cualquier momento puedo toparme con alguno que tenga el día cambiado.

El motor lleva grabado, en la parte inferior " su nombre, apellidos y DNI  )... todos los Bafang traen grabados el modelo al que pertenecen, el voltaje y los amperios a los que trabaja... y los vatios nominales que entregan.
Por ponerte un ejemplo, el motor que me ha de llegar...(  espero que ya le quede poco ) rezará algo así en la parte inferior de la carcasa...

BBS01B 36V 15A 250W... y un número que corresponde con la fecha de fabricación y el número del modelo.

Venden una pegatina plateada... supuestamente a mi me tiene que llegar al menos cuatro de ellas, en las que indica precisamente que el motor que la lleva es de 250W... y que cumple con la norma CE... esas pegatinas se le pueden poner perfectamente a cualquier BBS, da igual que sea de 250W o de 1000W, la pegatina es la que manda... otra cosa es que te puedan obligar, de alguna manera legal, a retirar la pegatina para comprobar que, efectivamente, coincide con lo que el motor lleva grabado debajo

Dices que la batería que acompañará al motor es de 17A... entonces no vas a tener de qué preocuparte, es una batería muy generosa y va a ser dificil que te quedes sin carga... pero como te he comentado, cuando aprendas a manejarte bvien con tu motor, entonces sabrás gestionar mucho mejor la carga de la batería.

Respecto a la potencia del motor... yo te puedo decir que con el de 500W a mi me ha sobrado motor, pero también te digo que no es el motor más indicado para hacer enduro, o querer subri por cuesta muy empinadas y muy rotas, para eso es mejor irse al de 750W... o incluso a de 1000W. El de 500W es el motor más equilibrado... para mi, pues tiene la potencia justa para, o bien ciclar tranquilamente por el campo o por ciudad, pero también poder hacer rutas monteras con todas las garantías... insisto en que no es el motor más indicado para hace mtb extremo, pues sufrirá mucho, para eso están sus hermanos mayores, pero si eres de ciclar por pistas forestales, cañadas, senderos incluso campo através, por terreno complicado, pero sin ir a saco, el de 500W te deberá de bastar, ahora, si tienes obsesión con ir legal, entonces el motor de 250W te debería de bastar, pues por donde metas el de 500W meterás el de 250W, solo que este último trabajará algo más despacio, porque tiene menos potencia.

El BBS01B 36V 15A/18A entrega 80 nm ( 250W/350W )
El BBS02B 36V/48V entrega 100 nm ( 500W )
El BBS02B 48V entrega 120 nm ( 750W )
El BBSHDB 48V/52V entrega 160 nm ( 1000W ).

No se qué tan duro serán los motores de marca, yo sé lo duro que es un BBS, es una mecánica muy dura, y aunque, al igual que los de marca, tiene su talón de Aquiles, si uno aprende a manejarse bien con este motor, ese " talón ", no tiene por qué ser un problema. Los BBS llevan un engranaje de nailon, pero es un único engranaje que, bien engrasado, no tiene por qué generar ningún problema, los motores de marca  suelen llevar muchos engranajes de nailon, pues lo que sus fabricantes priman es más la ligereza del motor que su fiabilidad.

La elección de la mecánicas es un poco personal tambien... yo te digo que si no eres muy exigente con la mecánica, el de 250W te deberá de bastar, pero si vas a tirar mucho de asistencias, entonces mejor el de 500W... y si la bici solo la vas a usar fuera de asfalto ( no vas a callejear con ello, o a ciclar por carretera ), el de 750W o incluso el de 1000W harán tus delicias... eso sí, estas dos últimas mecánicas no las veo para alguien a quien le gusta dar pedales, más bien las veo para todo lo contrario, pues en estas mecánicas lo que uno busca es más el par motor que otra cosa.... al menos así lo creo yo.

Hedumaza

Hedumaza
Se me ha olvidado un pequeño detalle...
Si te has fijado, los modelos de BBS que te he puesto al final junto al voltaje, amperaje y potencia... donde he puesto " BBSxxB " esa última " B " indica que se trata de los modelos de última generación... ya todos los BBS que se venden ahora mismo son de la serie " B ", esa " B " lo que indica es que :

- Estos motores han sido rediseñados con respecto a la serie anterior, la cual no lleva esa " B "... por ejemplo, mi BBS de 500W es de la serie anterior, por tanto es un BBS02, el nuevo motor de 500W es un BBS02B.
- Esa " B ", también indica que estos motores ahora traen un eje primario más grueso , lo que aporta una mejora de entrega de la fuerza del rotor a la corona reductora, con lo que se aprovechará mejor la fuerza de la parte eléctrica ( el motor lleva dos partes muy diferenciadas, el lado izquierdo es donde va todo el " mecanismo " eléctrico ", el central, donde va alojado el engranaje de nailon, el cual es el encargado de trasferir la fuerza del rotos ( lado eléctrico ), al eje primario, y de ésta a la parte mecánica del motor, la cual va a la parte derecha del motor ( corona reductora y eje de pedalier ).
- El engranaje de nailon ha sido mejorado, y ahora monta un casquillo de embrague mejorado con respecto a la versión anterior
- Los rodamientos han sido mejorados para alojar el nuevo tamaño del eje primario.
- Se ha mejorado el sellado del compartimento del engranaje de nailon, para evitar posibles trasferencia de grasas... en los motores de las series anteriores, existía un problemilla de estanqueidad de la cámara donde se encuentra alojado el engranaje de nailon, éste engranaje lleva un tipo de grasa ( grasa blanca... ¿ de litio ?... aún hoy es un misterio lo de esta grasa ) completamente distinto, e incompatible, con la que usa la parte mecánica del motor, más concretamente la corona reductora y el piñón de ataque, el cual es una extensión del eje primario ( Grasa de molibdeno ). En los modelos anteriores, se sabía que la grasa de molibdeno se terminaba " colando " en el interior de la cámara del engranaje de nailon, contaminando y degradando la grasa de éste, y haciendo que el engranaje se deteriorara mu deprisa.
- Se ha mejorado la estanqueidad del motor frente a la entrada de agua y suciedad, en las versiones anteriores, estos motores tenían una pequeña-gran falla de estanqueidad en la parte baja del controlador, donde se creaba una cámara vacía donde se acumulaba suciedad y agua, y con el tiempo éstos elementos podían degradar la junta de estanqueidad y penetrar dentro del propio motor. Cuando he he desarmado el motor para realizarle su mantenimiento periódico, esa cámara siempre me la he encontrado llena de arenilla y suciedad.
- Se ha mejorado los Mosfer de controlador,los cuales eran los responsables de que los controladores se quemaran, supuestamente ahora, con los nuevos mosfer los controladores deberían de soportar mejor las altas temperaturas... pero aún está por verse.
- Los nuevos modelos ahora incorporan de serie la posibilidad de instalar luces manejadas directamente desde el mando de la pantalla. Los modelos anteriores, a pesar de que las pantallas venían preparadas para ello, los controladores no lo estaban, por lo que no se le podía conectar directamente al motor un faro delantero, ahora, en las nuevas versiones sí se puede.
- Las nuevas versiones permiten la instalación directa de un sensor de cambio , este tipo de sensor aún no te he hablado de él, pero si te estás empapando en mi hilo " Bafang Luces y sombras ", te enteraras en que consiste... solo te diré que es primordial que le montes uno a tu motor... claro, si es de alguno de los modelos de Bafang, claro, pues la marte mala de no llevar sensor de par es que el motor entrega siempre y en todso momento todo su par motor, y a la hora de cambiar de marchas... también, por lo que, si no se acompaña al motor con un sensor de cambio, es muy probable que cuando digas de cambiar de marchas notes unos crujidos terribles en el cambio... como siempre digo... es como cambiar de marcha en medio de una cuesta donde estás empujando los pedales con gansas... es lo mismo, solo que al motor le dará igual que cambies en cuesta o en pendiente mientras vayas pedaleando.

BikeTT


Me gusta darle a las piernas y quiero el motor para ponerme al mismo nivel que los de mi grupeta que están más fuertes que el vinagre. Y no quiero ir lastrándoles ni tampoco que me vaya a dar un infarto intentando estar a su nivel. Si ellos están al 100% de forma digamos que yo estoy al 85% y necesito que para el resto me ayude el motor.
En la ebike que tengo, el motor Bosch es muy natural, te asiste como si llevaras una bici de 7 kg. Eso sí, voy como si fuera en una muscular, utilizando el cambio con el fin de hacer deporte  y gestionar la batería. Por tanto, creo que con el Bafang 250w  tendría suficiente pero no sé si al ser el pequeño de los Bafang se va a calentar cuando lleve funcionando 4 horas. ¿Cuánto es la multa por llevar el motor de 500w? Entiendo que si no llevo acelerador no pueden multarme por llevar un vehículo que debe ser matriculado. Si me podrían multar por llevar 500w en lugar de 250w y/o tener asistencia a más de 25 km/h. Hedumaza. A ver si montas el de 250w y lo comparas con el tuyo de 500w.
Una cuestión técnica, ¿qué es lo que hace que se funda el controlador? ¿Llevar muchos amperios, voltios, etc? Lo digo desde mi absoluta ignorancia en electricidad. Y que se caliente el de 250w y en las mismas condiciones no se caliente el de 500w es porque el lo primero va más forzado, ¿no?
Entiendo que el motor que me montarían sería la versión "B". De todas formas se lo diré. ¿Hay alguna manera de distinguir esta serie de la anterior?
Una última cosa, ¿en qué se diferencian los displays y cuál es el/los más recomendable/s?

Hedumaza

Hedumaza
Llevas un motor de 250W en tu e-bici de serie... más o menos parecido deberá de responderte un BBS de 250W. El que sea el menos potente no significa que solo sirva para pasear abuelitas por el parque... es un motor muy capaz, y no dudo que rinda muy bien incluso cargando con las alforjas... lo que está claro es que no se le puede pedir que trabaje al mismo nivel que uno superior.
por ejmplo, yo he llegado a subir cuestas de 10% a 18 km/h con mi motor de 500W, eso sé que no lo va a hacer mi nuevo motor de 250W ni jarto vino... tampoco se a ciencia cierta a que velocidad me podrá subir una cuesta así, pero seguro que la subirá más rápido que si la tuviera que subir a puro pedal.
El controlador no es tan fácil cargárselo como piensas... más bien hay que poner algo de empeño para hacerlo.
El calor es una de las causas principales, y el calor se genera cuando haces trabajar el motor muy forzado, como por ejemplo subir las cuestas, sobre todo aquellas que en una muscular te obligaría a tirar del plato pequeño, con una relación larga,  el motor va a subir la cuesta, aunque ésta sea de un 10% y lleves engranado el piñón 11, pero el calentón que le meterías al motor sería... de muerte.
Otra forma rápida de cargarse un controlador sería, por ejemplo, arrancar de parado en una asistencia alta... por ejemplo en la 7 y en adelante, con una relación larga engranada... el subidón instantáneo de vatios que requerirá el motor será tremendo y se podría quemar el controlador... eso si no rompes algo de la trasmisión antes.
No creo que haya otras formas de cargarse un controlador... salvo que sumerjas el motor al vadear un arroyo, o le entre agua al motor por otros medios... por ejemplo, lavando la bici con una manguera de agua a presión.
De todas formas, es fácil entender como se debe uno comportar con este tipo de motores... solo hay que extrapolarlo al uso de una bicicleta muscular... Si te tienes que enfrentar a una cuesta con tu muscular, seguramente que no se te pasará por la cabeza subi esa cuesta en una relación de marcha larga... es probable que elijas una corta, y cuanto más dura sea la cuesta, más relaciones cortas le irás metiendo al cambio... con un BBS hay que trabajar de la misma manera.
Si te ves obligado a pararte, y lo haces en una relación larga, si lo haces con tu muscular, lo más probable es que antes de reiniciar la marcha procures engranar una relación corta para facilitarte el arranque desde parado... en el BBS hay que actual de igual forma.
No sé, es muy sencillo de entender, con un BBS has de olvidarte de que llevas el motor, pero al mismo tiempo has de pensar en él... se trata de intentar ciclar de la forma más natural posible.
Yo te puedo decir que he atravesado serranías con mi e-bici, y cargado con alforjas... y en pleno mes de agosto, con un calor infernar, y te digo que en alguna que otra ocasión en la que me detenía a beber agua, o simplemente para descansar un poco, si intentaba tocar el motor, me quemaba la mano... no es que fuera lo más indicado... me refiero a llevar el motor así de caliente, pero no le va a pasar nada por llevar el motor calentito, ya que se trata de un motor eléctrico, y quieras o no, se ha de calentar.
Los BBS se refrigeran por el movimiento del aire cuando la bicicleta está moviéndose, por lo que, si en una cuesta se calienta... que suele ser lo normal, cuando llegue el llano, o las bajadas, se refrigerará.
Yo solo te diré que un BBS es un gran motor, y si no lo usas como si fuera una moto, conectándole el acelerador, y tirando de él como si fuera una moto, muy difícilmente te cargarás su controlador... aguantan más de lo que parece, son motores realmente duros...
Yo me he hecho Madrid- San pedro del Pinartar, en Murcia, subiendo previamente a Cuenca, y me he recorrido la serranía conquense, y he atravesado toda la serranía que hay entre Cofrentes y Casas Ibáñez, así como la que hay entre Villa de Ves ( Albacete ), y Jalance ( Valencia ), con este motor, y con unos 130 kg de peso entre equipaje+bicicleta+motor+2 baterías+ mi persona... y el motor me respondió de mil amores... y encima lo llevaba trabajando como si fuera de 350W... 100w de diferencia con respecto a BBS " mas pequeño ", no es mucho, por lo que estoy seguro que si voviera a hacer el mismo viaje en bici con el nuevo motor, no creo que tuviera tampoco ningún problema... eso sí, las cuestas las tendría que subir un poco más despacio.
Por cierto como te he comentado, el motor de 250W y el de 350W entregan el mismo nivel de par motor 80 nm... por lo que no creo que note mucha diferencia entre mi  motor de 500W reprogramdo como lo llevo, emulando a uno de 350W, con el nuevo motor de 250W... 100W tampoco es una gran diferencia.
El de 500W trabaja a 25A... ahí si que hay diferencia con el de 350W, pero en cualquier foro especializado en este tipo de mecánicas te van a aconsejar que los motores de 25A no se les haga trabajar a ese amperaje, porque corren un alto riesgo de quemar el controlador, recomiendan reprogramarlos a la baja y hacerlos trabajar entre 18 y 20A, de esa manera es casi imposible quemar el controlador por una subida instantánea de vatios. Sin embargo, el motor de 250W trabaja a un amperaje muy bajo, a 15 A, por lo que a éste motor no es necesario bajarle el amperaje... lo que si es recomendable es reprogramarlo para que trabaje de forma más " natural ".
Un apunte interesante que debes de tener en cuenta es que, tanto el motor de 250W, como el de 350W, como el de 500W... en realidad son el mismo motor, solo cambie el controlador, de hecho, una de las ideas que barajo para un futuro próximo, es la de cambiarle el controlador a mi motor de 500W por uno de 250W... tan simple como quitar uno y poner el otro... y claro, su correspondiente programación

Hedumaza

Hedumaza
Te propongo un juego muy sencillo... donde están las semejanzas entre estas tres bicicletas... una pista... fíjate en el pedalier

Opiniones contrapuestas: Motor central Bafang en pedalier pressfit 92 80964110
Opiniones contrapuestas: Motor central Bafang en pedalier pressfit 92 Img_2115
Opiniones contrapuestas: Motor central Bafang en pedalier pressfit 92 Img_2116

Entre la primera bicicleta y la última hay 5 años de un mismo motor + batería.
Por cierto, la última, que es mi actual bicicleta, está muy modificada a como aparece en esta imagen, ya que esta foto es de pocos días después de electrificarla

BikeTT


Supongo que son distintas bicis con el mismo motor, misma batería y un pedalier más estrecho que el mío, ¿no?. ¿Son tus bicicletas?
Yo puse un enlace en un post anterior para que vieras fotos de mi bici. A ver si algún moderador le puede poner el https delante.
Me he quedado sorprendido con lo que has comentado que el motor 250w y 500w son iguales y lo único que los diferencia es el controlador. Entonces, si yo limitase  un motor 500w a 250w, ¿estaríamos hablando del mismo motor y con las mismas prestaciones? Y en consecuencia, ¿ante, por ejemplo, una subida empinada o larga se calentarían igual? Te lo digo porque si me decanto por el de 500w pero limitado a 250w o 350w pero al final obtengo el mismo motor que el de 250w tendría claro que éste sería mi opción por ser la legal.
Si en la carcasa del motor aparece, aunque sea abajo, los watios del mismo es un hándicap a la hora de llevar uno ilegal.
Una cosa de la que no hemos hablado es del consumo de la batería. ¿El motor 250w consume igual que un 500w limitado a 250w? No sé si al trabajar con distinto amperaje existen diferencias, soy un paquete en electricidad, entre otras cuestiones, jaja.
En cuanto al sensor de cambio, lo desconocía completamente. Cuando dices cambio de marchas, ¿te refieres a cambiar de piñón o cambio de asistencia en el motor? Supongo que lo que hará es suavizar el par motor mientras se produce el cambio de marchas.
Si en el motor s
Una cuestión que se ha quedado en el aire es lo del display. ¿Recomiendas alguno encarecidamente porque tenga una prestación muy importante, algún otro por precio-calidad, etc.?
Te agradezco mucho tus consejos, me están sirviendo de mucha ayuda

Hedumaza

Hedumaza
Efectivamente, son las tres bicicletas que he tenido electrificadas con el mismo motor. Las dos primeras imágenes corresponden a dos bicicletas cuya caja era BB de 63 mm, la tercera, mi actual bicicleta ( la negra ), me trajo una caja BB de 73 mm, lo que me obligó a recortarla 5 mm para que el motor ajustara bien. Lo que te quería decir con esas tres fotos es que el motor ha estado ( y aún siguie ), trabajando en tres modelos distintos de bicicleta sin problemas... eso sí, cada una de esas bicicletas me ha puesto distintos modos de oposición a la hora de electrificarlas.

Las dudas que tienes son muy razonables, pero creo que te estás haciendo un pequeño jaleo, y te estás preocupando por cosas que, si dices de montar un motor de éstos, te vas a dar cuenta de que no eran para tanto Wink

Voy a intentar contestar a tus dudas, y de paso, intentar aclararte otras...

En principio, el motor, como te he comentado, es el mismo en los tres modselos más bajos de la marca El de 250W, 350W y 500W... de hecho, el motor de 48v y 500W creo que es tambien el mismo que el de 36V y 500W. En todos estos modelos solo cambiaría el controlador.
El controlador es específico para cada potencia, el controlador para 500W no serviría para que funcionara a 250W... al menos en la teoría, pero sí serviría perfectamente para que trabajara a 350W.
Lo mismo que el controlador de 250W no se le puede hacer trabajar a 350W... o no debería de hacerse, pues es apostar todo a la quema del controlador.
Lo que ya no sé es si el controlador de 350W se podría programar a 500W, o no... supongo que al igual que ocurre con muchos componentes electrónicos, se puede se podrá hacer trabajar una potencia superior a una inferior, pero nunca al contrario... o en teoría no se podría.

En teoría, el motor de 250W solo se podría programa a 250W como mucho. Lo que significaría que el controlador no podría... o no debería, trabajar por encima de los 15A, que es el tope para el controlador de 250W
El de 350W supongo que se podrá programar en un rango de entre 250W y 350W. el amperaje tope para el motor de 350W sería 17 o 18A, pero supongo que como ocurren en con los bafang de potencia superior, se podrá programar en un rango de entre 15 y 18A.
El de 500W tiene como funcionamiento de serie 25A, pero se recomienda hacerlo trabajar por debajo de ese tope máximo de amperaje, en este motor se puede programar un rango de entre 18 y 25A, aunque por seguridad, lo aconsejable es no programarlo por encima de los 20A, por tanto, se puede decir que este motor tiene un rango, de seguridad, de entre 18 y 20A.
Lo que se diferencia de los tres motores en cuestión es la circuitería del controlador, de hecho, si a un motor de 250W se le cambia el controlador por uno de 500W y 25A, ese motor debería de rendir lo mismo que uno genuino de 500W y 25A.
De hecho, cuando reciba y monte mi nuevo motor, tengo intención de realizarle algunos pruebas al motor de 500W, pues estoy casi seguro que se le puede hacer trabajar como si fuera de 250W... solo que no se le debería de bajar el amperaje por debajo de los 18A, pero hay varios parámetros en la programación del motor donde se le puede hacer trabajar a 18A, pero sin que llegue a entregar el 100% de su potencia... y es sobre estos parámetros sobre los que voy a experimentar.
Como última alternativa, la cual es realmente la única viable para convertir mi motor de 500W en un motor legal, sería sustituir su actual controlador de 25A por uno de 15A, o lo que es lo mismo, convertirlo en un motor legal de 250W, y que en su carcasa rece como que, efectivamente, es un motor de 250W.

A la hora de decidirse por una potencia en concreto... ésto sería para cualquier tipo de motor, no solo para los centrales, uno ha de tener en cuenta factores como, por donde va a ciclar habitualmente, que tan bien o mal va sobre los pedales ( me refiero al fondo físico ), qué modalidad ciclista tiene idea de practicar, lo que pesa el ciclista, qué tipo de bici se quiere electrificar ( marca y modelos principalmente ), lo legal que uno quiera o no ciclar por la vida... en fin, una serie de factores que en la mayoría de las ocasiones son más bien personales y que son las que principalmente decantarían la balanza hacia un tipo u otro de motor, así como a una determinada potencia recomendable.

Por lo pronto, y según los datos que has ido aportando, lo que tienes claro es que quieres un motor central. Según comentas, es para hacer MTB... lo que ya no has dejado tan claro a qué nivel practicarías ese MTB, a nivel XC/Cross Country, tal vez algo de enduro, o incluso descenso. En cualquier caso, tirarías siempre, o casi siempre de un nivel medio o alto de técnica, ya que tus recorridos suelen ser bastante técnicos... trialeras, caminos muy rotos o senderos pedregosos con raíces al aire... algún que otro salto técnico... o al contrario, nivel técnico medio-bajo ( pistas de montaña con firma roto, o en moderado estado... alguna que otra trialera no demasiado técnica, senderos, cañadas o por el estilo, algún que otro saltito leve...

Es que, dependiendo de la modalidad que practiques, del nivel técnico que tengas, del terreno por el que normalmente te vas a mover... ya nos podríamos hacer una idea de cual sería tu motorcillo ideal.
Si para ti principalmente prima la legalidad, entonces, como se suele decir... blanco y en botella, el motor ha de ser sí o sí de 250W.
Lo que tienes que tener en cuenta es que la barrera de los 250W es insalvable solo para circular por asfalto, pero si no vas a tocar asfalto para nada, y tu idea es hacer siempre rutas monteras, entonces esa barrera legal desaparece, ya que los 250W son solo para ciclar por casco urbano o carreteras convencionales, por lo que, para un uso " off road ", se podría electrificar con prácticamente cualquier potencia.

Por poder, se puede electrificar con un motor... digamos " ilegal ", como podría ser uno de 350 o 500W, incluso es muy probable que no se tuviera problemas en ciclar por casco urbano o por carreteras abiertas con estos motores ( yo lo he hecho, he viajado con un motor de 500W ), pero hay que tener presente que siempre que se cicle por asfalto en general, habría que tener en cuenta que se está yendo sobre una e-bici que, a estancia legales, es considerada un ciclomotor, y por tanto, las sanciones que pudieran recaer sobre el ciclista sería, al menos tres, ciclar con un vehículo no homologado como ciclomotor, no llevar la oportuna matrícula, y ciclar sin el correspondiente seguro obligatorio... amén de otras multas que se podrían acumular, propias de los ciclomotores ( luces homologadas, casco, retrovisor, etc ). Hay antecedentes de una mujer a la que le pusieron, por no cumplir su ebici con éstos requisitos nada menos que 3000€, y todo por simplemente circular usando el acelerador... una ebci, entre otros requisitos, no puede llevar acelerador, de llevarlo se considerará ciclomotor.

Si te obsesiona el ir legal, entonces no le veo otra, el motor que montes deberá ser de 250W.
Ten en cuenta que aunque montaras un motor de 500W, y por alguna razón milagrosa, lograras hacerlo trabajar a 250W, lo que te podrá o no denunciar no será la programación, será la nomenclatura que lleve grabada el motor en su carcasa... si reza 500W, aunque tu puedas jurar y perjurar que el motor riden como uno de 250W, el guardia te va a sancionar por llevar un ciclomotor ilegal... ( más de 250W exige homologar como ciclomotor )... por esta razón, y no por otra, es po la que yo he decidido desmontar mi motor de 500W, pues aunque yo se muy bien que mi motor no está trabajando como si fuera de 500W... por mucho que yo se lo jure al guardia hasta por Snoopy, la multa que me podrá meter será de las que hacen época... y eso si no me requisa la bicicleta por tratarse de un vehículo ilegal.

Hasta hoy no he tenido ningún problema con los agentes de la autoridad, ya fueran municipales o Guardias Civiles... ( la P.Nacional no se mete en estos temas, pues no son de su incumbencia... aunque si te podrían denunciar llegado el caso ), pero eso no quita para que un día, cuando menos me lo espere, me cruce con un policía o guardia civil con ganas de crujir a alguien, y ese alguien sea yo, y como tampoco estoy por la labor, he decidido pasarme al lado legal... pues nunca se sabe... creo que ya he tenido 5 años tentando a la suerte... y ésta tarde o temprano se termina.

En cuanto al tema del calentamiento del motor... es complicado responder a esta cuestión con una afirmación tajante, solo te diré que este motor se calienta, y más cuando el ciclista que va sobre la bici deja recaer todo el trabajo sobre el motor, pero si eres de dar el callo sobre los pedales, haciendo que el motor te ayude lo justo y necesario, entonces ese motor debería de tener una vida larga y feliz.

Si me dejas darte un consejo... no te obsesiones con el tema del calor, yo más bien te diría que este asunto es un mal menor si, como dices, tiras bien de piernas y solo quieres el motor para ese porcentaje que te falta para estar a la altura de tu grupeta.

Con un motor de 250W ( central se entiende ), yo creo que ya tendrías motor más que de sobra para ir a la par que tus colegas, pero si las rutas que vas a realizar son muy duras, creo que entonces mejor sería el de 350W... el de 500W creo que le iría más a una persona que tiene poco fondo físico, o que tiene incluso algún problema físico que le impidiera aportar bastante sobre los pedales, o para los que sale esporádicamente a montar en bici... o incluso para aquellas personas que practican cicloturismo de larga distancia off road, el de 500W ya aportaría ese extra de fuerza que no podrían aportar estas personas, pero para uno que solo quiere una pequeña ayudita... estoy seguro que con el de 250W le debería de ir sobrado... y más si tenemos en cuenta que un BBS01 entrega nada menos que 80 nm de par motor, un nivel de par de potencia que solo llegan a entregar mecánicas de e-bicis de serie que superan los 2500 €... como poco... hay pocas mecánicas " legales " que estén entregando 80 nm... incluso hay ebicis de serie de 3000 o más €urazos, que a bombo y platillo ofrecen 75 nm... el motorcillo de bafang cuesta en torno a los 300€ ( según la pantalla que se elija ), y ya entrega 80 nm... que ya es fuerza... si mi motor que está emulando uno de 350W, el cual entrega 80 nm, puede conmigo, que tengo un peso de 3 cifras, con unas alforjas que podrían venir a pesar en torno a los 15 km, el propio motor, que vendrá pesando en torno a los 4 kg, más las 2 baterías, que cada uno pesará en torno a los 3 o 3,5 kg... que no podrá con un tio que encima tira mucho más que yo de piernas ( pocas incursiones hago yo en la sierra... yo soy más de las llanuras Laughing ).

En cuanto al tema de los consumos... esto es otro asunto al que no se le puede dar una respuesta concreta, pues el consumo de un motor dependerá de muchos factores, lo cuales no son un estándar, más bien son aleatorios, como puede ser, lo mucho o poco que uno dé el cayo sobre los pedales, el uso o abuso que uno haga de los niveles de asistencia, y el tiempo que las use, el tipo de bicicleta, el tipo de ruedas que se usen, el terreno por el que se cicle, la orografía del terreno, la climatología... por supuesto, la potencia que tenga el motor, aunque en este último aspecto tampoco debería de considerarse como " un parámetro a tener en cuenta ", pues uno puede llevar un motor de 1000W, y solo usar la asistencia 1 porque es un tío... o tía, que tira mucho de piernas, por lo que, cuanto menos se le demande al motor, más se conservará la energía de la batería... motor que no consume, energía que se almacena. Por tanto, no te puedo asegurar a ciencia cierta si un motor de 250W consumirá menos que uno de 500W... la teoría me dice que sí, que el de 250W consumirá menos energía... pero al final, todo dependerá del uso, o abuso, que se haga del motor... de todas formas, con una batería de 17A... tampoco me preocuparía mucho Wink

En cuanto al asunto de la pantalla... normalmente los motores suelen venir con su pantalla, si no has especificado una concreta, lo normal es que te venga con una pantalla de las más básicas... una LCD C961 o una LCD C965.
Aunque si se compra el motor a los chinos, o se lo pides a los que te vayan a montar el motor en tu bici, se le podría poner otro tipo de pantalla algo más " completita "... más abajo te dejaré un listado de las pantalals más usuales que se le pueden poner a los BBS.
En principio, lo ideal es montar una pantalla que muestre una lectura real de la cantidad de energía que hay en la batería, al menos la C961 la lectura que muestra de la energía de la batería es " estimada ", por lo que uno no sabe a ciencia cierta cuanta energía real hay en la batería en cada momento.
Yo te puedo aconsejar la pantalla que yo llevo, que es la TFT 750C. Esta pantalla ofrece toda las funciones que tiene las pantallas más básicas, pero además ofrece la información del consumo instantáneo del motor en vatios, pero además ofrece la posibilidad de mostrar la información de la carga de la batería en porcentajes o en voltaje, algo que resulta muy útil para tener un control más detallado de la carga de la batería. Esta pantalla permite una programación muy completa, así como la posibilidad de manejar un foco conectado directamente al controlador ( solo puede hacerse en los BBSxxB ). además, ofrece información extra en forma de iconos, como puede ser la activación o desactivación de los sensores de freno o de cambio, el encendido o apagado de las luces, errores de funcionamiento... pero para mi, lo que más valoré de esta pantallas que, a parte de que la información la ofrece en color... una pijadita, pero... pero gusta, fue su formato de montaje, el cual es horizontal sobre el manillar ( yo la llevo sujeta sobre la potencia, a ambos lados de ella ), este formato " plano ", me facilita el poder voltear la bicicleta sin preocuparme porque la pantalla pueda apoyarse en el suelo, con lo que podría arañarse el cristal, si me surgiera la necesidad de poner la bici " ruedas arriba "... por ejemplo, un pinchazo. Claro, también contribuye en ello el que yo llevo un manillar de doble altura... quizás en uno plano sí pusiera ser que la pantalla tocara el suelo Rolling Eyes

Un detalle importante a tener en cuenta es que el último modelo de pantalla que ha lanzado Bafang es la DPC-18, una pantalla muy completa, con mucha información, muy " pintona ", pero... con un pequeño " pero", y es que solo admite una programación de 5 niveles de asistencia, frente a los 9 niveles que ofrece cualquier BBS

En cuanto al sensor de cambio... este tipo de sensor se hace prácticamente imprescindible para cualquier BBS, ya que al no llevar estos motores sensor de par, entregan siempre... siempre, todo su par motor, para evitar que este tremendo par motor pueda acortar gravemente la vida útil de la trasmisión se hace necesario este sensor, cuyo único cometido es del de cortar la asistencia del motor en el momento en que se accione la maneta del cambio trasero, ya sea para subir como para bajar piñones, de no llevar este sensor, el motor, el cual suele tener un ligero retardo en la desactivación a la hora de dejar de pedalear, podría poner en apuros la trasmisión con unos tremendos crujidos, este sensor salvaguardará la trasmisión de ese " envite ", ya que desactivará el motor en el acto, a poco que detecte que se está usando el cambio de marchas ( lo detecta mediante el más leve movimiento del cable del cambio ). Yo llevo instalado uno parecido a éste, y me funciona muy bien.

Opiniones contrapuestas: Motor central Bafang en pedalier pressfit 92 Tipos-10

Pfff... otra pedradita made in Hedu Laughing

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Ya que me lo preguntas te diré cómo son mis recorridos. Con la grupeta de Valencia hago trail u all mountain. Digamos que la mayoría son senderos, sube y bajas, etc para los cuales no hace falta mucha técnica, a veces solo un par de güe..jaja. Y el desnivel no suele pasar de 700 mts en unos 50 kms. Y para aquí tengo la ebike de serie.
Con la grupeta del pueblo las rutas son muy distintas. Es XC puro y duro y con menos técnica si cabe. Serían rutas largas, desde 50 a 90 kms con desniveles rondando entre 1000-1200 mts. Primero un poco de carretera hasta que empiece la oportuna pista (podemos hablar desde 5 kms a 15 kms, muy expuesto a los agentes creo yo) y luego todo pista, en mejor o peor estado. Es muy raro pisar un sendero porque hay muy pocos. Y puede ser una hora de subida casi continua a desniveles de media un 10% (alguna rampa esporádica de pocos metros de hasta el 15%). Por eso mi miedo al calentón, porque es mucho tiempo sin darle descanso al motor, aunque yo le ayudaré lo que pueda (mi nivel físico es medio pero tirando para bajo, desde que estoy en Valencia salgo menos, con rutas más cortas y en ebike, todo se junta) y llevaré el cambio acorde con la orografía y la velocidad de la grupeta. Cómo te comenté, salgo a hacer deporte, manteniendo no más de 170 ppm e intentando ir entre 145-160 ppm. Si me paso, para seguir al grupo subiría la asistencia. Pero por ponerte un ejemplo, el Bosch que llevo tiene tres modos de menos a más: Eco, Tour y Turbo. Hay un modo automático que viene a ser una mezcla de Tour y Turbo y un modo de "a pie". Para seguir a la grupeta voy siempre en modo Eco "demasiado relajado", si pudiera lo bajaría un poquito. Te lo comento porque no necesito gran potencia para seguirles, solo una ayuda para no lastrarlos ni que dé un patatús yendo 185 ppm.
Luego una vez llegado a la "cima de la sierra" solemos movernos subiendo, bajando, llaneando.... Aquí el motor no trabajará demasiado y aunque estuviera con pulmonar  aguantaría a mi grupeta sin problemas. El último tramo sería el de bajada casi continua de vuelta a casa. 
Si me dices que en la carcasa aparecen los watios del motor (¿si le doy la vuelta a la bici lo podría ver?) y que la multa es de 3.000 eurazos, es que lo tengo más claro que el agua, voy a por el de 250w. Además, por potencia creo que tengo suficiente y si me dices que no me preocupe por el calentamiento ni que consumirá (en teoría) más que el de 500w pues más claro si cabe. Luego está que tengas un accidente, vaya la GC y empiece a investigar, o peor jurídicamente provoques un accidente, ¡se te puede caer el pelo por no llevar seguro!. 
Respecto al sensor de freno se lo he comentado al que me lo va a instalar y me dice que siempre lo instalan, al menos seguro cuando pasa de 250w. Son 15 € (yo pensaba que sería más caro) así que le diré que lo instale si o si aunque sea en el 250w.
En relación al display, me comenta que él tiene el 750c (lleva bluetooth) pero que personalmente le gusta más el C18 (supongo que se referirá al DPC-18 que mencionas) y el nuevo kd986. En cualquier caso, supone un sobrecoste de 35-40 €.
Después de mandarle las fotos de la bici me he llevado un varapalo porque me comenta que no sabe si cabría en el cuadro por el amortiguador, tendría que verla un situ (ahora no está en España). Si no se pudiera, me la puede colocar en una mochila en la espalda o hacérmela exprofeso pero en tal caso el precio sería más alto lógicamente. Estoy a la espera que me diga cuánto costaría si no cabe (quiero saber cuánto podría costar como máx el proyecto) así como cuánto cuesta poner el motor Tongsheng que resulta que va ha comentado que va a empezar a instalar. Yo sería el primero al que se lo instalaría por lo que me da un poco de yuyu, jaja. Aunque no tengas este motor, si me puedes decir algo de él en contraposición del Bafang te lo agradecería. Supongo antes de hacerte con otro Bafang has valorado el Tongsheng. El instalador me dice que no lo había montado antes  porque el Bafang es más fácil de encontrar repuestos y por problemas de fiabilidad del Tongsheng pero que esto parece que lo han mejorado. En otro taller montaban ambos pero me dijeron que el Tongsheng les ha dado problemas el sensor de par porque era del tipo mecánico en contraposición a los motores de serie. No sé si esto es lo que parece que han mejorado los alemanes.
Comentas que el Bafang no tiene un sensor de par cómo el Tongsheng pero que se puede simular bastante bien con una adecuada reprogramación. A tal efecto, ¿mejor el display con 9 niveles de asistencia que el de 5? Lo digo porque manejar tantos niveles de asistencia junto con 8-9 cambios también es un poco "rollo" si no le veo otra utilidad.

BikeTT


Lo digo aparte porque no puedo editar. Otro punto a favor del 250w es que si voy bien con él pues perfecto. Si se me quedara corto, y según lo que crees y pondrás en práctica, poniéndole un controlador de 500w transformaría un motor 250w en uno de 500w si no he entendido mal, ¿correcto?
Otra cosa es que mi Bosch da 85 Nm pero solo en el modo más alto, el Turbo. Y eso que cuando lo compré y antes de una reciente actualización eran 75 Nm en modo Turbo. En cualquier caso me parece una salvajada ese modo, con una patada tremenda, que no me gusta porque hace la bici muy brusca, menos controlable y tira un montón de la batería. El modo normal que utilizo es el Eco que tendrá 40 Nm (antes de la actualización), pongamos como máximo que ahora tenga 50 Nm. En cualquier caso, lejos de los 80 Nm permanentes del Bafang. 
Otra cosa que se me olvidaba. Podría elegir entre celdas Samsung, LG o Panasonic. ¿Recomiendas alguna sobre otra?

Hedumaza

Hedumaza
Lo de preguntarte sobre tu estilo de ciclismo y terreno por el que te mueves es por que, dependiendo de lo exigente que pueda ser, es mejor una potencia alta para no quedarte " pillado ", pero por lo que comentas, creo que practicas un estilo parecido al mio... pistas, cañadas, caminos carreteros, si puedo acercarme a la sierra... pues eso, pistas forestales... y por donde yo vivo, que son todo grandes extensiones de llanuras, con elevaciones exporádicas, pero en algunos puntos, duras o muy duras... a pesar de llevar un motor de 500W, rara vez suelo usar asistencias más altas de la 6 o 7... al no ser que me pille frio o cansado, entonces si que no tengo reparo en usar las asistencias más altas, pero aún así, procuro no mantener mucho rato el motor en la asistencia 9.
Creo que he cometido un pequeño error que puede haberte hecho dudar... intentaré corregirme.
Es cierto que los BBS entregan todo su par motor en cualquier asistencia, pero lo que no me he dado cuenta de decirte, es que la programación del motor asigna un tanto por ciento de la potencia total del motor a cada nivel de asistencia, eso sí, cada nivel de asistencia entregará todo el par motor que le permita el tanto por ciento al que está programada. Para que un BBS entregue el 100% de su potencia en todos los niveles de asistencia, todos estos niveles deberían de estar programados al 100% de la potencia del motor... una auténtica locura que solo puede llevar a quemar el controlador o romper algo de la trasmisión.
te he dicho que los BBS llevan 9 niveles de asistencia... en realidad llevan 11 niveles todos ellos, pues en hay que contar con el nivel de asistencia 0, el cual deja desactivado el motor, pero mantiene activo el controlador y encendida la pantalla para que las funciones de ésta última se mantengan activas ( velocidad, carga de la batería, hora, odómetro... etc ), en la asistencia 0 no existe apoyo del motor, es lo mismo que llevar el motor apagado, solo que con la diferencia que te he comentado.
Luego estaría la asistencia que normalmente se conoce como " paso a paso ", que no es otra que la de hacer que la bicicleta ruede a tu lado cuando vas andando, ésta función... o asistencia, la ejerce el motor mientras se mantenga pulsado el botón " - " de la pantalla.

El motor Bosch que tienes tiene solo 3 o 4 niveles de asistencia... porque la marca considera que no se necesita más niveles, pues al llevar sensor de par, es facil para el motor gestionar la potencia de cada asistencia a razón de como se esté comportando el pedalier, pero los BBS no llevan sensor de par, y aunque cualquier BBS se puede programar con varios niveles de asistencia ( 3, 5, 9... incluso hay ciertas pantallas que permiten programar 4 o 6 niveles de asistencia ), personalmente prefiero llevar los nueve niveles seleccionables. He llevado mi motor programado con 3, 5 y 9 niveles de asistencia, y dependiendo del uso que se le dé a la bicicleta, y lo mucho o poco que quieras que te asiste, puede ser un acierto o un error programar una cantidad mayor o menor de asistencias... pero lo bueno de los BBS es que, si programas una cantidad baja de asistencias, siempre podrás modificar esa cantidad añadiéndole más niveles de asistencia, algo que no puedes hacer en tu Bosch... de hecho, tu mismo lo has dicho, en la asistencia más alta, la Turbo, notas muy bruto al motor... eso sería lo mismo que si en un BBS seleccionaras la asistencia 9.
Para mi personalmente, lo bueno de llevar asignadas 9 nives de asistencia supone que no tendré por qué verme obligado a forzar el motor según qué situación, ya que puedo disponer de asistencias más bajas de la 9 para poder hacer trabajar el motor, ya que en muchísimas ocasiones me encuentro con repechos o situaciones donde, con un nivel 6 o 7 me sobran para superar esa situación... si programar solo 3 niveles de asistencia, lo más probable es que me veo obligado a seleccionar la asistencia 3 para poder superar estas situaciones, lo que a nivel interno del controlador significa que esa asistencia 3 me ha de entregar el 100% de la potencia del motor... esto que te estoy comentando es ya programación pura y dura del controlador... eso no se puede hacer en ninguna e-bici de serie, pero todos los BBS sí que lo permiten... de ahí lo que te comenté de que los BBS son una mecánicas que permiten multitud de personalizaciones, ya que éstas no solo se pueden ejercer a nivel mecánico ( platos más grandes, o más pequeños, multiplato, platos acampanados, bielas de diseño, aceleradores de medio puño o puño entero, o de pulgar, o simplemente de pulsador, o acelrador con potenciómetro... y ya ni te hablo de los computadores, donde puedes incluso montarle un Cycle Analyst. Los BBS también son tremendamente personalizables a nivel de software, hay multitud de programaciones recomedadas de gente experta que se le pueden cargar al controlador... pero lo mejor es que cada propietario se puede personalizar su motor a su gusto y necesidades... y no tiene por qué haber dos programaciones iguales... cada uno puede ponerle a su controlador la que más rabia le dé.
Claro, hablarte de este asunto, sin que ni tan siquiera aún hayas podido probar un BBS, es como ponerle un caramelo en los labios a un chiquillo e impedirle que lo muerda ;-)
Dices que en tu ebici te sobra con la asitencia " ECO " para poder ir al ritmo de tu grupeta... ese nivel de assitencia no creo que la asitencia que pueda ofrecer tu ebici en ese nivel de asistencia pueda ser muy distinta del nivel de asistencia 2 de un BBS.
Para que te hagas una idea, yo suelo salir siempre con un colega a montar en bici ( casi siempre vamos los dos solos ), el reniega de las eléctricas... de momento no quiere ni pensar en comprarse una... a pesar de que yo le intento comer el coco con ello je je je. El sale con su Trek serie 8 muscular " de toda la vida ", con rueda de 26", yo voy con él con mi Giant de 27,5" y su motor de 500W ( 350W reales ), el suele tener bastante fondo, pues monta mucho en bici... ( más que yo seguro )... a parte de que tiene varias bicis ( una plegable brompton, una híbrida, una de carretera, y su btt Treck S.8 )... yo solo tengo mi fiel y multiuso Giant.
Cuando salimos juntos, yo suelo ciclar en asitencia 1, o dos como mucho... la asistencia uno me asiste hasta unos 10 o 11 km/h como mucho, la asistencia 2 suele asistirme hasta unos 20 km/h... normalmente hacemos XC... pero algo light, pues solemos ir de cháchara casi todo el recorrido... te hablo de rutas de entorno a 60-80 km... eso hasta que nos da a uno de los dos por " apretar el culo "... normalmente suele ser él el que impone el ritmo, ya que yo voy con una eléctrica, y no puedo imponerle un ritmo cualquiera, ya que no podría soportarlo por m ucho rato, así que le dejo a él que me imponga el ritmo... si ese ritmo lo puedo solventar sin problemas ( la inmensa mayoría de las veces ), sin tener que hacer uso... o más bien " abuso " de las asistencias, me limito a seleccionar una asistencia 2, y voa a su velocidad... que normalmente suele rondar en torno a los 22-25 km/h. Al ir con él en asistencia 2 me permite rodar sin activarse el motor, acompañando a mi colega en el esfuerzo muscular, luego yo tambien estoy haciendo ejercicio con él.
Donde no hay color es al llegar las cuestas, siempre he sido un pésimo " escalador ", y él lo sabe, por lo que llegados a este punto, me despido de él hasta la cima de la cuesta, donde me detengo para esperarle ( entes era al contrario, era él el que me esperaba a mi... antes de mi primera eléctrica ;-) ).
A él no le importa lo más mínimo... incluso me anima a que suba a toda leche las cuestas... él es feliz luchando en las cuestas... yo me hecho a llorar en ellas je je je.
Ahora, cuando a mi colega le da " por apretar el culo "... sobre todo en llano y por asfalto... el jodio tira muuuuy bien de piernas, y es capad de mantener unos 40 km/h durante vario0s centenares de metros... me las he visto y deseado en poder mantenerme a rueda de él a pesar de llevar seleccionado el nivel 9 de asistencia y plato grande+piñon 11... claro, yo tengo limitada la bici a 40 km/H, por lo que, a poco que el logre superar esos 40 km/H, soy incapaz de alcanzarlo... yo no tengo tanta furza física para ese nivel de pedaleo... si no fuera por mi motor, lo más que yo podría mantener de continuo sería unos 30 km/h... y eso si el viento me es favorable je je je.
Lo que te quiero venir a decir es que con unos niveles muy bajitos del BBS podrás ir a rueda con tu grupeta sin ningún problema, y sin que la asistencia seleccionada pueda hacer que te terminen aborreciendo tus colegas de grupeta ;-)

Realmente no se como se comprooará un motor BBS de 250W, pero sabiendo como se comporta uno de 350W, y lo que es capaz de desarrollar, estoy seguro casi al 100% de que mi motorcillo de 250W seguirá siendo ese lobo disfrazado de cordero que es mi BBS de 500W.
Sé que voy a poder seguir saliendo a montar sin problemas con mi colega, sé que no me va a faltar asistencias ni fuerza en el motor para seguir siendo el primero en coronar las cuestas... pero de lo que también estoy seguro es que, si una cuesta al 10% la podía subir a 18-19 km/h con mi actual BBS, sé que no voy a poder subirla a esa misma velocidad con mi próximo BBS de 250W... pero bueno, si no subo más deprisa, la subo más despacio... lo que no quiero es tener que volver a bajarme de la bici para empujarla cuesta arriba mientras mi colega me espera en todo lo alto y sé que mi próximo BBS 250W lo seguirá impidiendo... el que tenga que bajarme para empujar la bici, claro ;-)

Hedumaza

Hedumaza
Por tododas las señas que me has ofrecido sobre tí, yo estoy casi seguro de que con un BBS de 250W te va a bastar... tiras bien de piernas, vas con gente que no va en eléctrica ( habrá alguno que sí lleve, pero supongo que no serán todos ), las rutas que practicas no son de un nivel de exigencia muy alto, lo que podría penalizar la potencia de 250W, y como tiras bien de piernas, sobre todo para " escalar ", no creo que tu futuro BBS sufra mucho por temperatura... si además ya sabes lo que es manejar una eléctrica, y como compenetrarte con ella, el tu futuro BBS no será muy distinto... quizás si que notes la ausencia del sensor de par, pero creo que hasta puede que lo termines aborreciendo en tu ebici de serie cuando aprendas a manejarte con tu futuro BBS fuera de asfalto... otra cosa distinta es cuando se rueda por casco urbano, que un sensor de par es... quizás, muy agradecido, pero creo que en campo o en el monte, lo que mejor va es un motor que no haga miramientos a la hora de entregar el par de potencia... eso evitará siempre que te puedas quedar clavado, pues siempre tendrás fuerza en la trasmisión para salir de los apuros.

Por otro lado, te he hablado del sensor de cambio... si al final te pueden montar el motor en tu bici, no dudes en pedirle a tu mecánico que le ponga uno para el cambio trasero, es una salvaguarda para el cambio... te aseguro que es muy agradecido, y hoy por hoy se puede adquirir uno por poco más de 30€.

La batería... pudiera ser que debido al diseño del sistema de amortiguación trasero, no te entrara una batería con carcasa " estándar ", pero no tiene que suponer un problema, pues se puede hacer baterías personalizadas para adaptarlas a la geometría del cuadro... eso sí, muy posiblemente no exista una carcasa exterior para alojar dicha batería, pero vender bolsas de cuadro que pueden servir para este cometido... supongo que el poder ver la bicicleta físicamente le servirá a tu mecánico para tomar las medidas y poder confeccionar la batería a medida.

En cuanto a la calidad de las celdas... aunque no soy el más indicado para hablar sobre este tema, pues soy lego en la materia... yo te diría que cualquiera de esas 3 marcas ofrece celdas de calidad.
Las dos baterías que tengo yo llevan celdas Samsung, y una tiene ya 5 años y la otra creo que tendrá unos 3 años o así, y la más veterana sigue cargando al 100% de su capacidad... he perdido ya la cuenta de la cantidad de ciclos que les llevaré metidos a cada batería, pero la inmensa mayoría d elasa veces que pongo a cargar mis baterías se suelen encontrar en torno al 50% de su carga... o incluso algo menos, pero en muy muy contadas ocasiones he agotado el 100% de la carga de cada batería... que lo he hecho en varias ocasiones... pero no suele ser lo que hago habitualmente.

BikeTT


Pues creo que estamos en la misma situación, solo que en mi grupeta somos más, aunque no salen todos a la vez, y electrificados solo hay dos y desde hace un par de meses (con el cierre perimetral no he visto sus bicis).
Estaba confundido. Pensaba que el Bafang entregaba todo el par de 80 Nm y la verdad que a que no entendía el funcionamiento de los niveles. Ya me queda claro, cada nivel tiene un % de ese par hasta llegar al 9 con el 100%, o sea, los 80 Nm. Si un display permite configurar 9 niveles (o 3, 6, 8...) no entiendo los displays que permiten solo 5 como el DCP-18. Si me dan la flexibilidad de poder elegir más, ¿por qué no y comprar el de 9?
Creo que me queda todo claro; instalación (marronazo que se lo dejo al instalador), elección del tipo y potencia del motor, display, sensor de cambio, batería.....
El sensor de freno no me lo recomienda para uso mtb. Dice que tiene un imán en la maneta y que es muy fácil que se pierda. 
Lo único que me queda pendiente son dos cosillas:
-¿Qué opinas del Tongsheng Tsdz2 siempre en contraposición a la opción del Bafang? No lo había contemplado porque en un taller me quitaron las ganas pero también me las quitaron con el Bafang cobrando 550 euros más que en el otro sitio.
-Si la batería no cabe dentro del triángulo del cuadro, ¿habría algún problema de agujerear el cuadro y ponerla en el tubo horizontal cerca del manillar? ¿O también justo en el tubo del botellero pero por el lado opuesto, es decir, por fuera del triángulo interior, poniéndole algún protector para las piedras, barro, etc? Incluso en esta posición habría mejor reparto de pesos que la clásica en el botellero, el cual conservaría.
Gracias por tu atención.



Última edición por BikeTT el Jue Abr 08, 2021 1:04 am, editado 1 vez (Razón : Completar el mensaje)

Hedumaza

Hedumaza
Como ya te comenté, si algo bueno tienen los BBS es la facilidad con la que se puede personalizar... la programación del motor se puede personalizar " a la carta ",  ya que la programación del motor se puede configurar parámetro a parámetro... quizás el único parámetro que no se puede programar es la función " paso a paso ", la cual se puede decir que lleva una configuración " automática " dependiente de la programación general del motor.
Uno... entre muchos, de los parámetros programable del motor sería precisamente la asignación del tanto por ciento a cada nivel de asistencia, dependiendo de el porcentaje que se le aplique a cada nivel de asistencia, el motor asistirá con ese tanto por ciento de fuerza respecto a ese nivel de asistencia. Lo normal es que se haga un reparto, en tantos por cientos, entre todas las asistencias, y se deja para la más alta, el 100% de la potencia del motor. Un buen reparto de esa potencia entre las asistencias te asegura que el motor te asistirá de forma más progresiva... claro, también dependerá de como se distribuya la potencia entre las asistencias, pues perfectamente le puedes asignar a la asistencia 1 un 82%, a la 2 un 83%... a la 9 un 100%... pero entre un 82% y un 100% de la potencia del motor apenas hay diferencia, por lo que se puede considerar que esa programación obligaría al motor a trabajar siempre al 100% en cualquier asistencia... y lo ideal es que sea todo lo contrario, procurar que el motor sea lo menos invasivo posible, salvo cuando se le demande que lo sea.
El tema de las programaciones sería el siguiente paso al montaje del motor, pero yo siempre recomiendo probar el motor tal cual viene de serie... al no ser que ya se tenga experiencia previa con un motor de éstos, pues un " novel ", que maneja por primera vez una mecánica como ésta, no se puede hacer mucha idea de como se puede llegar a comportar, y menos aún teniendo en cuenta que las programaciones de serie de estos motores pueden ser dispares, aun siendo motorizaciones idénticas, ya que Bafang les pone a sus motores una programación estándar de serie, pero luego hay vendedores que les aplican programaciones propias antes de ponerlos a la venta... normalmente estas últimas programaciones suelen ser algo conservadores, pues lo último que quieren estos vendedores es que les devuelvan un motor ( o varios ), en garantía con el controlador achicharrado... simplemente por no saber el cliente lo que está manejando... hay mucha gente que monta en bici que realmente no sabe como manejar los cambios... cuanto menos un motor tan " especialito " como puede ser un BBS, por lo que con una programación conservadora... se podría decir que el motor aguantará mejor el mal uso que se le pueda dar... el problema es que si ese motor cae en manos de alguien que sí sabe manejar una bicicleta, pudiera ser que el comportamiento del motor le termine defraudando... o no, por eso yo personalmente, siempre recomiendo realizar varias salidas con la nueva e-bici sin tocarle nada al motor... ni tan siquiera cambiarle el tamaño del plato... salir varias veces a montar tal cual ha salido el motor de la caja, cuando uno se empiece a familiarizar con la forma de trabajar del motor será entonces cuando sepa que modificaciones ( si fueran necesarias, claro ), necesitará el motor para que éste trabaje a su gusto, pero si de entrada se comienza a modificarlo, sin tan siquiera haberse hecho una idea de como funciona de serie... es probable que no llegue a acostumbrarse al funcionamiento del motor, por haber eliminado lo que sería " la referencia base ".

Los sensores de freno son recomendables siempre, pues en una frenada de emergencia el motor puede cargarse algo... te lo digo por propia experiencia. Pero también pienso que los sensores de freno son un coñazo según el uso que se le dé a la bici... para mi son una salvaguarda si se cicla por casco urbano, que es donde con mayor seguridad se puede presentar una situación donde uno tenga que realizar una frenada de emergencia... bloquear las ruedas cuando el motor está asistiendo es una apuesta segura para destrozar algo de la trasmisión ( a mi me costó un Alfine 11 y una llanta trasera ). Sin embargo,  creo que son un coñazo en caso de ciclar fuera de asfalto, ya que es donde más se suele " tocar los frenos ", y cada leve toque de una de las manetas significará " matar " la asistencia del motor, y lo que es peor, aunque ese toque de la maneta de freno... la que sea de las dos, sea leve, la reactivación del motor no irá en consonancia, pues esto motores tiene un leve retardo de reactivación, lo que significa que en ciertas situaciones, uno se puede ver abocado incluso a quedar clava, aunque lo más normal será notar una merma importante de velocidad o de impulso, lo que, a la hora de reactivar el motor se tendrá que recuperar, y eso significa que el motor4 tendrá que hacer trabajo extra, a base de tirar de la batería, por tanto, si se ha de " tocar " mucho las manetas de freno, la autonomía de la batería caerá en picado... seste problema desaparece si se eliminan los sensores de frenado.
Por otro lado... no sé yo hasta que punto, el razonamiento que te ha dado tu mecánico con respecto a los sensores de freno, es del todo correcto, ya que según que modelo de sensores, hay unos que traen unos imanes con un agujero en el centro ( como una arandela ), estos imanes se pueden sujetar a las manetas de freno con un pasador o un tornillito, este tipo de imanes no se perderán en la vida. Ahora, si se pegan a las manetas con cinta adhesiva o algún tipo de pegamento, los imanes se perderán en menos que canta un gallo.
Se puede llevar los sensores de freno montados, pero se pueden anular tan fácilmente como desconectando el conector macho-hembra, y cuando se necesiten los sensores, se vuelven a conectar... y a funcionar... yo se los pondría, para quitárselo siempre tendrás tiempo... aunque creo que es mejor anularlos desconectándolos.

En cuanto al tema de los 5 niveles de asistencia de la pantalla DPC-18... cualquier pantalla se puede programad con 5 niveles de asistencia, en el listado de pantallas que te puse más arriba se puede comprobar que cantidad de asistencias se le puede programar a cada pantalla, en este caso, la DPC-18 admitiría 0, 3 o 5 niveles de asistencia.
Hay programaciones muy conservadoras, pues hay gente que no quiere que el motor sea muy intrusivo, que se manejan de sobra solo con 5 niveles de asistencia, pero también hay gente que no necesita muchas más asistencias... la prueba la tienes en ti mismo y tu e-bici de serie, la cual te ha hecho conformista con solo 3 niveles de asistencia.
Hay que entender que los niveles de asistencia que se programa no tiene por qué coincidir con los niveles de asistencia que el controlador lleva implícitos... todos los controladores de los BBS llevan implícitos 10 niveles de asistencia... recuerda que también cuenta la asistencia cero. Pero según la programación que se le ponga al motor, ésta puede permitir que sea la pantalla la que asigne los niveles de asistencia en los que el motor tendrá que trabajar... pero aunque se programen los cinco niveles de la pantalla DPC-18... eso no significará que el motor solo pueda trabajar en las asistencia 0 a 5... para nada. Lo que la pantalla le está diciendo al controlador es que el motor deberá de trabajar en las asistencias 0, 1, 3, 5, 7 y 9... la asistencia cero va implícita.
Si se programa en cualquier pantalla 3 niveles de asistencia, el motor trabajará en las asistencias 0, 1... o quizás la 2, 5 y 9. Si se programa en la pantalla 6 niveles de asistencia, el motor trabajará en las asistencia 0, 1 ( o la 2 ), 3, 5, 7, 8 y 9. Si la pantalla permite programar 9 niveles de asistencia, el motor trabajará en todo el rango de asistencias que permite el controlador.

En cuanto al tema de la batería... quiero entender que tu e-bici de serie es de las que lleva la batería de cilindro, la cual va encastrada en el tubo diagonal del cuadro... sí, esta forma de montaje cumple con dos cometidos, permite un diseño del cuadro mucho más atractivo, y de paso deja libre todo el interior del triángulo del cuadro... lo que da mucha libertad de uso... pero esta forma de montaje tienes que tener en cuenta que ha sido pre-diseñada de antemano por el fabricante, que se ha preocupado de reforzar el tubo diagonal para que no se vuelva frágil o quebradizo, a pesar de la batería, si costas el tubo trasversal de tu bicicleta muscular para encastrarle una batería, lo más probable que te ocurra es que el tubo se termine partiendo, ya que al cortarlo lo estarás debilitando... si te tienes en estima, no le hagas ningún corte a los tubos del cuadro, pues puedes ponerte en serio peligro.
Se podría montar la batería por la parte inferior del tubo diagonal, bien practicándole unos orificios para poner unos remaches roscados al estilo de los que se usan para sujetar los portabidones, o también utilizando unas abrazaderas de metal para sujetar tubos metálicos a las paredes, en cualquier caso, se podría sujetar la batería debajo de ese tubo... ( nunca cortándolo ), pero antes hay que tener presente la posible interferencia de la batería con la rueda delantera, en caso de que la horquilla se comprimiera totalmente... pues pudiera ser que al hacerlo, la rueda se bloqueara al hacer contacto contra la batería. Este tipo de montaje de batería se puede hacer si la horquilla tiene mucho recorrido, pero nuca se la llega a comprimir del todo, pero aun así, lo más normal es buscar una batería que sea alargada y lo más delgada posible, para que no pueda interferir jamás con la rueda... aunque si la horquilla es rígida, entonces no debería de haber ningún problema, ya que la rueda jamas llegará a acercarse a la batería.

No sé si fue en este hilo... o en otro, te puse un enlace al foro de los Tongsheng, pues yo no tengo ninguna experiencia con este tipo de motor, por lo que no te puedo hablar de ellos... lo que si te puedo decir es que los repuestos de los BBS son muy fáciles de encontrar, hay multitud de tiendas web que comercializan estos motores, y muchas de ellas ofrecen recambios... y hay recambios para todo, desde un simple conector macho-hembra, pasando por los componentes sueltos de la parte eléctrica ( rotor o estátor ), pasando por todos los rodamientos, casquillos... engranajes y demás piezas que pueden desgastarse dentro y fuera del motor... incluso hay facilidad para encontrar platos y adaptadores de plato, para los BBS... se puede uno montar un BBS desde cero con solo adquirir todos los componentes suelto del motor... otra cosa será que salga a cuenta o no je je je. Vamos, que si se quema un controlador, no hay problema en adquirir el sustituto... o incluso la propia tornillería del motor... todo está a la venta en tiendas web... incluso hay tiendas físicas que pueden proporcionar una buena serie de repuestos.

BikeTT


Lo del sensor de frenos tienes razón, lo puedo dejar montado, ahí está, pero desconectado, desconocía que se podía desconectar tan fácilmente.
No me refería a cortar el cuadro para alojar la batería,  eso sería suicida. Quería decir hacer agujeros como los que tiene el portabidón, ya sea arriba en el tubo horizontal o ya sea en el tubo diagonal en la cara opuesta del portabidón. La primera tiene el inconveniente que el centro de gravedad estará más alto y la segunda opción que en vez de recaer el peso sobre el tubo, la batería estaría "colgada" y solo soportada por los nuevos agujeros, aunque se podría sujetar también con un par de velcros.
Te lo preguntaba por si habría algún problema técnico para su montaje en estas posiciones, en especial esta segunda opción, por si la batería se pudiera desconectar de la base, es muy fácil que le entre agua, una piedra puede fastidiarla, etc. En principio, hay distancia suficiente desde la rueda delantera hasta el tubo (una mínima de 15cm) pero si es verdad que no he caído en medir con la horquilla hundida.
Creo que salvo por error no tengo más dudas por ahora

Hedumaza

Hedumaza
BikeTT escribió:Lo del sensor de frenos tienes razón, lo puedo dejar montado, ahí está, pero desconectado, desconocía que se podía desconectar tan fácilmente.
No me refería a cortar el cuadro para alojar la batería,  eso sería suicida. Quería decir hacer agujeros como los que tiene el portabidón, ya sea arriba en el tubo horizontal o ya sea en el tubo diagonal en la cara opuesta del portabidón. La primera tiene el inconveniente que el centro de gravedad estará más alto y la segunda opción que en vez de recaer el peso sobre el tubo, la batería estaría "colgada" y solo soportada por los nuevos agujeros, aunque se podría sujetar también con un par de velcros.
Te lo preguntaba por si habría algún problema técnico para su montaje en estas posiciones, en especial esta segunda opción, por si la batería se pudiera desconectar de la base, es muy fácil que le entre agua, una piedra puede fastidiarla, etc. En principio, hay distancia suficiente desde la rueda delantera hasta el tubo (una mínima de 15cm) pero si es verdad que no he caído en medir con la horquilla hundida.
Creo que salvo por error no tengo más dudas por ahora

ya me extrañaba a mi que te refirieras a " serrar " el tubo horizontal...
Lo de los orificios que comentas, es a lo que yo me refería con ponerle unos remaches roscados. Un remache roscado es una especie de  pequeño cilindro hueco con rosca en su interior, sería algo parecido a un taquillo de pared para colgar un cuadro... Se hace un agujero del tamaño del remache, y se introduce dentro el remache, para que éste se quede fijado al orificio ha dos formas, una es comprando una remachadora especial para remaches roscado... la cual suele costar carilla ( a mi me han pedido cerca de 40 pavos por una malucha ), o bien el método casero, el cual hay que hacerlo bien, pues de lo contrario el remache se puede quedar flojo.
Este segundo método se necesitaría un tornillo muy resistente... a poder ser de acero, con el tamaño del orificio interno del remache, y con el mismo paso de rosca, y una tuerca para el tornillo.
Se enrosca la tueca en el tornillo, procurando no enroscarla hasta el final del tornillo ( la cabeza ), luego se enrosca el tornillo en el remache roscado. Para que el remache se contraiga por dentro, hay que apretar la tuerca hasta que haga fuerza sobre la base del remache, y ésta  empiece a tirar del tornillo hacia fuera, como el tornillo no se desenrosca, lo que hará será comprimir el remache... hay que ir apretando la tuerca hasta que el remache se quede totalmente fijado, entonces ya se podrá retirar la tuerca y el tornillo, y ya se podrá sujetar a ese remache cualquier cosa... incluido un portabidones... o un portabatería... pero hay que asegurarse de que el remache haya quedado totalmente prisionero y no tenga el más mínimo movimiento.
De todas formas, sujetes como sujetes la batería, si le aportar una sujeción extra con un buen velcro, mejor. A pesar de que mi portabaterías de portabidón, lo llevo muy bien fijado a los anclajes del portabidones del cuadro, me quedo más tranquilo sujetando la batería con una tira larga de velcro que abraza la batería y el tubo diagonal.

BikeTT


Estoy barajando otras opciones de cuadro de 27,5" al que acoplarle los componentes de mi 26" y que sea 100% compatible con el Bafang. 
He visto un cuadro el Alibaba para alojar un Bafang BBS que está muy bien de precio, por poco más de 200 € (a mí me costaría adaptar la mía unos 120€). Lo malo es que hay que pedir 10 o 20 unidades. Hay otros cuadros (sin eje pedalier) para alojar otro tipo de Bafang (que lleva sensor de par) pero ya se me escapan, salen por alrededor de 500 €. Estos precios no tienen impuestos ni aduanas.
¿Sabes de algún sitio donde vendan cuadros para tal fin?

Hedumaza

Hedumaza
BikeTT escribió:Estoy barajando otras opciones de cuadro de 27,5" al que acoplarle los componentes de mi 26" y que sea 100% compatible con el Bafang. 
He visto un cuadro el Alibaba para alojar un Bafang BBS que está muy bien de precio, por poco más de 200 € (a mí me costaría adaptar la mía unos 120€). Lo malo es que hay que pedir 10 o 20 unidades. Hay otros cuadros (sin eje pedalier) para alojar otro tipo de Bafang (que lleva sensor de par) pero ya se me escapan, salen por alrededor de 500 €. Estos precios no tienen impuestos ni aduanas.
¿Sabes de algún sitio donde vendan cuadros para tal fin?

Creo que es la mejor opción, adquirir un cuadro económico al que poder montarle el motor. La lástima es que digas de despiezar tu bici de 26", aunque hoy en día las bicis de este tamaño de rueda están infravaloradas... y lo que es peor, está tan saturado el mercado de segunda mano que, si bien es bueno para el que busca una buena bici en 26", es tremendamente malo para el que dice de venderla.
Si tu idea es la de pasarle todos los componentes de tu bici al nuevo cuadro... yo creo que sería más acertado... y te quitarías de problemas, si adquieres el cuadro en 26", pues tanto horquilla como ruedas le encajarán como un guante, pero en una bicicleta de mayor tamaño de rueda puede que te quede descompensada. Otra cosa distinta sería montarle ruedas de 26" a una bicicleta de 27.5", se puede hacer sin problemas si calzas las ruedas con neumáticos, al menos de 26x2.25.
Ahora, si tienes idea de adquirir la horquilla y las ruedas también en 27.5", entonces no he dicho nada ;-)
Desde que tenemos a nuestro " querido " covid conviviendo con nosotros, el mundillo de la bicicleta se ha vuelto loco... a todo el mundo le ha dado ahora por comprar bicicletas, o " apañar " alguna que tuvieran olvidada en algún rincón lejano del trastero... el caso es que se torna un poco dificil adquirir componentes... o incluso bicicletas completas, sin que ello suponga tener que esperar un tiempo prolongado a que te llegue... e incluso dependiendo del componente que sea, te puedes echar a llorar... a mi me daban Giant 6 meses de espera para entregarme una simple pata de cabra que cuesta 19€... ni de coña me quedo 6 meses esperando una pata de cabra... así que me he buscado una, la cual me ha tocado modificar para poder montarla en mi bicicleta... pero ya la tengo, no tengo que esperar medio año a poder dejar de pie la bici.

Hace tiempo se habló de un cuadro doble ex profeso  para los BBS... pero las conclusiones... al menos a las que yo llegué, es que el cuadro no rea muy de fiar... valóralo tu mismo... ( creo que el enlace a la página del cuadro está roto... no me redirecciona a ella ).
Lo que sí hay son cuadros como los que has visto, son cuadros para montarles un motor central, pero atornillado al cuadro, este tipo de motores tiene el inconveniente de que necesitan un cuadro específico ( como el que has visto ), pero además suelen ser bastante más caros que los BBS... lo que ya no sé es si este tipo de motores ( a los de Bafang me refiero ), admitirían baterías genéricas, o tendrían que usarse baterías " propietarias "... tu e-bici de serie lleva batería " propietaria "... eso significa que no le puedes poner a tu e-bici baterías genéricas, el motor solo funcionará con baterías originales.
Para los BBS, salvo el del hilo donde se trató el susodicho cuadro... que yo sepa, no hay cuadros para montar motores BBS... los que hay son para montar los motores atornillados al cuadro, y a ese tipo de cuadros no se le puede poner un BBS.
En principio, yo te recomiendo que mires cuadros con caja de pedalier BB de en torno a 65 mm de ancho ( 73 mm no te garantizo nada, pues como ya te he comentado en otro post, yo he tenido problemas para montar mi BBS en caja de 73 mm... tuve que cortarla 5 mm... pero eso no significa que haya que cortar todas las cajas de pedalier que tengan 73 mm de longitud... puede ser que por geometría del cuadro, en unos sea necesario, y en otros no ).
Procura, en la medida de lo posible, que el cuadro lleve la barra diagonal recta, sin que haga forma curva o de panza( la que va de la caja de pedalier a loa pipa de dirección ), es mejor que esta barra sea recta pues permite un montaje más " horizontal " respecto al suelo... lo que hace que el motor quede algo más alejado de éste.
Si te decides por un cuadro doble... bueno, ya has visto los " problemillas " que puede ocasionar respecto a la batería... creo que mejor sería que el cuadro sea rígido... pero eso ya va en gustos Wink 
Y otra cosa... es probable... que no seguro, que tras un tiempo de uso se te pase por la cabeza equipar el motor con dos platos... es posible, yo los llevo sin problemas... por ello, creo que la opción más recomendable es que el cuadro permita montar desviadores de platos de abrazadera... los direct mount no se qué tal resultado darán... aunque venden espaciadores para desplazar hacia fuera un desviador direct mounto... yo te puedo decir que a mi me funciona muy bien el doble plato con un desviador para tres platos de abrazadera alta... eso sí, no todos los desviadores de plato sirve... yo he probado varios... un deore de abrazadera alta, un XT de abrazadera baja y un alivio de abrazadera alta, y el único que me ha funcionado bien ha sido el alivio, los otros dos no fueron capaces de hacer saltar la cadena del plato interno al plato externo... no daban tanto de si.
Un detalle que has de tener en cuenta, si dices de comprar un cuadro, mi recomendación es que sea de, al menos aluminio... ni se te ocurra comprar en carbono, que en Aliexpress hay muchos a precios golosos, pero no es nada aconsejable electrificar este tipo de cuadros, y es hasta muy seguro que no te admite un motor central de la marca y modelo que sea... este tipo de cuadros suelen llevar la caja de pedalier muy engrosada, para darles mayor resistencia por esa zona, y ese engrosamiento es casi seguro que impedirá introducir el motor.
Valora también la posibilidad de adquirir ese cuadro de segunda mano... o incluso comprar una bici de segunda " pata ".

BikeTT


La opción más "real" y más probable es la de electrificar mi doble 26". Pero tras los problemas que puedo tener con ésta, estoy abierto a más posibilidades si no se dispara el precio. Tengo claro que quiero una doble por comodidad y seguridad tanto en subidas como en bajadas y dado que aún con pegas puede electrificar mi doble no puedo aspirar a menos, por lo que descarto una rígida.
Una segunda opción es la de comprar un cuadro de segunda mano en medida de 27,5" porque podría aprovechar ruedas, horquilla, etc de mi bici. No va a ser exactamente lo ideal porque un cuadro así la suyo son componentes también de 27,5 pero bueno, cumplirían por ahora, y puestos tengo un cuadro más actual al que incluso más adelante podría ponerle nuevas llantas y neumáticos 27'5 plus y horquilla en está medida. Lo malo es que no hay muchas opciones en venta ya que para aprovechar los componentes necesitaría que el pedalier no fuese pressfit, la rueda trasera debería ser de eje pasante, el amortiguador en medida 165 mm aprox y deseable dirección tapered (aunque esto es pasable porque venden un adaptador de horquilla tapered a un cuadro recto). Es difícil ver un cuadro suelto con estas características y una bici completa es demasiado cara.
La tercera opción es un cuadro preparado para un Bafang BBSXX. Solo he encontrado uno en Alibaba, que no es el que pones en el enlace, no lleva amortiguador, solo el cuadro, y sería una opción excelente si no fuera porque se precisa un pedido mínimo de 20 unidades. Es de aluminio, tiene el hueco para alojar el Bafang y lleva una especie de pedalier para meter el eje de un motor como el tuyo. Éste se queda como en mi ebike de serie y por poco más de 200 euros, impuestos y aduanas aparte, lo que me costaría un cuadro de segunda mano aprox.
La cuarta opción sería un cuadro para poner un Bafang atornillado y de otro tipo a los BBSXX, unos del tipo M500 o M600 que se parecen a cualquier motor de serie tipo Bosch, Shimano, etc....y también en precio. No contemplo está opción por cara para ser una segunda bici (el cuadro más de 500€y el motor sin batería otro tanto, impuestos y aduanas aparte) aunque la contemplaría si no tuviera eléctrica pero si componentes sueltos o en un cuadro obsoleto para aprovecharlos. Es una forma de tener una bici similar a una ebike de serie a un precio inferior.



Última edición por BikeTT el Vie Abr 09, 2021 11:25 pm, editado 1 vez (Razón : Completar una aclaración)

Ximosa


Yo llevo un bafang de 750 en un pedalier de 73mm, y lo que ellos dicen acople para 73mm son arandelas que se pinen entre la pieza que aprieta el motor y el motor...
Llevo mas de 400km y sin problemas.
El cuadro es chino ya que monte una conor de 26 y me pique, y he dejado la conor para mi mujer o para pruebas(mas que nada) y me compre el cuadro nuevo en el ali, puedo decir que entera con motor y todo, se gabea quedado en 1500

BikeTT


Entiendo que 1500 euros fue el motor, la batería y el cuadro, ¿no? Con el resto de componentes, es decir, ruedas, horquilla, transmisión, etc  se iría a más de 1.500 euros.
¿Qué motor pusistes? Yo estoy mirando el Bafang m200 y el m300, ambos de 250w, pero lo malo es el precio del cuadro que sale por 600 € aprox y encarece demasiado el proyecto. Pero si tuviera que empezar de cero y no tuviera ebike, al precio que tienen y la falta de stock, sería mi mejor opción.

Ximosa


Opiniones contrapuestas: Motor central Bafang en pedalier pressfit 92 Screen10
Opiniones contrapuestas: Motor central Bafang en pedalier pressfit 92 Screen11

Ximosa


No se como lo he hecho... Pero no me ha dejado escrivir en el mensaje de antes... 1500€ todo, ese escel pedido mas grande q hice, las ruedas luego fueron 100 y las cubiertas 60 son las unicas que compre en bikeshop esoeciales para ebike

BikeTT


Pensaba que te referías a un cuadro con un hueco para albergar  un motor central. Tanto el cuadro como el motor Bafang de este tipo son más caros.

BikeTT


Vale, pensaba que el cuadro al que te referías era de los que tienen el hueco para albergar el motor Bafang que es más compacto y caro que los BBSXX. El cuadro también es más caro.

Ximosa


Si, ese se sube mas, y hay menos variedad, pero tambien hay cosas interesantes.

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